Замена ремня генератора тойота раум 1998
2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора.
3. Отсоедините шланг возврата рабо
чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз
5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая
жидкость ATF DEXRON II или III
6. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
Через 1 или 2 секунды рабочая жид
кость начнет выливаться из возврат
ного шланга. В этот момент заглушите
двигатель.
Примечание: убедитесь, что после
остановки двигателя в бачке оста
лось немного рабочей жидкости.
7. Повторите операции по пунктам "4"
и "5" несколько раз до тех пор, пока в
вытекающей из возвратного шланга
рабочей жидкости не перестанут по
являться пузырьки воздуха.
8. Подсоедините шланг возврата жид
кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру
1. Уровень тормозной жидкости дол
жен находиться между метками "МАХ"
и "MIN" примерно в 10 мм ниже мак
2. Если уровень находится ниже мет
ки "MIN", то добавьте тормозную
жидкость такого же типа, который
Тип тормозной жидкости. SAE J1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Бензиновый двигатель 5E-FE
Проверка и регулировка
тепловых з а з о р о в в
Примечание: проверка и регулировка
тепловых зазоров в клапанах прово
дится на холодном двигателе.
1. Отсоедините шланг системы венти
ляции картера №1.
2. Отсоедините высоковольтные про
3. Снимите крышку головки блока ци
линдров, отвернув 5 гаек крепления и
сняв уплотнительные шайбы.
б) Запишите значения величины
зазора, выходящего за указанные
пределы. Эти значения будут ис
пользованы для подбора необхо
димой величины регулировочной
Номинальный тепловой зазор в кла
панах (на холодном двигателе):
впускных 0,15- 0,25 мм
выпускных 0,31 - 0,41 мм
6. Поверните коленчатый вал на 1
оборот (360°) и снова совместите мет
ки на шкиве коленчатого вала, как по
казано выше, и проверьте зазоры в
клапанах, отмеченных на рисунке, по
вторив процедуру п.12.
4. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, совместите
метку на шкиве распределительного
вала с меткой на крышке подшипни
ка распределительного вала и метку
на шкиве коленчатого вала с меткой
на крышке ремня привода ГРМ, как
показано на рисунке.
7. Отрегулируйте тепловой зазор в
а) Поверните коленчатый вал так,
чтобы рабочий выступ кулачка был
б) Установите специнструмент "А",
как показано на рисунке.
Примечания: установите специнст
румент "А" в любое из мест, обозна
ченных на рисунке А и В.
Если это условие не выполняется,
то поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке на 1 оборот (360°) и
снова совместите метки.
5. Проверьте тепловой зазор в клапа
нах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор
между толкателем клапана и затыл
ком кулачка распределительного
в) Используя специнструмент "А",
прижмите толкатель и разместите
специнструмент "В" между распре
делительным валом и толкателем,
как показано на рисунке ниже. Сни
мите специнструмент "А".
Примечание: для легкого снятия ре
гулировочной шайбы установите
специнструмент "В" на толкатель
так, чтобы было достаточно места
для снятия регулировочной шайбы.
г) Снимите регулировочную шайбу с
помощью маленькой отвертки и
д) Определите размер новой регу
лировочной шайбы следующим ме
тодом:
- Измерьте микрометром толщину
снятой регулировочной шайбы.
- Вычислите толщину новой регули
ровочной шайбы так, чтобы клапан
ный зазор находился в пределах
указанных выше значений.
Бензиновый двигатель 5E-FE
Толщина снятой регулировочной
шайбы Т
Измеренный зазор в приводе
клапанов А
Толщина новой регулировочной
впуск N = Т + (А - 0,20 мм)
выпуск N= T+ (А - 0,36 мм)
- Подберите новую регулировочную
шайбу с толщиной как можно ближе
к расчетному значению.
Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм через
0,05 мм.
е) Установите новую регулировоч
Установите новую регулировочную
шайбу в толкатель. Используя спе
цинструмент (А), прижмите толка
тель и снимите специнструмент (В).
ж) Повторно проверьте зазор в при
8. Установите крышку головки блока
цилиндров, нанеся на нее герметик,
как показано на рисунке.
Момент затяжки 8 Н-м
9. Установите высоковольтные провода.
10. Подсоедините шланг №1 системы
Ремень привода ГРМ
Снятие
1. Снимите правый нижний кожух за
2. Снимите ремень привода насоса
гидроусилителя рулевого управления
и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры
а) Установите домкрат под масля
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и
снимите амортизатор опоры.
Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - бачок рабочей жидкости насо
са ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - на
с о с ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ,
7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ,
9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - веду
щий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера,
12 - ремень привода генератора, 13 - р е м е н ь привода насоса ГУР и ком
прессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.
Подошло время замены ремня ГРМ по пробегу (207 000) и соответственно всех сопутствующих прокладок и сальников. Вообще конечно старые ремень был еще себе ничего, но начало поддавливать масло из под клапанной крышки, пошел излишний шум от обводных ремней, поэтому решил заодно поменять и ремень ГРМ.
Закупался на рынке "Прибой" (г. Иркутск):
1. Ремень ГРМ (13568-19116) — фирмы GATES — 1200 руб.
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ (13505-11040) — фирма Koyo — 600 руб.
3. Ролик обводной (13503-11030) — фирма Koyo — 500 руб.
4. Ремень обводной на ГУР и компрессор (99364-20820) — 300 руб.
5. Ремень обводной на генератор и помпу (99364-81100) — 200 руб.
6. Сальник коленвала передний (90311-35040) — фирма Musashi — 250 руб.
7. Сальник масляного насоса (90029-21020) — фирма Musashi — 150 руб.
8. Сальник распредвала передний (90311-35035) — фирма Musashi — 250 руб.
9. Прокладка масляного насоса — уплотнительное кольцо (90301-62006) — фирма Sanwa Gasket — 200 руб. (не стал его менять, об этом подробнее расскажу в тексте)
10. Прокладка клапанной крышки (11213-11041) — фирма Sanwa Gasket — 600 руб.
11. 4 сальника свечных колодцев — по 135 руб. каждый на 540 руб.
12. Водяная помпа в сборе с прокладкой в комплекте (16110-19107) — фирма GMB — 1500 руб.
Заодно, по ходу, поменял еще масло (+SMT), фильтр масляный и воздушный, свечи, на доливку закупил антифриз (Felix — красный).
Перед работой почитал статьи на Драйве, полистал книжки.
Перед работой решил помыть двигатель. В гараже нашел шапочку для душа (это для генератора).
Перед помывкой снял аккумулятор, отдел шапочку на генератор, машину на половину загнал в гараж, чтобы после помывки не заводить, а затолкать на яму.
Сначала набрызгал жидкостью для очистки двигателей фирмы Grass (красный концентрат), гадость ещё та, воняет жутко, с рук не смывается (работал в перчатках, очках и респираторе). Напенил, дал отстояться. Потом всё смыл кёршером.
Первым делом ослабил два болта ГУР и болт натяжки, снял первый обводной ремень, он кстати был в хорошем состоянии. А вот с обводным ремнём генератора пришлось повозиться, ранее я уже переделал кронштейн натяжителя для удобства (об этом потом), а вот гайка нижнего болта крепления была зализана и головка постоянно прокручивалась, пришло прибегнуть к грубой силе, удалось в итоге снять его с помощью ударного молотка. Снял обводной ремень, он не менялся с момента приобретения машины (более 6 лет).
Чтобы снять верхний кожух ГРМ пришлось открутить кронштейн крепления шлангов ГУРа и сам насос снять и сдвинуть вниз, да и вообще так удобней работать.
В книжке подробно описан процесс разборки. Остановлюсь на основных моментах. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался специальным ключом, фотки нет, выглядит как рукоятка на конце которой два штыря, ими зацепляешься за просветы в шкиве и упираешь его в вал. Вообщем сорвал 4 болта с ведущего шкива ремня насоса, скинул его, затем с помощью этого же ключа сорвал гайку шкива коленвала, нужен хороший рычаг, длинная труба подойдёт. Тут есть такой момент, шкив достаточно трудно стянуть с коленвала руками и уж тем более нельзя бить по нему молотком или использовать отвёртку (металл хрупкий). Лучше всего использовать специальный съёмник, либо изготовить его самому. После снятия шкива обязательно проверить на месте ли шпонка, главное не потерять ёё, вообще она сидит достаточно плотно. И теперь можно скинуть нижний защитный кожух.
Если планируете использовать ремень еще раз, то надо перед снятием нанести на него маркером метки, в книжке описано. Я же буду ставить новый, мне надо будет правильно выставить метки.
Далее снял направляющую ремня. Выкрутил болт крепления ролика-натяжителя и снял его и пружину. Далее просто и аккуратно стянул ремень ГРМ. Осмотрел, он оказался еще вполне себе ничего, ходил бы еще и ходил.
Затем выкрутил болт крепления обводного ролика и снял его. При прокручивании ролики вообщем-то не заедает, шумов особо не заметно.
На этом этапе решил заменить водяную помпу, кстати снизу было видно подтёки с красноватым оттенком, уже высохшие, походе поддавливало через прокладку. Чтобы снять помпу, надо конечно повозиться. Места мало. Сначала сливаем с радиатора весь антифриз, справа в нижнем углу на радиаторе есть белый сливной краник. Генератор сразу лучше снять, только вытащить его не получиться, по крайней мере у меня не получилось. Отсоединил от него провода и сдвинул его в бок до упора, чтобы не мешал. Теперь к помпе, с тыльной стороны в неё вставлен патрубок, он сидит в ней на резиновом колечке (уплотнителе), надо вытащить патрубок, но перед этим открутить его с кронштейна, также надо открутить кронштейн натяжитель генератора, к которому также прикреплена направляющая масляного щупа, там один болт, направляющая щупа, просто вытаскивается вверх, там на конце также есть резиновое колечко уплотнитель, отверстие надо чем-нибудь заткнуть, что бы туда грязь не попала, которой там сполна. Сама помпа прикреплена к блоку на две гайки снизу и на болт сверху. Фотографировать там неудобно, поэтому фоток нет. Вообще в книжке написано, что можно снять шкив с помпы и заменить, но в моём случае шкив не съёмный. Еще при снятии помпы на меня вылилось часть антифриза, взбодрился так не плохо! По хорошему надо его аккуратно слить при снятии патрубка.
С разборкой все просто, 5 болтов и располовиниваем.
Все почистил внутри, зачистил от старого герметика, положил новую прокладку, которую предварительно смазал тонким слоем нового герметики (ABRO — серый) и поставил новую помпу, протянул болты, после чего промазал герметиком вторую часть, которая крепиться к блоку и установил всё на место, протянул, вставил патрубок обратно, поставил на место все кронштейны.
Далее к замене сальников. Снял зубчатую шестеренку маслонасоса, зафиксировал её и сорвал гайку.
На данном этапе я понял, что чтобы добраться до кольцевой прокладки маслонасоса, надо снимать полностью картер двигателя и снимать сам маслонасос…
Поддон на герметике. Хотелось бы совета от опытных мастеров, имеет ли смысл менять данное кольцо, если по сути оно расположено внутри (в объёме) картера, каким образом будет масло выдавливать наружу?
Вообщем кольцо не менял. Отковырял отверткой старый сальник на валу маслонасоса. Потом, взял новый, внутри чутка капнул маслеца, внешний край промазал герметиком и установил на место. Тут тоже такой момент есть, надо очень аккуратно усаживать сальник на место, так например, старый сальник сидел заподлицо, а новый я немного утопил глубже, чуть переборщил с усилием.
По такой же схеме заменил сальник на коленвале, и тоже чуть утопил. Как ни старался аккуратно, всё равно чуть утопил. Посоветовавшись с знакомыми, успокоился, в этом ничего страшного нет, в некоторых случаях так делают если имеется выработка на вале.
Далее начал собирать всё обратно, установил на место зубчатую шестеренку маслонасоса и затянул гайку, использовал фиксатор резьбы.
Теперь продолжил работу сверху, снял клапанную крышку. Скинул свечные провода, открутил 5 гаек и снял уплотнительные колечки, крышка снялась достаточно легко.
На мой взгляд достаточно чисто. Думаю, что использование присадки SMT на протяжении 6 лет всё-таки внесло свой вклад, ну и своевременная замена масла конечно. Крышку сразу залил Грассовской жидкостью, пусть отмокает.
Затем сорвал гайку шестерни распредвала и снял её. Отверткой отковырял сальник распредвала.
Установил новый, по той же схеме что и на коленвал. Внутрь капнул чутка масла, снаружи промазал герметиком. Тем временем головка отмокла, промыл её кёршером и приступил к замене сальников свечных колодцев.
Один из сальников уже кто-то до меня менял, по цвету отличается от остальных. Вообщем сальники легко выковыриваются отверткой. После того, как все отковырял, установил новые, не забывая промазать герметиком внешний край. Кстати устанавливал так, брал старый сальник, ложил его на новый и аккуратно простукивал небольшим молотком, постепенно его осаживая.
Затем установил в паз новую прокладку, предварительно хорошенько зачистив головку от остатков старого герметика по месту прилегания новой прокладки. Край новой прокладки промазал герметиком, равномерно старался его распределить и установил крышку обратно.
Все колечки тоже промазал герметиком, по хорошему их тоже бы не плохо было заменить на новые, поскольку немного продавлены. Далее установил зубчатую шестеренку на коленвал. На данном этапе надо выставить эту шестерёнку по метке. При снятии я отметил положение. Но в книжке также все подробно описано.
Тут мне драйв сказал, что хватить выкладывать фотографии…
Продолжение в следующей части…
Новичок
Раумовод
добрый огр
Раумовод
| Цитата |
| Продолжу идиотские вопросы: кондейский ремень снял? |
он один там, на 1NZ. на помпу, кондей и генератор
второй на ГУР.
supra-74
я бы еще и ремень ГУРа заменил сразу, его можно заменить только сняв тот ремень, который ты сейчас менять собрался.
правда ослаблять натяжение ГУРа - задачка не простая - хороший комплект инструмента (карданчики всякие там) понадобиться.
Новичок
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Срываем первый болт (ключ на 14), но не откручиваем.
Lelik52 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Порвался ремень генератора
полистал форум, посмотрел у кого какой. И обратил внимание, что длина почти у всех разная. На ремне, который порвался у меня такая маркировка 4РК820. Подскажите, какая длина всё же должна быть?
сэр Артем Просмотр профиляРаумовод со стажем.
Lelik52 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Говорю за 2-ой Раум: после того как у меня порвался ремень генератора и я его поменял, то теперь постоянно слышу при заводке и при влажной погоде свист и как бы не натягивал ремень свист всегда появляется, а на старом родном ремне НИКОГДА такого не было.
Купил другой немецкий ремень завтра заменю. а если свист появиться, то куплю и поставлю родной за 1200руб.
PS Кстати, родной ремень порвался на 163тысяче.км. пробега. (2-ой Раум).
al_com Просмотр профиля Lelik52 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Поменял ремень.
Хочу взять некоторые слова обратно, т.к пыльник был снят при замене ремня на дороге и благополучно лежал в гараже т.е ремень не был ничем защищчён особенно в сырую погоду но, тем не менее ремень был благополучно заменён на новый и установленна обратно защита, пока свиста вообще нет .
Новичок
Ремень ГУР - Кондиционер - 4PK1100 (1100 мм) кат.номер 99364-91100, ремень помпа - генератор - 4РК820 (820 мм) кат.номер 99364-30820 ,
ремень помпа - генератор - 4РК825 (825 мм) кат.номер 90916-02341, если нет кондея то размер 4PK940.
Ставил на свой РАУМ ремни Mitsuboshi, Ходят, если менять то меняй оба сразу, а то там не подлезешь, особенно к ремню помпа-генератор. Совет из личного опыта - для того что бы затянуть болт крепления генератора (нижний) сними правое колесо и там даже через защиту удобней подобраться чем на яме или на подъемнике мучиться. Ремень ГУР - кондиционер - замена минут пять(даже если двигатель горячий)
Пришёл в негодность приводной ремень, 5 лет отслужил. Прошлый умер после неудачной помывки двигателя пеной из баллончика. Этот начал умирать возможно после того, как заклинил генератор .
Делать нечего, заказал такой же, решил установить. Особенность данного двигателя, на данной модели автомобиля такова, что при замене ремня нужен домкрат. Без его никак.
Подставляю домкрат по ПРАВУЮ сторону автомобиля и немного поднимаю бок. Под каптер двигателя подставляю доски и опускаю автомобиль. Картер опускается на импровизированную площадку.
Объясню, зачем это нужно. Ремень бежит по роликам вокруг подушки двигателя. Чтоб завести ремень под подушку, нужно демонтировать её.
Есть 3 способа решения этой проблемы:
- демонтировать подушку двигателя, открутив 3 болта на кузове и 2 болта с гайкой у двигателя и завести ремень (слишком много манипуляций
- открутить 3 болта подушки под двигателем, но при этом под двигатель ставят не на опору, а на домкрат. Приподнимают двигатель на пару сантиметров и заводят ремень.
- Я пошёл по третьему варианту.
Открутил 2 болта и гайку (она находится под подушкой) на подушке у двигателя.
Поддомкратил автомобиль и завёл ремень под подушку. Затем слегка приопустил, совместил шпильку гайки (которая закручивается снизу) и продолжил опускать, пока шпилька не вышла снизу. Дальше закрутил болты и гайку. Теперь следующая проблема, одеть ремень на ролики. Старый приводной ремень легко одевается, растянут и гнётся легко. Новый дубовый, так и норовит слететь с роликов.
Но перед этим ослабил болт крепления генератора (головка на 14) и открутил болт натяжителя ремня (ключ на 10 и 12).
Ремень на ролики накидывал по схеме из книжки-руководства по эксплуатации. Для удобства последним роликом, на который накинул ремень, был ролик насоса ГУР.
Делал всё не спеша, с перерывами на чай и обогрев (на улице уже холодно). Часа за 2 управился. Хотел в этот же день проверить задние амортизаторы (может заменю), но замёрз окончательно, оставлю на потом.
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Если есть вопросы, пишите (по возможности постараюсь ответить).
Все мы знаем, что, помимо двигателя, под капотом автомобиля есть ряд вспомогательных систем, включая кондиционер, генератор переменного тока и гидроусилитель руля. Сходство у них в том, что все они приводятся в движение с помощью системы шкивов и ремней, которые передают крутящий момент к ним от мотора. В ряде случаев все вспомогательные элементы приводятся в движение одним единственным ремнём, который, как правило, называют приводным. Но на некоторых автомобилях система гидроусилителя руля имеет свой собственный ремень. Как и все другие резиновые детали, с течением времени эти ремни изнашиваются и должны быть заменены, прежде чем они порвутся и приведут к другим потенциальным неисправностям сопутствующих механических компонентов.
Что касается общих симптомов, когда пришло время замены ремня ГУР, то некоторые из наиболее распространённых признаков включают в себя визжащий шум из-под капота при запуске двигателя, либо видимые трещины на ремне, порезы или вмятины.
Часть 1: Замена ремня ГУР
- гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
- (возможно понадобится) фонарик;
- гидравлический подъёмник или смотровая яма;
- длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
- проникающие средства (WD-40);
- новый ремень ГУР на замену;
- новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
- защитные средства: защитные очки и перчатки.
Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.
Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.
Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.
Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.
Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.
Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.
Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.
Шаг 6: Найдите ролик натяжителя и опрыскайте верхний и нижний болты "вэдэшкой" или другим проникающим средством. В большинстве случаев эти болты будут очень плотно держаться из-за коррозии. Обрызгайте оба болта средством WD-40 и дайте средству проникнуть в резьбу в течение приблизительно пяти минут, прежде чем продолжить.
Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.
Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.
Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.
Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.
Часть 2: Установка нового ремня гидроусилителя
Шаг 1: Установите новый ремень зубьями внутрь на все ролики, с которых снимали ремень при замене.
Шаг 2: Натяните насос гидроусилителя и затяните болты. На шаге 9 мы использовали монтировку, что отодвинуть насос рулевого управления вперёд, чтобы ослабить напряжение. На этом этапе нам нужно выполнить обратный процесс, натягивая насос в обратном направлении , чтобы придать натяжение на шкив.
Натяните таким образом ремень ГУР и, не ослабляя его, затяните нижний болт, а затем верхний болт. После того, как оба болта затянуты, ослабьте напряжение на монтировку и перейдите к следующему шагу.
Шаг 3: Затяните натяжной ролик и затяните болты. Используя тот же метод, что и выше, окажите давление на натяжной ролик, пока ремень не будет натянут на всех трёх точках доступа.
Шаг 4: Установите всё, что удаляли и снимали для доступа к ремню ГУР. Наденьте обратно ремень генератора, установите защиту картера двигателя и подключите кабели аккумулятора.
Шаг 5: Заведите автомобиль. Внимательно прислушайтесь ко всем звукам из-под капотного пространства авто. Особенно обратите внимание на свистящие или визжащие шумы. Если Вы слышите такие звуки, выключите двигатель и перепроверьте натяжение ремней (ГУР и генератора, если снимали последний).
Если Вы не слышите никаких симптомов, переходите к тест-драйву автомобиля в течение приблизительно 10-15 километров. Когда приедете домой, откройте капот и снова затяните все болты ремня ГУР, так как при длительной работе двигателя после первого запуска они могли ослабиться.
Читайте также: