Замена свечей и высоковольтных проводов уаз

Обновлено: 09.01.2025

В статье рассмотрим, как заменить свечи и отрегулировать момент зажигания

Замена свечей зажигания

С помощью компрессора обдуваем гнезда свечей сжатым воздухом

Снимаем наконечник высоковольтного провода со свечи

Высокой головкой на 21 откручиваем свечу

У исправно работающей свечи цвет юбки изолятора центрального электрода должен быть серым или светло-коричневым

Очищаем свечу и проверяем зазор между электродами свечи круглым проволочным щупом-калибром

Аккуратно подгибая боковой электрод, добиваемся зазора 0,8-1,0 мм

Убеждаемся в наличии уплотнительной шайбы свечи

Свечу вворачиваем в головку блока сначала от руки, затем затягиваем ключом. Момент затяжки свечи 3-4 кгс.м

Надеваем наконечник высоковольтного провода

Остальные свечи заменяем таким же образом

Регулировка момента зажигания

Рукояткой устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°

Совмещаем среднюю метку на шкиве коленвала с приливом на крышке блока в конце такта сжатия в первом цилиндре

Такт сжатия определяем, сняв крышку распределителя зажигания

Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра

Или выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрываем свечное отверстие бумажной пробкой и вращаем коленчатый вал

Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия

С помощью ключа на 10 ослабляем болт октан-корректора и устанавливаем его шкалу на нулевое деление

Ключом на 10 ослабляем болт крепления октан-корректора и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт.

Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.

Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля.

Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа».

Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно — на 1–3 с, то момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания.

Уменьшаем его октан-корректором на одно деление.

Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

В былые времена, выбора среди высоковольтных проводов особенно не было. Практически одинаковые моторы и, естественно, зажигание. Сейчас всё сложнее и разные модели, имеют различные высоковольтные провода на УАЗ-ах. Но статья не об их различиях, а удобствах использования качественных ВВП и некоторых нюансах при замене на примере УАЗ 3303.

Это не допустимо. Какой-либо дефект связанный с протечкой топлива может привести к возгоранию.

Высокое напряжение снимается с крышки трамблёра, через ВВП и свечные наконечники подаётся на свечи зажигания. Для уменьшения нагрузки на контакты и катушку зажигания и уменьшения помех в наконечниках предусмотрено сопротивление. Его сопротивление нужно периодически проверять так как оно просто выгорает со временем. У двигателя становится плохой пуск и т. д.

У некоторых бегунков в трамблёре также может быть установлено сопротивление, но это редкость.

Сопротивление

Это одна из причин по которой я начал приобретать комплект ВВП от ВАЗ 2101–2107. Раньше наконечники и провода покупал отдельно. Вазовские почти аналогичных размеров и имеют наконечники. При этом выполнены из силикона и плотно прилегают к крышке и свечам не допуская попадания влаги. Сейчас есть аналогичные уазовские.

Резистор, устанавливаемый в наконечниках свечей, имеет сопротивление 5,6 кОм. Однако практика говорит, что вполне приемлемы сопротивления высоковольтных проводов в диапазоне 4-7 кОм. Но вполне рабочими являются и сопротивления до 20 кОм. Сопротивление ВВП зависит от их длины, чем длиннее, тем больше.

Порядок подключения высоковольтных проводов на трамблёре УАЗа не совпадает с вазом. На уазиках это 1-2-4-3, на классике – 1-4-3-2, хотя вращение бегунка трамблёра в обоих случаях идёт против часовой стрелки. Но так как трамблер установлен в обоих случаях рядом, то их длины вполне хватает.

Материал

Часто применяют в качестве изоляции высоковольтных проводов полихлорвинил или поливинилхлорид. Это самые дешёвые материалы. Более качественные имеют изоляцию из эластомера с диапазоном температур от -30 до +1800 °C.

Самая лучшая изоляция для высоковольтных проводов – силикон. Отличные параметры и высокий диапазон температур использования, от -50 до +2500°C, длительный срок эксплуатации, это лучшие рекомендации для его выбора.

Слабое место у некоторых современных ВВП, это токопроводящая жила. Если потянуть за провод, то она может обрывается или выскочить из зажима. А также в процессе работы она может отгореть. На инжекторных двигателях это не всегда заметно и нужно периодически проверять его сопротивление.

Посмотрите на устройство высоковольтного провода.

Материалы и устройство высоковольтных проводов

Свечи и наконечники

При покупке свечей и наконечников обращайте внимание на их совместимость. Бывает так, что высоковольтный провод имеет наконечник под свечку с бобышкой, а бывает и нет. Есть универсальный способ избежать не состыковки, это приобретать свечи со съёмной бобышкой.

Правильностью функционирования свечей зажигания в значительной мере определяется эффективность отдачи двигателя. Важно, чтобы на двигатель были установлены свечи соответствующего типа (см. Спецификации). Необходимость во внеплановом обслуживании свечей зажигания возникает крайне редко, при условии, что собственно двигатель находится в исправном состоянии. Во избежание случайного повреждения электродов, не следует производить чистку свечей без применения специального оборудования.

В большинстве случаев для замены свечей зажигания необходимо наличие специальной свечной головки (с эластичным вкладышем внутри) в комплекте с храповым приводом, а также набора (см. иллюстрацию Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания). Для безопасного отсоединения наконечников ВВ проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным. Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей.

На моделях 1.4, 1,6 и 1.8 л DOHC снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Установите на место крышку маслозаливной горловины.

На моделях 2.0 л выверните крепежные винты и снимите защитную крышку свечей с крышки газораспределительного механизма.

На моделях 1.6 л SOHC и 2.0 л , если не видна маркировка высоковольтных проводов, нанесите ее. Отсоедините ВВ от свечей зажигания, — тяните за наконечник, а не за сам провод.

На моделях 1.6л SOHC, 1.4 и 1.8 л DOHC модуль зажигания установлен между корпусами распределительных валов, непосредственно над свечами зажигания, — отсоедините от него электропроводку. Выверните крепежные винты и снимите модуль зажигания с головки цилиндров. Если модуль «прикипел» и не поддается отделению, вверните в его резьбовые отверстия пару длинных болтов М8 и попробуйте использовать их в качестве рукояток.

1 — Вороток с храповым приводом
2 — Удлинитель
3 — Карданный шарнир
4 — Свечная головка с эластичным вкладышем
5 — Свеча зажигания

Сверьте вывернутую свечу с картой состояний, приведенной на фотографической вставке, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.
Проверка состояния свечей дает хорошее представление о состоянии двигателя. Если на изоляторе центрального электрода полностью отсутствуют следы каких-либо отложений, это говорит о переобеднении воздушно-топливной смеси, либо о том, что используется чрезмерно «горячая» свеча (отвод тепла от изолятора к корпусу на «горячих» свечах происходит гораздо менее интенсивно, чем на «холодных»).
Присутствие на электродах черного нагара свидетельствует о переобогащении смеси, а если нагар при этом еще имеет маслянистую консистенцию, следует подумать также о более детальной оценке степени износа внутренних компонентов двигателя.
Налет золотистого или серо-коричневого оттенка на изоляторе подтверждает исправность состояния двигателя и правильность компоновки воздушно-топливной смеси.

Все двигатели в стандартной комплектации оборудованы многоэлектродными свечами. Установка межэлектродных зазоров на таких свечах производится на заводе-изготовителе и ни в каких корректировках не нуждается.

При использовании нестандартных свечи с одним боковым электродом (что не рекомендуется), на первый план выходит фактор правильности установки межэлектродного зазора, величиной которого определяется интенсивность искрообразования и, как следствие, правильность воспламенения смеси и развития процесса ее сгорания во всех режимах эксплуатации двигателя. Установка межэлектродных зазоров должна производиться в соответствии с указаниями изготовителей свечей.

Измерение величины межэлектродного зазора на свечах регулируемого типа производится при помощи специального щупа проволочного типа.

При корректировке следует подгибать только боковой электрод, — попытки деформации центрального электрода чреваты необратимым повреждением изолятора. Насадка для корректировки положения электрода обычно входит в комплект щупа.

Если для измерения свечного зазора применяется обычных щуп лезвийного типа, зазор можно считать отрегулированным правильно, когда лезвие(я) щупа проходят в него с легким сопротивлением.

Перед установкой свечи удостоверьтесь в том, что резьбовой наконечник плотно навинчен, а резьба на корпусе и наружная поверхность свечи хорошо вычищены.

Вручную наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе. Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым усилием (при наличии под рукой динамометрического ключа). Для облегчения процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого топливного шланга. При этом исключается вероятность срыва резьбы, так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться. Действуя в аналогичной манере, установите все оставшиеся свечи.

На моделях соответствующей комплектации, прежде чем подсоединять к свечам зажигания ВВ провода, выполните процедуры обслуживания последних (см. ниже).
Подсоединение ВВ провода осуществляется вращательно-поступательными движениями его наконечника, — последний должен плотно сесть на хвостовик свечи (обращайте внимание на маркировку проводов). На моделях без ВВ электропроводки установите модуль зажигания и затяните его крепеж с требуемым усилием.

Проверка состояния свечных проводов (только модели 1.6 л SOHC и 2.0 л)

Проверку состояния ВВ электропроводки следует производить вне зависимости от того, производилась замена свечей зажигания, или нет.

Вы знаете, как достать из глубокого и узкого свечного колодца оторванный наконечник катушки зажигания, который плотно сидит на свече? Я теперь знаю. Эта история о том, как банальная замена свечей растянулась на четыре месяца.

…практически сразу после покупки машины в голову пришла мысль проверить и заменить по необходимости свечи, а то получается как в анекдоте: машину купил, а ездить не купил.
Добравшись к месту ремонта, уверенно приступил к делу — залез на табуреточку, скинул фишки с проводки, открутил гайки с катушек первого и второго цилиндра и начал тянуть их за пластиковый корпус вверх. А они не снимаются! Дернул посильнее и…

…я не сразу понял, почему наконечник катушки, которая оказалась у меня в руках, имеет неровный срез. Уже потом, когда свечник упорно не надевался на свечу, я заподозрил, что часть наконечника осталась в колодце. Полез во второй цилиндр и оторвал еще один. Кое-как доехав на троящей машине (искра стала пробивать на головку блока) до автомагазина, купил новые наконечники. И потратил весь следующий день на то, чтобы отковырять и вытащить из колодца остатки гнусных резинок. Замену свечей в третьем и четвертом цилиндре отложил до теплой погоды.

Но вот и лето (какое-никакое), а потому, вооружившись рожковым ключом на 10, длинным свечным ключом на 16 с магнитом и WD-40, приступил к работе.

Надо сказать, что на моей машине стоят катушки BWBSK-4075 (Корея). На новые машины идут катушки BOSCH, иногда отечественные ЗМЗ. Наконечники корейских катушек немного отличаются юбкой, а также короткими пружинками с помехоподавителями. На наших и немецких катушках пружинки длиннее и не имеют дополнительного сопротивления. Так как корейские изделия нынче страшный дефицит, на замену купил наконечники ЗМЗ-40524 арт. 1 220 703 031 Евро-3 (аналог BOSCH). Как показала практика, наконечники взаимозаменяемы. Изменений в работе катушек не выявлено.

По ходу работ оторвал наконеник в третьем цилиндре. На сей раз залил его WD-40 и оставил откисать 20 минут. И это помогло! Если в прошлый раз рассохшаяся резина крошилась на мелкие куски, и ее приходилось собирать из колодца пылесосом, то благодаря смазке она снова обрела упругость, и кусочек удалось очень быстро вытащить целиком при помощи загнутой крючком и заточенной вязальной спицы.

Для извлечения катушки в четвертом цилиндре была применена иная тактика. При помощи отвертки и рожкового ключа немного отвел катушку от наконечника. В образовавшийся зазор залил WD-40, далее без усилия разъединил катушку и наконечник. Отверткой вытащил из последнего пружинку, залил WD-40. Через 15 минут откисания внутрь по центру вставил вязальную спицу, пару раз провернул, чтобы резина отошла от изолятора свечи, подцепил крюком наконечник и вытащил его целиком.

По ходу процесса снял и изготовил небольшое видео:

Очень повезло, что удалось выкрутить свечу из третьего цилиндра. Было близко к тому, чтобы слизнуть гайку на свече. Во втором, кстати, было завернуто плюс приржавело так, что сломал свечник.

Вот что бывает со свечами BRISK и наконечниками катушек после 5 лет эксплуатации, небрежной мойки двигателя и 70 000 км пробега:

Очень похоже, что на машине свечи ни разу не меняли (обычно родные BRISK меняют на что-то другое). Во втором и третьем цилиндрах они были завернуты не по резьбе. Видимо, так их закрутили на Ульяновском автозаводе.

И шедевральная свеча из третьего цилиндра крупным планом:

Зазор на электроде — ноль! Как она работала?! КАААК?!
Мораль — чтобы замена свечей была легкой и приятной, их необходимо периодически (раз в 10 15 тыс. км) выкручивать, проверять зазор, и ставить назад, нанося на изолятор свечи силиконовую смазку или WD-40.

Новые свечи поставил оригинальные, УАЗ арт. 040520-3707010-10.
Будем посмотреть, сколько они проходят. Стоят 70 рублей всего за штуку. Новые наконечники обошлись в 180 рублей за штуку.

Трамблер УАЗ – немаловажная деталь в системе зажигания в данного автомобиля. Его оптимальная регулировка гарантирует эффективную работу агрегата в целом, увеличивает его работоспособность и эффективность, позволяет эксплуатировать двигатель в любых условиях и ситуациях.

Настроить систему зажигания так, чтобы она работала правильно, не так уж и сложно, как это кажется сначала. Но прежде всего стоит понять, как именно устроены системы УАЗ в целом и разобраться в их схемах. И если делать всё по рекомендациям, в верном порядке, то это отрегулировать всё не составит особого труда.

Система зажигания УАЗ

Для запуска мотора автомобиля необходимо воспламенение горючей смеси, что является одним из ключевых моментов. Это действие происходит в цилиндрах силового агрегата и оказывает важное воздействие на работу и запуск движка. В тот момент, когда осуществляется зажигание, возникает искра. После этого она подаётся на свечи зажигания, что и приводит мотор в действие. Для каждого одного цилиндра – одна свеча. Они воспламеняют жидкость по очереди в требуемый интервал времени.

Система зажигания УАЗ

При регулировке зажигания требуется воспроизвести действия в таком порядке:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Возникновение искры происходит лишь в том случае, если придерживаться данной последовательности в действиях и не отходить от неё. Самое главное здесь – чёткий порядок. При возникновении каких-либо ошибок, даже самых незначительных, всё нужно начинать заново, иначе мотор не будет функционировать.

АКБ в автомобилях не способна производить требуемый объём тока, необходимого для того, чтобы воспламененить горючую смесь. Он может только непродолжительное время вращать маховик двигателя. Именно по этой причине для устойчивого действия движка необходима работа всей системы зажигания автомобиля.

Также данный узел нужен для увеличения характеристик, связанных с мощностью. Корректное зажигание и аккумуляторная батарея отправляют свечам именно тот объём и силу тока, который необходим для успешного зажигания смеси.

Порядок свечей зажигания УАЗ

Как выставить зажигание

Для того, чтобы корректно отрегулировать зажигание УАЗ с первого раза стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Сперва нужно снять крышку, которая принадлежит трамблеру с ротором. После этого проверяется размер зазора, находящегося между контактами, и сверяется с установленными стандартами. Максимальный размер его может быть от 0,35 до 0,45 мм, не больше и не меньше. Здесь это играет не последнюю роль и напрямую влияет на работу движка. Если зазор будет слишком маленьким, то он будет давать небольшую искру и из-за этого работать агрегат может с перебоями. А при большом искра не возникнет вообще. Если зазор отклоняется от сказанного ранее стандарта, то его можно отрегулировать. Регулировку лучше всего проводить при помощи набора щупов. Сделав нормальный зазор и проверив его ещё раз, ротор можно вернуть обратно и перейти к следующем действиям.
Далее требуется аккуратно выкрутить свечу первого цилиндра специально предназначенным для этого ключом. Возникшее отверстие нужно закрыть пальцем и держать, тем временем поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой. Когда сжатый воздух начнёт выталкивать палец из отверстия наружу, что означает начало хода, требуется продолжать крутить рукоятку до того момента, когда отверстия на шкиве и штифте совпадут. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Потом нужно повернуть пластину октан-корректора с трамблером. Необходимо, добиться того чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины. Затем, проделав эту операцию, следует слегка повернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Делать это до тех пор, пока контакты трамблера не соединятся друг с другом.
Далее нужно подключить контрольную лампочку. Первый контакт требуется подсоединить к выводу низкого напряжения, а второй – с массой машины. Есть возможность подключить лампу и к кузову транспортного средства.
Далее требуется активировать зажигание и начать крутить трамблер в левую сторону, до загорания лампы. После этого нужно остановиться. Если загорания не произошло, то следует повторить всё сначала и дождаться положительного результата. Без него дальше переходить нельзя.
Затем, когда всё получилось, нужно затянуть на распределителе его крепёжный болт. Когда крышка установлена на место, требуется осуществить проверку того, как всё отрегулировано. Делать это надо, начиная с самого первого цилиндра, в правую сторону. На этом работу можно считать законченной, и если всё сделано правильно, то мотор будет функционировать правильно и без перебоев.

Зачем требуется регулировка зажигания и когда необходимо это делать

Когда зажигание выставлено правильно, двигатель работает эффективно и стабильно, а это ведёт к повышению скорости автомобиля. Также снижается уровень расхода топлива, повышается мощность мотора. И для более хорошей дальнейшей эксплуатации рекомендуется настроить зажигание.

Подведем итоги

Выставлять зажигание не так уж и сложно, если знать о нюансах и правилах настройки. Это строгая последовательность действий, поэтому сложности могут возникнуть только при первой регулировке, когда ещё нужно отточить знания на практике. Это поможет добиться более высокой работоспособности транспортного средства.

Читайте также: