Замена щеток генератора ниссан микра
Появился свист под капотом, после инспекции был установлен виновник — Генератор, а именно передний подшипник. Весь стопор в том, что в этом авто генератор достать без разборки "морды очень трудно", сложно но можно.
Снятие генератора
1.) Вынимаем ключ из замка зажигания, отсоединяем минусовую клемму акб. ( Для чего вынимать ключ, изредка случаются случаи когда из-за скачка напряжения, происходит рассинхронизация иммобилайзера.)
2.) Снимаем подкрылок переднего правого колеса.
3.) Скидываем обводной ремень, натяжник ручной, сначала ослабляем центральную гайку на ролике натяжителя, а потом с обратно стороны откручиваем регулировочный болт натяга. (Фото устройства натяжителя)
4.) Откручиваем от генератора, плюсовой провод и отсоединяем 2-конаткнтую фишку с регулятора напряжения на генераторе.
4.) Откручиваем верхний болт генератора (всего их 2, сверху и снизу), откручиваем нижний болт. Но нижний мы не сможем вынуть т.к мешает лонжерон.
5.) Подамкрачиваем двигатель (только ложим что-нибудь под поддон, доску к примеру, что не погнуть) Откручиваем верхнюю панель крепления на двигателе (5 болтов) она мешает нам добраться до креплений подушки, отводим в сторону, и все перед нами два болта крепления подушки. Откручиваем подушку со стороны двигателя, отпускаем домкрат, вынимаем нижний болт генератора.
6.) Чтобы достать "Гену" на придется извратиться, а именно снова приподнять двигатель так, чтобы почти доходил до подушки, потом открутить верхнее крепление генератора (2 болта) и отвести его в права. Теперь толкаем двигатель упором от себя, в сторону салона и достаем генератор.
Разборка Генератора
1.) Откручиваем шкив генератора, я это делаю пистолетом, у кого нету можно использовать тиски, на наших же генераторах на валу есть паз для звезды.
2.) Снимаем черную пластиковую крышку с Гены, на которой написана злорадная надпись VALEO, крышка ничем не крепится просто сидит на шпильках, с разных сторон поддеваем ее отверткой и тянем вверх.
3.) Теперь откручиваем щеточный узел, крепится он на трех болтах. (Щетки тут не фиксируются по крайней мере родные, назад вставляются без проблем). Кстати, теперь можно оценить состояние токоприемник колец, у меня на фото, они еще в очень хорошем состоянии в принципе как и щетки. Когда кольцам хана, на них глубокая выработка (канавки) из-за чего плохой контакт или же щетки вообще до них не достают, тогда начинается проблема с геной.
4.) Далее, откручиваем заднюю крышку генератора (4 болта), снимаем ее слегла постукивая молотком по уху крепления генератора.
5.) Перед нами задний подшипник, проверяем его есть ли люфт, и гремит ли когда крутится. Если да то меняем, если нет, то все равно накидываем в него смазки и забываем, ибо будет работать еще долго.
7.) Теперь выпресовываем вал генератора.
8.) Перед нами передняя крышка, откручиваем (4 болта Torx) снимаем пластину подшипника и выпресовываем его. Я выпресовываю спец съемником, у кого нету можно наставить с обратно стороны головку на подшипник и выбить его, только будь внимателен, так можно и сломать крышку.
9.) Впресовываю тоже с помощью спец инструмента, но можно по старому методу, молоток и брусок. Кстати, перед тем как ставить новый подшипник, я настоятельно советую накидывать в него смазку, ибо сколько раз замечал, что с завода они идут полупустые. Минутное дело, а продлить его жизнь в 2 а то и в 4 раза.
10.) Собираем все в обратной последовательности.
Попутный ремонт
1.) Обращаем внимаем на ролик натяжителя, если гремит то, тоже накидываем смазки и он у вас проживет еще очень долго.
2.) Еще один главный момент — В наших авто, натяжитель не "автомат" из-за чего натяжка ремня регулируется вручную. Из-за плохой натяжки ремень будет свистеть, или же проскальзывать в мокрую погоду, а если наоборот перетянуть, то будет разрушаться передний подшипник в генераторе, сам ремень а так же ролики.
Доброго времени суток, хочу поделится с Вами как я отремонтировал свой генератор. На второй день рождества возвращаясь домой заметил звук в районе генератора который напоминал проскальзывание ремня.
Уже после праздников собравшись мыслями начал что то делать. Изначально решил подтянуть ремень но нет то было звук стал еще более звоно-шуршащий. Было решено снять генератор и посмотреть что там и как. Сняв реле генератора щетки были еще в допуске на на контактном кольце была неравномерная выработка. Почему то нижний контакт кольца всегда больше выработка не желе на верхнем заметил это явление уже на многих генераторах. Крутанув за шкив стало ясно что шумят подшипники. Ну тут и понеслось. Хочу сказать что на Nissan Micra к12 с двигателем 1,2 и 1,4 устанавливались два генератора.
Что хочу сказать будьте внимательны и проверяйте номера подшипников на тот или инной генератор.
У меня стоил второй тип или модель генератора и соответственно я дам всю инфу по нему.
Разобрав генератор так как времени было вагон, почистил обмотку и якорь от ржавчины обработал преобразователем ржавчины и покрасил.
Передний подшипник оказался в живом состоянии и я его не покупал. Промыл хорошенько карбклином, высушил и заполнил смазкой.
Задний подшипник заказал новый такой же, вскрыв его что бы посмотреть сколько там смазки а там минимум.
Много есть уже инфи о том почему так быстро выходят из строя подшипники известных фирм, качество самого подшипника хорошее а вот смазки там как кот наплакал.
Кто то скажет что есть соответствующая норма и я соглашусь но сняв обе заглушки смазки там очень мало. Смазку использую на основе полемочевины.
Есть очень много производителей, можна выбирать.
Также заменил контактное кольцо и щетки что бы уже больше не возвращаться к этому узлу.
Хочу заметить, что при замене контактного кольца нужно пометить какой контакт обмотки якоря соединен с контактным кольцом верхним или нижним. Я пометил каждую из сторон как на самом якоре так и насамом контактном кольце. Это очень важно!
Вот и весь ремонт, в этом ничего сложного нет, главное подбирать хорошие детали так большинство компаний что бы заработать используют дешевые китайские подшипники и контактные щетки. Щетки и контактное кольцо фирмы Valeo. Пружины для щеток оставил старые оригинальные они лучше. Всем удачи.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Для изготовления деталей используется графит, поэтому автомобилисты часто называют их угольными. Применяются такие щетки на всех транспортных средствах и устройствах, конструкция которых включает электрические двигатели (грузовые и легковые авто, грузоподъемные краны, слесарные станки и т.д.).
Щетки генератора – что это?
Обратите внимание! К самым распространенным щеткам генератора относится ЭГ-4. Изделие подходит для автомобилей разных марок и годов выпуска. Такая универсальность связана со стандартными эксплуатационными параметрами ЭГ-4.
Найти щетки с генератором в машине достаточно просто – практически во всех моделях автомобилей (особенно отечественных) генератор расположен возле правой передней фары. Нужно лишь открыть капот и устройство сразу бросится в глаза. Внешне генератор выглядит как небольшой цилиндр с обмоткой, закрытый двумя крышками.
Где находятся щетки генератора
Из чего состоит стеклоочиститель на ниссан альмера классик
Конструкция ординарна. Она имеет три составляющие:
- Узел для крепления;
- Блок прижимающей;
- Щетки стеклоочистителя ниссан альмера.
Под первым пт понимается особый механизм съемного типа. Он содержит в себе штифт с креплениями. Детали прикреплены друг к другу особым адаптером — у каждого производителя свой, но определяющий, как надежна конструкция в целом. По-другому её именуют трапецией.
Конструкция стеклоочистителя на ниссан(схема)
Механизм работы трапеции заключается в рычаге — после поворота на одном концещетка сделает данные движения на другом (либо на лево, либо вправо). Частота тоже регулируется — для этого есть переключатель, расположенный на управляющий колонке. Этот механизм приводится в действие с помощью электромотора.
Прижимающей блок представляет собой дуговую систему, в какой детали соединены меж собой. Их количество различное (находится в зависимости от размера щеток стеклоочистителя nissan almera classic). Изготавливают дуги как из металла, так из пластика (в первом случае неотклонимы пластмассовые либо резиновые вставки, способные предупредить попадание вовнутрь элемента грязищи и пыли).
READ BMW M3 Touring 2022 года: подробный взгляд на супер универсал со всех сторон
Сами же щетки стеклоочистителя альмера классик изготовлен из резины. Это подходит для удаления грязищи и воды со стекла. При изготовлении соблюдаются жесткие требования: такие элементы гибкие и жесткие сразу.
Принципиально ориентироваться на размер щеток стеклоочистителя ниссан альмера н16.
Характеристики длины для штатных (промышленных) дворников последующие:
- У водительской щетки стеклоочистителя ниссан альмера классик — 55 см;
- У пассажирской щетки стеклоочистителя ниссан альмера н16 она может быть равна 41 см (длиннее этого варианта поставить не получится).
Признаки неисправности щеток
Плановое ТО не всегда сопровождается осмотром мелких деталей, поэтому износ щеток – это неприятный сюрприз для водителя авто. В таком случае все достаточно просто, потому что при выявлении неисправности детали нужно менять. Никакие ремонты или восстановления не помогут.
Неисправности щеток генератора
Важно! Чтобы избежать каких-либо проблем со щетками генератора, специалисты рекомендуют проводить замену всего щеточного узла примерно каждые 3-4 года или после 50 000 км пробега.
Распространенные неисправности генератора
Когда нужно проводить проверку? Все просто, ведь о неисправности элементов могут свидетельствовать следующие признаки:
- внезапное и беспричинное отключение электрических приборов автомобиля;
- ухудшение работы внешних и внутренних источников света (фары и габаритные огни начинают светить тускло, а в салоне освещение и вовсе пропадает);
- снижается напряжение в сети;
- аккумуляторная батарея (АКБ) очень быстро разряжается, а полностью ее зарядить становится очень трудно.
Признаки неисправности генератора авто
Появление хоть одного из вышеуказанных признаков свидетельствует о неправильной работе генератора. Значит, водитель должен задуматься над возможной заменой щеточного механизма. Для диагностики могут применяться разные методы, но для начала нужно подготовить все необходимое для работы.
Инструменты и материалы
Никаких специальных инструментов или приборов для замены не нужно. Достаточно подготовить набор ключей и отверток, а также новые щетки. Если работы будут выполняться в плохо освещаемом помещении, тогда к инструментам нужно добавить фонарик или светильник (генератор зачастую расположен в труднодоступном месте).
Инструменты для замены щеток генератора
На старых автомобилях некоторые крепления могут заржаветь, поэтому для их выкрутки используйте специальный растворитель, например, WD-40. С его помощью процесс выкрутки крепежных элементов станет более легким.
Для демонтажа старых щеток также нужен паяльник
Инструкция по замене
После выявления неисправности щеток мы постепенно подходим к вопросу об их замене. Это можно выполнить со снятием генератора или без него. В каждом отдельном случае водитель сам решает, какой метод ему подходит больше. Процесс замены достаточно сложный, поэтому во избежание удара током нужно снять клемму с АКБ. Корпус генератора крепится к двигателю авто несколькими гайками, поэтому при снятии агрегата может понадобиться растворитель (если крепежные элементы заржавеют).
Как заменить щетки генератора
Узнать генератор очень просто: на нем есть приводной ремень и небольшой металлический шкив. После выбора процедуры замены можно приступать к работе. Ниже детально описаны процессы замены.
Генератор располагается в подкапотной части с правой стороны от мотора
Как заменить щетки на снятом генераторе
Это интересно: Технические характеристики G4NA 2 л/167 л. с.
При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.
В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.
Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.
Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.
Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.
Это интересно: Характеристики ДВС 2105
Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:
- От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
- С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
- Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
- Достаётся блок щёток с регулятором реле;
- Извлекаются фиксирующие пружины;
- Откручиваются щётки;
- Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
- Устанавливается новый блок.
Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.
Дополнительные рекомендации
Перед установкой новых щеток обязательно нужно проверить графитовые контакты – они должны выступать из щеткодержателя не менее чем на 5 мм. В противном случае новая деталь не будет работать, и генератор по-прежнему не будет подпитывать АКБ. Стоит отметить, что ремонт генератора не всегда заканчивается на замене щеток, ведь без своевременного выявления их износа другие детали генератора тоже будут изнашиваться.
Диагностика щеток генератора
В теории процедура замены выглядит достаточно простой, но на практике многие автомобилисты сталкиваются с различными трудностями. Поэтому работать нужно строго по инструкции, а все действия хорошо обдумывать. Здесь нужна уверенность в собственных силах!
Ремонт своими руками
Для проведения ремонта нужно приготовить последующие инструменты:
- Ключ накидной «на 24»,
- Отвертку с плоским сечением,
- Шестигранник TORX Т-45,
- Клещи типа «кобра».
Проверка выпрямительного блока:
- Присоединить тестер к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
- Замерить уровень сопротивления, переставляя щупы измерителя.
- Если данные устройства после перестановки совпадают, блок неисправен и его необходимо поменять.
- По тому же принципу провести проверку иных диодных цепей.
После ремонта генератора Nissan Almera Classic нужно собрать устройство в оборотной последовательности. Принципиально при всем этом скооперировать крышки генератора и корпус статора в согласовании с метками.
READ Замена Натяжного Ролика Генератора Гранта
На Almera Classic установлен трехфазный генератор переменного тока. Создаваемое в цепи напряжение может быть преобразовано с помощью электрического регулятора. Неважно какая проявившаяся неисправность просит срочной диагностики, даже если после чего автомобиль работает в прежнем режиме. После диагностики проводится ремонт генератора Nissan Almera Classic либо же подмена устройства.
Снимаем расширительный бачок дергаем вверхотсоединяем трубку.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня болт находится между генератором и компрессором.
Нужен ключ на 8.
Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник. Далее скидываем ремень тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой. Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Nissan Note 1.6 ремень генератора
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался. Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам. Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе.
Снятие и разборка генератора (подробно)
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски мне подошли обрезки от старых лыжных палок. Откручиваем шкив генератора, я это делаю пистолетом, у кого нету можно использовать тиски, на наших же генераторах на валу есть паз для звезды.
Снимаем черную пластиковую крышку с Гены, на которой написана злорадная надпись VALEO, крышка ничем не крепится просто сидит на шпильках, с разных сторон поддеваем ее отверткой и тянем вверх.
Теперь откручиваем щеточный узел, крепится он на трех болтах. Щетки тут не фиксируются по крайней мере родные, назад вставляются без проблем.
Кстати, теперь можно оценить состояние токоприемник колец, у меня на фото, они еще в очень хорошем состоянии в принципе как и щетки. Когда кольцам хана, на них глубокая выработка канавки из-за чего плохой контакт или же щетки вообще до них не достают, тогда начинается проблема с геной. Далее, откручиваем заднюю крышку генератора 4 болта , снимаем ее слегла постукивая молотком по уху крепления генератора. Перед нами задний подшипник, проверяем его есть ли люфт, и гремит ли когда крутится.
Если да то меняем, если нет, то все равно накидываем в него смазки и забываем, ибо будет работать еще долго.
Теперь выпресовываем вал генератора. Перед нами передняя крышка, откручиваем 4 болта Torx снимаем пластину подшипника и выпресовываем его. Я выпресовываю спец съемником, у кого нету можно наставить с обратно стороны головку на подшипник и выбить его, только будь внимателен, так можно и сломать крышку.
Впресовываю тоже с помощью спец инструмента, но можно по старому методу, молоток и брусок.
Читайте также: