Замена сальника генератора иж планета 5
При внешнем осмотре и нескольких пробных поездках, Было выявлено две основные проблемы:
1. Вылетает первая передача при включении, а так же при переходе на пониженную с любой передачи, происходит недовключение.
2. Ощутимый поперечный люфт правого подшипника КВ.
После вскрытия картера сцепления, я обнаружил первые следы присутствия человека! Все шайбы, которые находятся в этом картере были напрочь перепутаны местами. Даже здоровенная шайба, которая должна стоять за пружиной кикстартера, находилась под корзиной сцепления! Там же находились и пружинные шайбы приводной звезды.
После увиденного меня удивило то что он еще при этом ездил, но это как оказалось было только начало!
После вскрытия коробки передач, и там обнаружились следы "ковыряния" предыдущим хозяином. Он не смог правильно собрать коробку, ему что то мешало, и он не мог понять что он делает не так. А мешали ему оси вилок переключения передач. Они фиксируются торцом металлической пластины, которая находится за барабаном сцепления. На осях есть паз, куда должна входить эта пластина. Но эти заморочки для слабаков, подумал он, и подрезал штоки болгаркой. После этого, наверняка довольный проделанной работе, собрал все назад. На этом его вмешательство в двигатель закончилось. Он действительно не обманул и не половинел блок.
Цилиндр не точили, поршень первой номинальной группы. Возможно я бы решился на расточку, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Думаю он еще походит. Коленвал имеет не значительный, но все же люфт в НГШ. Двухрядную цепь под замену, вал кикстартера, ну и еще по мелочи.
Проблема возникла с подшипниками коленвала: 2505КМУ. Эти подшипники выпускаются в Саратове и Ростове. Из за своей ограниченной применяемости они выпускаются малыми партиями, и просят за них от 500 до 1000 р/шт. Еще есть вероятность, что при установке нового подшипника биение не исчезнет. Решил заменить на 3205. Это шариковый двухрядный. Он немного шире, но с небольшими доработками должен влезть. Стоймость — 300 р/шт.
И последняя проблема — просажено отверстие в левой крышке картера. Подшипник туда вставляется рукой. Здесь буду думать. Возможно придется цинковать подшипники.
Все отмыто и будет подготовлено под покраску.
Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть ;)
Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.
Инструменты
Из инструментов на понадобится:
Подготовка
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ
Установка коленчатого вала
Сборка половинок картера
Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.
Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.
Установка цилиндропоршневой группы
Закапываем немного моторного масла:
- в верхнею головку шатуна
- нижнею головку шатуна
- в оба масляных канала кривошипной камеры
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.
В прошлой статье я рассказывал про проблемы с "Юпитером", которые встречались мне за всё время эксплуатации. Сегодня хочу поговорить про "Планету", ведь косяков у неё тоже достаточно. Присаживайтесь удобней, откиньтесь на спинку кресла или дивана, и давайте вместе с Вами вспомним основные минусы этого легендарного мотоцикла.
Без лишних слов, сразу к делу.
Наверное одна из самых запоминающихся болячек этого мотоцикла, это то, что он "легается". Причем сила отдачи кикстартера была такой силы, что вполне можно было сломать ногу. Я сам один раз получил такой удар, что ходить было больно.
Причина таких "отдач" — слишком раннее зажигание . Но сколько я не пробовал настраивать его, болячка под названием легание никуда не исчезала. (Не спорю, я настраивал его так, чтобы мотоцикл легалася очень редко, но каждый раз при запуске двигателя я готовился к ответному удару).
Второй по значимости проблемой, я бы назвал жуткую вибрацию от двигателя. Особенно, это ощущалось при разгоне на повышенных оборотах. Признаюсь честно, после долгой езды, когда я слазил с мотоцикла, у меня было чувство, что я вибрирую.
Видели бы Вы моё лицо, когда я прокатился на "Юпитере", вибрации на нём оказалось в разы меньше.
Третью болячку уверен многие тоже знают, это вторая передача на КПП. У многих "Планет", которые я встречал, именно вторая передача вылетала или включалась с хрустом. Бывали конечно и такие мотоциклы, у которых вообще кроме первой и третьей передачей ничего не работает.
В остальном, проблем с этим мотоциклом я никаких не имел. Планета 5 - это тот мотоцикл, который научил меня, ответственности и упорству. Я всегда ремонтировал его сам, допускал ошибки, но исправлял их.
Благодарю Вас за внимание друзья. Пишите в комментариях, какие проблемы встречались Вам и как Вы их решали. Уверен, Вам тоже есть о чём поведать. Буду благодарен, если оцените мою статью.
СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ДО СКОРОГО!
Может кому пригодится.
Двигатель - разборка и сборка.
Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач).
1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень (см. с. 44).
2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла (см. с. 25, 42).
3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм (см. с. 69, 72, 77).
4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала (см. с. 50).
5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи (см. с. 80).
6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач (см. с. 81).
7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.
8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.
9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.
Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.
10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.
13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.
Внимание!
Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.
14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.
18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.
19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.
Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.
23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.
На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.
Внимание! Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.
2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.
3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.
4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.
Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.
5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.
6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.
7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.
9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.
Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.
11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.
Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.
14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.
15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200 °С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ В ИЗНОСЕ ЛЕВОГО САЛЬНИКА
оставляйте свои сообщения тока по существу.
на холодную двиг заводится отлично (хорошо), рвёт как бешенный, НО
через 3-4 минуты езды начинает захлёбываться и в конце концов глохнет.
через минут 5-10 простоя заводится очень плохо (что с кика, что с толкача)
еле-еле выходит на обороты. Заводится так же, как если я залил свечу. Обороты холостого не держит, как бы захлёбуется, работает в натяг. и постоянно надо газульку дёргать, чтоб не заглох опять. Потом (через 1 минуту) опять глохнет.
Свеча очень закопчена, но не очень мокрая, как при обычном её "заливе".
После чистки свечи двигло работает минут 1-2, и опять взахлёб и глохнет. как бы бенза не хватает.
(свечи пробывал разные:новые-старые, холодные-горячие, "любимые"=проверенные)
И свеча опять в толстом очень чёрном нагаре
карбюратор К-36Д промыт, настройки не менялись, а вернее вернул в старые. Иглу подымал-опускал, смесь обогощал-обеднял, но существенных улучшений не наблюдалось.
Бензинпробывал и 76 и 92
масло 30-25 грам на литр при норме 20 (новая ЦПГ, раньше лил 40, потом 35. )
После чего:
после замены подшипников коленвала. причина замены:болтался так, что магнитом бил по датчику генератора.
сальники не менял
левый сальник был осмотрен, притензий не замечено. Сальники (и правый) с прошлого сезона, не более 500км нароботки.
в прокладке между половинками картера уверен
Признаки отписал. Думаю, что левый сальник здох.
Ваше мнение.
Если ДА, тогда сразу советы по его замене без разкола двигла.
ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ
Добавлено через 00:41 мин.
позже, по возможности выложу видео (на ютуб)
CB1000SF "95 - ай-нанэ-нанэ
VW JETTA mk2 1986 - носок с багажником
да, блин. забыл про дым отписать.
Дым:
сначала вроде всё пучком, потом (при плохой работе двига) бывало что и пованивало серьёзно. но ведь и газовал во всю.
вообщем точно ответить не могу.
а чо заметно должно падать.
Добавлено через 12:17 мин.
Зажигание (опережение):
его изменение так же не устраняет проблему
Воздушный фильтр:
промыт. смочен маслом М8. но я его не отжимал, так просто сверху слегка полил маслица.
Может масла перелил, и эти излишки через карб попадают в двигло.
CB1000SF "95 - ай-нанэ-нанэ
VW JETTA mk2 1986 - носок с багажником
карбюратор снят, промыт и возвращён на двигло, как новый. (даже ночь в спирте провалялся), все жиклёрчики проверены.
Добавлено через 00:49 мин.
поплавок рабочий, карб не переливает
есть у нас магазин, там куча разных сальников.
есть знакомый дедок с кучей мотоциклетного хлама
Вопрос: у кого покупать?
ответ желательно по быстрее, ибо завтра еду на базар (утром)
Примечание:когда ставил сальник из ремкомплекта, обратил внимание, что:
- он был жёстче, чем предыдущий
- внутренний диаметр около 1 мм меньше
что хорошо, а что плохо?
да вроде драйвер "руки" установлен хороший и обновленный.
Добавлено через 01:36 мин.
всем всем всем
прошу совета
дело пахнет расколом.
поменял левый сальник, а заодно и правый (новые гораздо мягче, и внутренний диаметр около 1 мм меньше, чем у старого. купил ремкомплект (кому интересно-15гривен.. всего 5 сальников))
результат тот же, а точнее всё хуже и хуже
двигло не заводилось, было пару псыков-позывов и всё. ( с толкача)
свеча сухая. не залито, как обычно бывает при таких симптомах
свечи разные пробывал (новые-старые, холодные-горячие)
искра в наличии, не слабая.
воздухан чистый и без излишков масла
зажигание среднее
карб промыт и настройки не изменены от рабочего варианта
картерподтеканий масла не замечено (смотрел между половинок, под цилиндром, под головкой)
уровень масла точно сказать не могу, но вроде уменьшился
(при замере уровня масла без центральной подножки, т.е. когда мот просто стоит, щуп (он я меня подрезан) достаёт до уровня масла, а вот при стоянке мота на центрально подножке-не достаёт. думаю что первоначально я заливал, когда мот был на центр. подножке. не помню. ( у меня масло если по щупу заливать, то немного больше 500мл, т.е.слив и замер объёма не подходит))
прокладка между половиноккартера
вырезал сам из паронита 0,8мм, естественно с чувством-толком-расстановкой. половинки соединял не спеша и аккуратно(первоначально через герметик прилепил прокладку к левой половинке, чтоб не ёрзала при сборке, а потом "насадил" правую половинку). Думаю, что не нарушил положение прокладки.
"особенность" моего картера: тонкая перегородка между камерами КПП и ЦПГ
всё пахнет тем, что масло сосёт из камеры КПП из-за нарушения герметичности (прокладки между половинок), что ведёт к расколу двига.
может я что забыл. проверить.
подскажите.
не охота лишний раз половинить.
Для админов: если есть желание я выложу фото, как вытаскивать левый подшипник и сальник без раскола (хотя в мануале отписано, что половинить двигло)
Читайте также: