Замена щеток генератора kia ceed 2008

Обновлено: 24.01.2025

Текущее время: 12 июл 2021, 00:06

Замена щеток генератора и его обслуживание.

Capt.Sparrow » 15 фев 2015, 15:07

Sonata » 15 фев 2015, 17:07

Производитель один это мандо а вот в дальнейшем ему был присвоен чисто каталожный номер Киа/хундай вот и всё различие!номер щёток K KY01 24 522 их пока ещё можно заказать,будете перепаивать их и обязательно надо использовать очень тугоплавкое олово в противном случае можете в любой момент остаться без зарядки,простое олово при нагреве генератора не выдерживает,или замените весь узел вместе с реле 0K011 18 W70A ,конечно дороже но надёжней!

craz1983 » 16 фев 2015, 14:55

Sonata » 16 фев 2015, 16:01

Это как? Как происходит электрический контакт с ними .

craz1983 » 16 фев 2015, 16:23

Sonata » 16 фев 2015, 16:51

Вперёд.ФЛАГ в руки!

craz1983 » 16 фев 2015, 17:33

357 11ru » 16 фев 2015, 20:11

Panzer38 » 16 фев 2015, 20:14

Как обычно — пружины стоят.

Добавлено спустя 43 секунды:
Может, мы о разных "отверстиях" говорим?

Capt.Sparrow » 16 фев 2015, 20:42

craz1983 » 17 фев 2015, 10:59

Capt.Sparrow » 17 фев 2015, 11:43

А это уже напоминает: "дурная голова рукам покоя не дает". На какой такой "колхоз" мне чего-то подпиливать. когда можно купить в автомагазине нормальные японские щетки с дыркой? . За две штуки просят всего 200 руб.
Сегодня разобрал генератор, осмотрел, почистил из аэрозоля жидкостью для мойки генераторов, сделал замеры и собрал обратно. Щетка выступает из узла на 10 мм. Ее размеры 5 х 8, длина щеточного узла 30 мм. Значит можно брать щетку новую щетку длиной 20-23 мм, наподобие такой: "FCC" 5х8х23mm JМТX-41" Или я ошибаюсь?

Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 56 секунд:
Вот эта вроде бы лучше и отверстие не слишком далеко от рабочей кромки"FCC" 5х8х21mm, JNDX-30

craz1983 » 17 фев 2015, 14:14

Panzer38 » 17 фев 2015, 14:21

Вообще, смотрю я на это … фуууу!
Я бы на свой генератор такие дырявые щетки ставить не стал бы.

Capt.Sparrow » 17 фев 2015, 14:29

А что делать, моя тема — вот и занимаюсь обсуждением сам с собой. Кроме того, я сегодня генератор разобрал и могу прийти к совершенно непредсказуемому решению.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

craz1983 » 17 фев 2015, 14:47

У меня такое впечатление, что мы не щётки генератора обсуждаем, а топливный элемент ядерного реактора , не пойму неужели это так важно какие щётки или там супер проводящий состав у них какойто, или принципиально наличие "дырочек". А вдруг у на наших генераторах они не нужны, что тогда делать?

Capt.Sparrow » 17 фев 2015, 15:02

Краткий отчет о разборке и осмотре генератора MANDO AB 170035 ( 0K011 18 300B):
1. Ключом на "8" Выкручиваем 4 болта

2.Нежным ударами ~~кувалды~~ молоточка отделяем переднюю крышку с ротором от статора. Высыпаем пыль.

3.Осматриваем, чистим и моем от графитной пыли и прочей грязи внутренние полости

4. Пододвигаем поближе и рассматриваем уже чистую обмотку статора, диодный мост, щеточный узел. Ищем три болтика под биту "филипс". Откручиваем вначале те, до которых можно легко добраться отверткой. Третий, немного спрятанный под обмоткой, выкручиваем после аккуратного поднятия и разворота статора с задней крышки.

5.Снимаем изолированный клемник на задней крышке. Осторожно, так как его пластик может быть "прихвачен" к металлической части болта из-за температуры и специальных насечек.

6. Отсоединяем все части и осматриваем, при необходимости чистим.

7. Осматриваем подшипник, коллектор. При необходимости полируем дорожки "нулевкой". Мне это, к счастью, не потребовалось.

8. Осматриваем щеточный узел, тип пайки щеток. Оцениваем возможный объем работ. В этом случае замена щеток не потребовалась. Все делалось "на будущее".

9. Оценочные замеры для принятия решения о покупке щеток генератора.

10.Собираем и крепим диодный мост в обратной последовательности.
Процедура временного удержания щеток перед установкой ротора на заднюю крышку. Резиновая затычка удалена.

11.Приспособление для вдавливания щеток в гнезда, перед удержанием их металлической спицей. Делается из мягкой древесины типа сосна тут же "не отходя от кассы". После использования тщательно оберегается для возможного применения.

Далее собираем ротор с передней крышкой вместе, центруем ротор, удаляем спицу. Устанавливаем и зажимаем 4 болта, клемник на задней крышке. Устанавливаем резиновую заглушку-затычку.
PS: Шкив не снимался, ввиду отсутствия в этом надобности. Подшипники проверялись на легкость вращения и на "морской выпуклый глаз"

Как то несколько недель назад обратил внимание, что при работе двигателя стал дергаться автоматический натяжитель ремня генератора.

Раньше уже где-то встречал про эту неисправность, что она возникает когда заклинивает обгонная муфта генератора, на наших же машинах, как писали на сидклубе при этом отрывает уши от блока движка и тогда будет конкретный попандос. Начал подготовку к замене купил обгонную муфту по фирме SNR внутри лежит оригинальный ролик INA

Чтобы снять его нужен спецключ, что тоже было приобретено, но тут немного пролетел, купил ключ для европейских машин, а не для Азии. Пришлось отпилить торкс и скомбинировать с 6гранным торксом Т50.
Открутилось скажем так с первого раза, но со значительным усилием.

Когда снял ремень заметил, что подшипник генератора уже хорошенько шуршит, поэтому чтобы решить разом и эту проблему решил его разобрать и заменить подшипник.
Разборка особых проблем не вызвала, но помучится пришлось с выбиванием якоря, он подржавел в переднем подшипнике и не хотел выходить, но хорошие удары и вд40 помогли, но при этом по шлицам сдвинулся якорь немного, потом посадил его на место. Подшипник передний был заменен его номер 6303 ставил производитель FAG.
Тут еще обнаружилось что щеткам генератора тоже почти конец пришел,

попросил ребят, подтянули щетки генератора, которые были примерно похожи, напильник помог привести их к нужному размеру,

если кому надо нужный размер щеток родных Ширина 5 mm Высота 6 mm Длина 14 mm, при их демонтаже сильно помог ролик

Современные автомобили обслуживают узкоспециализированные мастера. В больших с хорошей репутацией сервисах всегда работают автоэлектрики, в сферу обязанностей которых входит, помимо прочего, ремонт генератора. Если у вас возникли проблемы с этим узлом, лучшее решение – обратится в профильную мастерскую. Лучшие условия сегодня предлагает компания «Электросервис».

Особенности ремонта генератора на Киа

Генератор – это электромеханический механизм, следовательно, и его неисправности делят на две группы: электрические и механические. К первой группе относят мелкие поломки:

сбои в функционировании реле напряжения;
окисление контактов диодов;
перегорание проводов.

В перечне механических поломок:

износ деталей;
стирание зубьев подшипника.

В ходе профессионального ремонта генератора осуществляется:

замена якоря (если сгорела обмотка);
проверка диодного моста;
установка новой модели регулятора напряжения;
замена подшипников вала;
тестирование всех соединений и датчиков системы.

Обязательно осуществляется финишная диагностика, позволяющая удостоверится в том, что все ремонтные процедуры были выполнены на высоком профессиональном уровне.

Если вы обратились к нам, вам не придется самостоятельно искать детали, необходимые для ремонта. У нас найдутся все запчасти, при этом по привлекательной стоимости. Мы предлагаем водителям продукцию от мировых брендов:

Motocraft;
Prestolite;
Motorherz;
Delco Remy;
Unipoint;
Mobiletron;
Bosch.

Владельцы Киа выбирают нас

Мы создали для вас удобный сайт, где размещена полезная информация, касающаяся ремонта генераторов и стоимости на предоставляемые услуги. Также вы сможете ознакомиться с каталогом и благодаря поиску быстро найти те детали или модели узлов, которые будут подходить вашему авто. Если у вас останутся вопросы, получить ответы вы сможете от наших специалистов по телефону +7 (495) 215-03-54 или воспользовавшись формами «Обратный звонок» и «Задать вопрос специалисту».

Генератор для KIA Rio

Кросс номера: Hyundai 373002B610; KRAUF ALV6564KR; Valeo 2616564.

Применяемость: KIA Rio 1.1 CRDi [D3FA] 09.2011- / KIA Rio 1.25 CVVT [G4LA] 09.2011- / KIA Rio 1.4 CRDi [D4FC] 09.2011- / KIA Rio 1.4 CVVT [G4FA] 09.2011- / KIA Rio 1.6 CVVT [G4FC] 09.2011-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 110 А.

Кол-во ручьев шкива: 6.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, проставка под подшипник, щетки.

Средняя стоимость ремонта: 2 700 руб.

Генератор для KIA Ceed, Pro Ceed, Rio, Venga

Кросс номера: Cargo 115715; ERA 210819; Hyundai 373002B300, 373002B500, 373002B510; Kia 373002B300; KRAUF ALA2194BS, ALA2194KR; Motorherz ALA2194WA; Valeo 2607372, 2608483, 442194, TG9S081; WPS 13209N.

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: DFM(FR)-L-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, проставка под подшипник, щетки, ротор генератора.

Средняя стоимость ремонта: 3 100 руб.

Генератор для KIA Ceed, Pro Ceed, Rio, Venga

Кросс номера: Delco 8400373; Hyundai 3730003870, 373002B510; KRAUF ALV7510BS; Motorherz ALV7510WA; Valeo 2616741.

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: DFM(FR)-L-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, проставка под подшипник, щетки, коллектор генератора.

Средняя стоимость ремонта: 3 500 руб.

Генератор для KIA Ceed, Pro Ceed, Rio, Venga

Кросс номера: Hyundai 373002B520, 373002B700, 373002B710; Kia 373002B700; KRAUF ALV7033KR; Valeo 2610164, 2617553, 2617585.

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: DFM(FR)-L-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, шкив обгонный, реле-регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 4 300 руб.

Генератор для KIA Magentis и Optima

Кросс номера: AS A5107; CAS CAL32107AS, CAL32107OS, CAL35132AS; CAT 9X1270; HC-PARTS JA1522IR; KRAUF ALM4522UX, ALM9522, ALM9522UX; Messmer 210624; Mitsubishi 1800A111, A003TA5491, A003TB0291, A003TB4191, A3TA5491, A3TA5492, A3TA7791, A3TB0291, A3TB4191, A5TG0791, A5TG0791ZT, MD343416, MD358421, MD358607, MD360635, MD374904, XD358597; Motorherz ALM4522RB, ALM4522WA; Prestolite 20130174; Unipoint ALT3524; Valeo 439345; VOLV 8602002, 8603390; WAI 1-2288-01MD-9, 1-2288-01MD-9-U; WPS 11027N.

Применяемость: KIA Magentis 2.0 [G4JP] 12.2000-05.2003 / KIA Optima 2.4 01.2001-01.2003

Напряжение: 12 В. Сила тока: 100 А.

Кол-во ручьев шкива: 4. Тип сигнала: G-S-L-DFM(FR).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, статор генератора, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 4 500 руб.

Генератор для KIA Carens, Ceed, Pro Ceed, Soul, Venga

Кросс номера: AS A3236; Bosch 0986082210; Cargo 114467; CAS CAL32131GS; HC-PARTS CA2020IR; Hyundai 373002B101, 373002B400; Kia 373002B200; KRAUF ALA2020KR, ALA2020UX, ALA8020RN; Mando A0002655447; Motorherz ALA2020WA, ALA8020WA; Unipoint ALTH218; Valeo 2613746, 2655447, 442123, 600201, TG9S075; WPS 11471N.

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-DFM(FR).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, проставка под подшипник, щетки.

Средняя стоимость ремонта: 3 500 руб.

Генератор для KIA Carens, Cerato, Sportage

Кросс номера: Bosch 0986049550; Cargo 113328; Delco DRA4174N; HC-PARTS JA1708IR; Hyundai 3730027010, 3730027011, 3730027012, 3730027030, 3730027031; Kia 3730027013; KRAUF ALY1708, ALY1708KR, ALY1708YJ; Messmer 210024; Motorherz ALY1708RB, ALY1708WA; Poong Sung 021319110, 021319111, 021319112, 021319113; Prestolite 20130189; Unipoint ALTH229; Valeo 440119.

Применяемость: KIA Carens II 2.0 CRDi FJ 2002- 1991ccm D4EA/ KIA Cerato I 2.0 CRDi LD 2004- 1991ccm D4EA / KIA Sportage II 2.0 CRDi JE 2004- 1991ccm D4EA

Напряжение: 12 В. Сила тока: 120 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, диодный мост, шкив, регулятор генератора.

Средняя стоимость ремонта: 4 200 руб.

Генератор для KIA Carens, Cerato, Rio II, Sportage

Кросс номера: AS 1019008RS; Cargo 113657; CAS CAL32110GS, CAL32110OS; HC-PARTS JA1789IR; Hyundai 3730022600, 3730022650, 3730023620, 3730026000; Kia 3730023600; KRAUF ALA1789BS, ALA1789RN, ALA1789YX, ALA8989, ALV1789DD; Mando A0002655023, A002655023, AB190147, BN3730022600, BN3730022650, BN3730023600, TA0002656006; Messmer 210022; Motorherz ALA1789RB, ALA1789WA, ALV1789RB; Valeo 210022, 424101, 439651, 440103, 440104, 442056, 600044, 600713, A0002655023, TA000A54101, TG9S018; WAI 1-2804-01VA; WPS 11011N, 13973N.

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 4. Тип сигнала: L.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки генератора.

Средняя стоимость ремонта: 3 100 руб.

Генератор для KIA Magentis и Sportage

Кросс номера: Cargo 115855; HC-PARTS JA1903IR; Hyundai 3730037800; Kia 3730037800; KRAUF ALA1903BS, ALA1903GB, ALA1903KR, ALA1903UX; Mando A0002605490, BN3730037800; Motorherz ALA1903RB, ALA1903WA, ALV1903RB; Valeo 210647, 2655524, 600093, 600758, A0002605490, A0002655524; WPS 11188N.

Применяемость: KIA Magentis I 2.5 V6 GD [G6BA] 2001-2005 / KIA Sportage 2.7 V6 4WD [G6BA] 09.2004-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 120 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, проставка под подшипник, регулятор, коллектор генератора, шкив, обмотка статорная.

Средняя стоимость ремонта: 4 000 руб.

Генератор для KIA Rio, Shuma, Spectra

Кросс номера: Bosch 0986080520; Cargo 113656; CAS CAL41105AS, CAL41105OS; HC-PARTS JA1785IR; Kia 0K30018300, 0K30C18300, 0K30D18300, DK24118300, RK30D18300U; KRAUF ALA1785BS, ALA1785KR, ALA1785UX, ALA5785BS; Mando AB180140, BN0K30D18300, TA000A50301; Messmer 210370; Motorherz ALA1785RB, ALA5785WA, ALV1785RB; Poong Sung CAL41105GS; Valeo 2655687, 600020, 600020, 603050; WPS 13948N.

Применяемость: KIA Rio I 1.3 DC 2000- 1343ccm A3E/ KIA Rio I 1.5 DC 2000- 1493ccm A5D/ KIA Shuma II 1.6 FB 2001-2004 1594ccm GA6D/ KIA Spectra 1.6 S6D

Напряжение: 12 В. Сила тока: 80 А.

Кол-во ручьев шкива: 4. Тип сигнала: L-S.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, диодный мост, статор регулятора, реле-регулятор генератора.

Средняя стоимость ремонта: 3 300 руб.

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Киа Сид, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Сид довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Сида:

Снимаем генератор с автомобиля.

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Демонтируем шкив ротора.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Демонтируем отражательную шайбу.

Выкручиваем контактный болт.

Демонтируем регулятор напряжения.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Проводим замеры всех элементов.

Проводим диагностику диодной цепи.

Повреждённые элементы заменяются.

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Киа Сид может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щеток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Сида довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Push Button 19mm

Другие модификации

Push Button 19mm
(Push Button, Slim Top, Маленькая кнопка)

Какие щетки нужны

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

3. Тип крепления
Производитель щетки может поддерживать в одной коробке много разных креплений. Чтобы она подошла к поводку дворника нашей Ceed (1), ищем символ:

Push Button 19mm
среди всех указанных на этикетке.

Вот конкретные модели:

Как быстро поменять

Как лучше покупать

1.	Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Kia в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.	Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.	Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Kia для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Общие рекомендации

Когда купил 4-летнего Сида, изучая его техническое состояние более детально, среди прочего решил проверить состояние щеток в щеточном узле генератора. Снял, разобрал, посмотрел, собрал. Полтора года назад они мне визуально показались еще нормальными в смысле длины (

6 мм). Заодно померил размеры поперечного сечения: 6,5х4,5 мм.

И вот, собираясь на днях в автопутешествие на юг, я подумал, что времени с того раза прошло достаточно, и лучше не рисковать попасться с полностью спиленными щетками где-нибудь далеко от дома.

Стал мониторить цены: щеточный узел продается только в сборе и цена его не мала.

А в "закромах Родины", оказалось, завалялся комплект щеток Bosch (1 127 014022), купленных за 70 руб. за пару еще для Ауди несколько лет назад (я тогда 2 комплекта брал в Экзисте, один менял на Аудевой "таблетке", так что опыт есть), вот один остался. Нормальные такие щетки, только шире, чем надо.
Напильник помогает за 5 минут привести размеры к нужным для Сида.

Снимаю генератор:
— снял пластиковую крышку над форсунками: открутил 2 болта тонкой торцевой головкой на 10
— снял фишку пусковой форсунки (самый левый разъемчик над генератором) и фишку с щеточного узла генератора
— открутил гайку с силового выходного провода генератора (торц.головка на 14 с трещеткой)
— ослабил натяжитель ремня генератора и снял его (2 болта под торц.головку на 12 с трещеткой)
— открутил и вынул шпильку генератора (торц.головка на 14 с трещеткой)
— далее вынул генератор

Вынув генератор, оттопырил ремень так, чтобы можно было покрутить натяжной ролик, чтобы проверить его на предмет шума при вращении. Мой оказался живым (тихим).

На столе разобрал его:
— 3 гайки под торцевую головку на 8, снимаем заднюю пластиковую крышку,

— торцевой головкой на 7 открутил 2 болтика и шпильку с гайкой, вынул щеточный узел.

Вот как он выглядит. Щетки примерно по 3 мм каждая. Учитывая, что между щетками и токосъемными кольцами ротора зазор примерно 1,5 мм, им осталось немного жить.

80-ваттным паяльником выпаял старые щетки, обработал площадки сначала надфилем, потом просверлил дырочки сверлом 2,5 мм для направляющей с "косичкой", запаял новые щетки, не забыв надеть пружинки на косички. Новые щетки выступают на длину 12 мм.

Генератор автомобиля требует гораздо меньшего внимания со стороны автовладельца, чем аккумулятор, но его роль нельзя не недооценивать – без него автомобиль ездить не сможет. Поэтому так важно уметь вовремя замечать признаки, свидетельствующие о начале проблем с этим узлом. И многие из этих проблем можно устранить самостоятельно,

Как узнать, что пришла пора менять ремень генератора

Согласно техдокументации Kia Ceed, замену приводного ремня нужно производить через 45 000-60 000 км. Но в реальности срок его службы может оказаться существенно меньше, в силу факторов, которые не всегда зависят от водителя.

Водители со стажем хорошо знают, что первым признаком ослабления ремня генератора Kia Ceed является свист, доносящийся из моторного отсека, особенно в момент нажатия на педаль акселератора или включения «тяжёлого» потребителя электроэнергии типа дальнего свет фар.

О проблемах с ремнём или генератором могут свидетельствовать и другие признаки, например, загорание лампочки об отсутствии заряда аккумуляторной батареи. Чтобы убедиться в том, что ремень ослаб, нужно вручную измерить его натяжение, и если он прогибается более чем на 5 мм, то необходима процедура натяжки.

О необходимости замены ремня будут свидетельствовать такие обнаруженные при визуальном осмотре дефекты, как трещины с наружной стороны, потёртости большой площади, обнажение корда, растрёпанные края ремня.

Как самостоятельно натянуть ремень генератора Kia Ceed

Если вы привыкли всё делать по мануалу, то для начала должны определить текущее натяжение ремня, и не «на глазок», а с помощью специального приспособления – тензометра или измерителя напряжения. Для нового ремня нормальным считается значение 70-80 кгс, для изношенного – 50-60 кгс.

Слишком слабое натяжение становится причиной пробуксовки ремня, и это явление всегда сопровождается резким и характерным свистом. Но и переусердствовать с натяжением тоже плохо: это приведёт к преждевременному износу подшипников помпы и самого генератора.

На Kia Ceed натяжение ремня генератора производится с помощью регулировочного болта В, для чего сначала нужно ослабить болты крепления генератора А, а после натяжки ремня до уровней, описанных выше, следует подтянуть и болты крепления с моментом 19,5-26,5 Н·м (для болта 12 мм) и 29,5-41,3 Н·м для болта 14 мм.

Замена приводного ремня Kia Ceed

Во время натяжки ремня обязательно оцените его состояние, но его критичный износ далеко не всегда сопровождается ослаблением и свистом. Поэтому проверять ремень нужно чаще, и если на нём обнаружены значительные дефекты, тянуть с заменой не стоит. Производитель рекомендует производить визуальный осмотр приводного ремня каждые 30 тысяч км, но в суровых российских условиях рекомендуется делать это в два раза чаще. Потому что каким бы прочным не был ремень, он подвержен деформациям в условиях отрицательных температур, при воздействии агрессивных жидкостей типа бензина или моторного масла, в результате недостаточного или избыточного натяжения, при смещении шкивов и роликов.

Чтобы произвести самостоятельную замену ремня генератора любой модификации Kia Ceed, вам потребуются следующие инструменты:

ключ и головка на 17 с удлинителем и трещоткой, ключи на 12 и 14;
тиски;
новый ремень и натяжной ролик.

Работы лучше производить на эстакаде или смотровой яме. Если они недоступны, нужно поддомкратить правую сторону автомобиля (переднее колесо), желательно также снять колесо вместе с пыльником.

Схема ремня генератора Kia Ceed

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
откручиваем верхний болт генератора;
ослабляем натяжной ролик;
снимаем изношенный ремень;
обычно в случае наличия дефектов ремня необходимо поменять и натяжной ролик. Откручиваем болт его крепления;
вытягиваем ролик;
устанавливаем на посадочное место корпуса натяжителя новую деталь;
натягиваем новый ремень;
затягиваем натяжитель;
производим правильную натяжку приводного ремня;
зажимаем болт крепления генератора.

После того, как установка нового ремня и ролика завершена, можно завести двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов.

Ремонт и замена генератора

Если после замены ремня и натяжного ролика проблемы с генератором не исчезли, источником свиста может оказаться подшипник генератора. Если аккумулятор не подзаряжается даже при длительных скоростных поездах, наиболее очевидная из оставшихся причин – износ щёток.

Особенности Kia Ceed таковы, что и подшипник, и щётки нельзя заменить, не выполнив демонтаж генератора в сборе. Но перед тем, как снять генератор на Kia Ceed, необходимо вдвинуть на пару миллиметров его резьбовые втулки, иначе при неосторожных действиях можно получить массу проблем. Втулки можно отыскать в дырах задних лап.

Пошаговая инструкция замены генератора Kia Ceed своими руками:

отсоединяем отрицательную аккумуляторную клемму;
по описанному выше алгоритму демонтируем приводной ремень;
отсоединяем жгуты электропроводки, идущие к генератору (один просто отщёлкиваем, другой крепится с помощью болта);
выкручиваем пару болтов крепления генератора;
вынимаем его через низ, предварительно сняв защиту мотора.

Новый или отреставрированный генератор устанавливается в обратном порядке.

Когда генератор вместе со щеткодержателем окажется у вас в руках, самое время проверить их износ. Вполне вероятно, что все проблемы именно из-за этого. Если концы щёток выступают менее чем на 5 мм, они подлежат безусловной замене.

Замена щеток генератора Kia Ceed 2008 и более поздних годов выпуска производится следующим образом:

откручиваем гайки задней крышки, отсоединяем её;
извлекаем регулятор напряжения, открутив три винта, удерживающие его в корпусе;
теперь нам видны щётки, а с обратной стороны расположен узел их пайки;
для демонтажа потребуется паяльник, если вы с ним не дружите, лучше пригласить для осуществления операций выпаивания и припаивания специалиста;
после распайки следует проверить и зачистит, если нужно, шахту, в которой ходят щётки;
вставляем новые, припаиваем их, обрезаем концевики;
желательно залить место пайки герметик, чтобы предотвратить попадание грязи и воды;
теперь можно приступать к сборке генератора и установке его на штатное место с надеванием и натяжкой ремня.

Когда генератор демонтирован, можно проверить, не являлся ли источником шумов полетевший подшипник. Если это так, его тоже можно поменять самостоятельно.

Чтобы произвести на Kia Ceed замену подшипников генератора, вам понадобится торцевая головка с количеством зубьев, равным 6, а также головка фиксатора шкива, тоже с зубьями (33) диаметром 19 мм.

Разобрав генератор, извлекаем подшипники, обычно без WD и аналогичных жидкостей не обойтись, а иногда приходится действовать и молотком, соблюдая предельную осторожность.

Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку.

После установки генератора и ремня свист должен исчезнуть.

Как видим, процедура замены ремня, щёток и генератора принципиально не отличается от аналогичных работ для большинства современных автомобилей, и для этого совсем не обязательно посещать СТО.

Читайте также: