Замена щеток генератора форд фиеста
Просмотр полной версии : Рестайл Замена щеток генератора
Если честно, щеточный узел в гене вместе с регулятором выполнен, и он стоит больше 1000 рублей.
Вообще-то в ремонтах генераторов запчасти для генераторов как правило есть и их больше чем в простых магазинах.
Щетки сами можно попробовать подобрать от чего-нибудь, но путь опять-таки в ремонт генераторов.
Вообще, проверенный фордоводский вариант это два генератора: один на машине, второй неспешно чинится =)
Для профилактики я бы заменил оба подшипника, почистил все что можно, подкрасил лаком обмотку, если есть трещины.
Но за все это в ремонте денег возьмут, так что советую чинить по состоянию.
Проверить еще надо износ контактных колец, ну и само собой статор ротор и выпрямитель. В нормальных ремонтах это сделают без напоминания.
По описанию проблемы генератор не при чем. Стоит начать с проверки и очистки контактов, ну в общем, как выше написали.
Если честно, щеточный узел в гене вместе с регулятором выполнен, и он стоит больше 1000 рублей.
Вообще-то в ремонтах генераторов запчасти для генераторов как правило есть и их больше чем в простых магазинах.
Щетки сами можно попробовать подобрать от чего-нибудь, но путь опять-таки в ремонт генераторов.
Вообще, проверенный фордоводский вариант это два генератора: один на машине, второй неспешно чинится =)
Для профилактики я бы заменил оба подшипника, почистил все что можно, подкрасил лаком обмотку, если есть трещины.
Но за все это в ремонте денег возьмут, так что советую чинить по состоянию.
Проверить еще надо износ контактных колец, ну и само собой статор ротор и выпрямитель. В нормальных ремонтах это сделают без напоминания.
По описанию проблемы генератор не при чем. Стоит начать с проверки и очистки контактов, ну в общем, как выше написали.
Ну если ты счетаешь что гена тут не причем, нафига ты всё это предлагаешь?
А со вторым генератором. улыбнуло.
Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете достаточных навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, бородок, паяльник, съёмник для подшипника ротора, молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Пометьте взаимное положение деталей генератора.
3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
5. Отверните гайку…
6. …и, поддев отвёрткой, снимите клемму генератора.
7. Выверните четыре стяжных винта…
8. …поддев отвёрткой, снимите переднюю крышку генератора и извлеките якорь.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
13. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
14. …и снимите пластину.
15. Выпрессуйте подшипник из крышки.
16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.
18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините один щуп тестера к полюсному наконечнику ротора, а другой – поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
24. Аналогично проверьте отрицательные диоды.
25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Приносили на днях генератор на ремонт мне. И меня посетила мысль, а че там с моим-то, не порали сделать ревизию ему, пробег-то не детский — 132 000 км
Здесь не уметно говорить пословицей "Не мешай машине работать"! Ни к селу ни к городу эта пословица. У каждой детали есть свой ресурс, и время от времени надо проводить ТО.
Стало интересно, как чувствует себя генератор, а именно щетки и подшипники. Признаков неполадок не было, но когда менял в прошлом году ремень ГРМ, то крутил за шкив и было чувство, что какой-то шелест и писк был. Да и вообще, был интерес того, каков ресурс этого устройсва. Забегу на перед и скажу, что японское качество оно и в африке японское! Так, как большинство составляющих деталей мейд ин джапан. А может, он и сам прямиком с японии хз, написано джапан корпорейшн.
Снять с авто, трудностей не составило никаких. Разборка самого генератора — детский лепет. Описывать разборку не буду, в и-нете можно найти сам процесс. Самый простой в разборке, какой только есть .
Разобрав его, посыпался мусор в виде какой-то пыли, но продув сжатым воздухом внутри, он стал как новый. Поразило то, что щетки были в отличном состоянии. Длинна была 18 мм ! :sh_ok: на пробеге 132к км! Умеют же делать. Есть с чем сравнивать.
А вот задний подшипник (номер SC8A37LH1), это тот что со стороны коллектора, шуршал, то есть был сухой. Передний подшипник (номер 6303RDH ), это тот, что возле шкива, был более-менее смазан. Сторонних звуков от него небыло.
Все остальные составляющие генератора, были в прекрасном состоянии, даже места пайки обмоток к диодному мосту, что удивительно.
Вообщем разобрал и промыл подшипники, смазал по новой (чтобы запрессовать смазку, не снимая их, нада помудохаться ) и собрал в обратном порядке. Я подшипники не снимал, потому как пришлось бы делать их замену.
По коллектору и щеткам. На одном из колец был износ, но на таком пробеге, это ни что, шлифонул и все. Щетки, просто отличные.
По итогу, ИМХО. Генератор без ревизии мог бы еще накатать 150 тыс. км (потом пришлось бы поменять подшипники), а самих щеток и коллектора до граничного износа, хватило бы на 500 тыс. км.
модель генератора CEVAM 4711 ( FORD : 2S6T10300CB — 1140138, MITSUBISHI : A5TA7692)
Пилю отчетик по ремонту ИУСа.
Как то утром машина отказалась ехать, сославшись на поломку коробки. Почитав форумы, решил, что это шлейф. Достал, снял изоляцию, прозвонил. Все в порядке, хоть до меня шлейф таки ремонтировали.
На следующее утро машина завелась после постукивания ключом по корпусу моторчика ИУСа.
Значит, проблема в щетках этого самого мотора.
Нное время я отъездил переодически постукивая по мотору на свой страх и риск встать намертво, в это время заказав щетки в экзисте(0.1790.1).
Выкроив время, поехал к товарищу их менять, и пока ехал, щетки доживали последние свои минуты, так как машина прям на ходу выпадала в ошибку.
Собственно, сам ремонт:
В мануале на фьюжнгуру описано как разбирать блок ИУСа целиком, но J-Александр Петров мне подсказал, что делать это далеко не обязательно и даже вредно для себя, так как после этого следует адаптация.
Когда отсоединил ИУС от системы, из магистрали потекла непонятная жидкость, бывшая ранее тормозухой(фото).
По совету Александра снял только кожух моторчика, и так вполне реально добраться до щеточек, если подломить пластиковые боковинки.
Старые щетки почти кончились, новые паял на катушку, предварительно обточив до 10мм в длинну, и сделал закругление.
Пластиковые боковинки посадил на суперклей.
Сбор в том же порядке, что и разбирал.
Прокачка сцепления:
Система капельницы из аптеки и шприц, подсоединил к клапану и шприцом выкачивал тормозуху, подливая в бачек.
Прокачал, собрал все обратно, поставил АКБ, завожу- машина нашла нейтраль сразу. Переключил на первую- начала дергаться и глохнуть, завел, попытался включить заднюю( так делать не стоит, почему-опишу далее), сразу скрежет как на жигулях, когда не до конца выжал сцепление и включаешь заднюю.
Александр подсказал, что в системе скорее всего еще остался воздух. Прокачал еще два раза, завел машину, подождал минут 10.
Попытки переключать передачи закончились гораздо лучше, машину колдобило, но не так сильно.
Попробовал включить передачу без нажатого тормоза, в окошке замигала 1авто, нажал тормоз и отпустил- тронулась с места без рывков и как должна. Но тут скорее помогла прокачка, чем это.
По итогу, ремонт вышел в 550р, учитывая щетки за 350 и тормозуху.
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Читайте также: