Снятие генератора на паджеро 4 дизель
Люди,как снять генератор без гемороя Pajero 2,двиг.4D56?
А что понимается под словом геморой?
Процедура выполняется снизу и слегка поматюгаться придётся. Но не фатально.
Снять клемму с аккумы.
Снять защиту снизу.
Ослабить натяжение ремня и снять его.
Открутить гаечку на 10 и снять силовой кабель.
Снять фишку возбуждения обмоток.
Снять болт креления трубки подачи масла в вакуумный насос.
Снять шланг дренажа в картер.
Снять вакуум подачу.
Снять механизм натяжителя.
Открутить и вытащить длинный болт крепления геника к блоку.
И с матюгами, верча его туда - сюда извлечь вниз.
Добавлю инфой из мануала:
Снятие генератора.
- Снимает защиту снизу.
- Снимает воздушный фильтр с патрубком от турбины. Будет мешать в дальнейшем.
- Откручиваем масляный фильтр. Его лучше сразу укутать в целлофановый пакетик. Заткнуть дырочку от масляного фильтра на двигателе можно тряпочкой. Масла выливается немного.
- Сливаем ОЖ с радиатора. (откручивается барашек и аккуратно через трубочку сливаем ОЖ в бутылку)
- Снимаем насос ГУР, ремни с генератора и ГУР. Отодвигаем ГУР на шлангах в сторону, чтоб не мешал.
- Снимаем термостат. С него выбежит примерно 3л ОЖ. (неизбежная потеря) ОЖ лучше сразу докупить. Термостат мешает вынуть генератор. Или снимать кардан с ГУР. Термостат проще.
- Откручиваем нижний болт на генераторе, снимаем масляные шланги, (там есть шланг высокого давления, понадобятся 2 новые медные шайбы для последующей сборки)
- Снимаются все провода с генератора.
Перенесено в FAQ.
Пришлось снимать генератор на своем паджеро 2.5 турбо дизель, перед этим ознакомился с мнениями и приготовился к трудностям сема. Оказалось, что все гораздо проще, снял за 15 минут, за столькоже и поставил отремонтированный.
Выполнял следующие действия: снял клемму с АКБ, снял броню снизу, снял воздушный фильтр, вместе с корпусом и патрубком на турбину, открутил маслянный фильтр, снял ремень привода генератора, с механизмом натяжения, снял силовой кабель и фишку возбуждения обмоток, открупил от блока шланг подачи масла в вакуумный масос и отсоединил шланг дренажа в картер, снял шланг вакуумной подачи, вытащил длинный болт крепления гениратора к блоку и приспокойно достал его через верх без каких либо проблем. Устанавливал в обратном порядке.
Вообще причина демонтажа генератора заключается в следующем: на холодной машине зарядка есть, а через 15 минут работы пропадает, час постоит заглушенный, опять появляется, ну и т.д. При этом, когда пропадает зарядка, то престают работать указатели поворотов, "аварийка", глючит датчик топлива и не горят контрольные лампы (кроме аварийного давления масла). Когда зарядка появлялась, то указатели поворотов работали но с большими паузами или секунд 15 поморгают и все, датчик топлива то показывал пол бака то ноль, а контрольные лампы при том все горели в пол накала.
Вообщем отремонтировал сегодня генератор (заменил сальник и интегральное реле со щетками) и вообщем то удивился и повороты работают и топлво показывает правильно и лампы горят как положено. Просто не понятно-как генератор связан с указателями поворотов и датчиком топлива?
И еще, посл ремонта зарядка на холостых и оборотах 14.1-14.2, а когда включаешь потребители, фары ит.д. зардка подскакивает до 14.7-14.9 вольт. Нормально ли это?
В рамках подготовки к предстоящей поездке в Крым решил сделать профилактику своему генератору. предпосылок для его переборки не было, просто пробег авто заставил об этом задуматься и как оказалось не зря!
для переборки гены были закуплены следующие запчасти:
1) щетки генератора — Krauf AHM0817KR — 120р за 2 щетки.
2) Задний подшипник генератора — NTN/SNR SC8A37LLH (в оригинале идет именно такой подшипник) — 230р
3) Передний подшипник генератора — NSK 6303DDUCM (в оригинале идет именно такой подшипник) — 160р
Так же давно уже были закуплены 3 ремня навесных агрегатов + ролик натяжителя ремня кондиционера фирмы GMB (был просто в наличии, сегодня наткнулся на не очень лестный отзыв о нем, так что посмотрим сколько проходит) — все это добро обошлось мне порядка 700р
Фоток сделал не много, так что инструкцию опишу только буквами, без подкрепления фотками(
1) снимаем воздуховод воздушного фильтра (крепиться на 2 болтах под головку на 10)
2) снимаем верхнюю часть короба воздушного фильтра вместе с патрубком турбины (откручиваем хомут головкой на 10) и патрубком картерных газов. Отсоединяем разъем МАФ сенсора и подогрева картерных газов и откладываем, корпус фильтра в сторону
3) откручиваем головкой на 10 нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, при этом не забыв из него извлечь сам воздушный фильтр)
4) отучиваем патрубок турбины идущий на интеркуллер со стороны турбины, его можно не снимать, далее откручиваем крепление пайпа идущего к интеркуллеру от стакана (2 болтика на 10) и пайп вместе с патрубком отодвигаем в сторону
теперь приступим к снятию ремней
5) снимаем верхний кожух вентилятора, держится на защелках
6) для простоты работ я снял крыльчатку вентилятора вместе в вязкомуфтой, крепиться она на 4 гайках под 12 ключ, для удобства откручивая придерживаем крыльчатку ключом на 17 за соответствуюшие пазы, после снятия крыльчатки открывается прекрасный вид ко всем ремням и натяжным механизмам.
7) Первым снимаем ремень кондиционера, ослабив гайку ролика натяжителя (головка на 14) откручиваем болт натяжителя (головка на 14), тем самым ослабляя ремень. после того как ремень будет снят, откручиваем ролик натяжителя, нам же его еще менять
8) ослабляем болт, фиксирующий натяжитель генератора (головка на 12), далее ослабляем болт самого натяжителя (головка на 12), снимаем ремни генератора
9) откручиваем натяжитель генератора и откладываем его в сторону
10) головкой на 12 откручиваем силовой провод, ИЗОЛИРУЕМ ЕГО его и отгибаем в сторону, я надел на него изоляционную перчатку
11) отводим генератор от двигателя (я воспользовался ломиком), для того чтоб получить доступ к нижней гайке крепления генератора, ключом на 17 откручиваем ее, вынимаем болт
12) отсоединяем разъем генератора и он у вас в руках
13) откручиваем 4 болта (головка на 8) корпуса генератора, которые удерживают 2 половины генератора
14) легкими постукиваниями молотка выбиваем одну половинку гены из другой
Видим картину что в генератор я полез все-таки не зря, щеткам скоро должен был прийти маленький пушистый зверек)
15) сначала я решил заняться заменой щеток, для этого не обязательно отпаивать реле регулятор с щеткодерателем! как многие в инете советуют, достаточно лишь отсоединить заднюю крышку генератора от статора, открутив 3 шурупа и гайку на 12 силового разъема, после чего открывается прекрасный доступ к щеткам, выпаиваем старые и впаиваем новые.
С самого начала покупки автомобиля, было пониженное напряжение в бортовой сети.
13.1-.13.2 вольта. Аккумулятор постоянно недозаряжался. Частенько приходилось пользоваться зарядным устройством. Давеча в преддверии морозов замигала а потом и загорела лампа со значком аккумулятора. Приехали!
Часть первая снятие генератора.
Перед началом работ почитал в инете как народ снимает. Мнения такие
1) снятие снизу, из под автомобиля.
2) слева, через колёсную арку. Со снятым передним колесом.
3) снятие через верх
Действовал так
Поддомкратил автомобиль и поставил пенёк под переднюю балку.
Снял правое колесо. И прикинул как вытаскивать генератор через колёсную арку. (по моему мнению никак)
Сверху снял резиновый шланг от воздухофильтра и масляный фильтр. Сдуру начал откручивать фильтр не в ту сторону) Затянул до предела. Для снятия пришлось делать приспособу Снял натяжник генератора. Ослабил насос гура. Снял оба клиновых ремня
Залез под автомобиль, открутил масляный шланг высокого давления. Электрические провода. Ось крепления генератора. Намучался с разрезной втулкой, что затягивает ось. Она ушла глубоко внутрь и снятие оси ничего не дало. Узел держался на втулке. Вытаскивал пока не лопнуло терпение. На следующий день распилил болгаркой с тонким кругом по щели в «шарнире». Затем извлёк генератор через верх.
Разборка
Разбирается довольно просто.
три болтика держат вакумный насос. снимаем. насос в сторону.
4 болта скрепляют две половинки генератора. раскручиваем.
разделяем половинки генератора. низ и статор отдельно и верхняя крышка и ротор отдельно.
шкив с генератора снял зажав ротор в тиски.
открутил гайку и снял шкив шпонка там не предусмотрена.
статор припаян к диодному мосту 4 проводами. для выпаивания хватило паяльника на 40 ватт. диодный мост помимо пайки держит болтик и шпилька с гайкой. щеточный узел крепится к корпусу генератора двумя болтиками и одним соединением пайкой с диодным мостом. передний подшипник генератора крепится к корпусу генератора пластинкой на 4ёх болтиках.
Дефектовка.
Вскрытие показало.
1) замена обоих подшипников.
2) Износ щёток.
На двигатели 4D56 устанавливались разные генераторы, наиболее распространенные из которых имеют артикулы: MD339609, MD366052 и MD350609. Также генераторы «шли» с разным рабочим напряжением и силой тока. Например, у генератора в 90А напряжение варьировалось в диапазоне: 13,8-14,2В, а у модели в 65А: 13,8-15,2В.
Отличие данных генераторов в корпусах и маркировках выводов. У первых выводы маркируются – S, L, B; а у вторых – R, L, B.
На какой генератор можно заменить 4D56
Сегодня вариантов замены родных генераторов для двигателя 4D56 предостаточно: от Nipparts, Blueline, WPS, WAI, Unipoint, Jakoparts и других брендов. Часто на Паджеро 4D56 «перекидывают» генератор с двигателя D4BH, с минивена Делика, с Галопера, или ставят с силой тока в 110А.
Аналоги на оригинальный сальник генератора: Cargo 132662, Hyundai/Kia 37343-42020.
Размер ремня для генератора: 1060×17 мм, артикул – MD159552.
Перенос генератора
Случается, что у генератора рвется ремень и после этого нет зарядки на аккумулятор. Разумеется, данная ситуация не фатальна, однако бывает, что сам генератор с вакуум насосом выходит из строя и тогда необходим его ремонт или замена.
Чтобы осуществить перенос генератора на двигатель 4D56, необходимо выполнить следующие действия:
- снять защиту снизу;
- демонтировать воздушный фильтр с патрубком от турбины (иначе он будет мешать в дальнейшем);
- открутить масляный фильтр (его лучше сразу упаковать во что-нибудь, чтобы он не повредился), и заткнуть отверстие от него на двигателе (масла выливается не много);
- слить охлаждающую жидкость с радиатора (открутить барашек и через трубочку аккуратно слить ОЖ в какую-нибудь емкость);
- снять насос гидроусилителя руля и ремень генератора (лучше отодвинуть ГУР на шлангах в сторону, чтобы не мешал);
- снять термостат, после чего выльется примерно 3л ОЖ (охлаждающую жидкость лучше купить заранее);
- открутить нижний болт на генераторе и снять масляные шланги (там есть шланг высокого давления, для которого в последующем понадобятся 2 новые медные шайбы);
- снять все провода с генератора.
После этих действий генератор легко вынимается из машины сверху, а затем в обратной последовательности устанавливается новый.
То же самое проделывается на Делике. Только не нужно сливать охлаждающую жидкость и генератор достается снизу. Однако, стоит учитывать, что генератор с того же Паджеро может занимать несравненно больше места, чем насос на нем, как и шланги подачи и слива масла. На Делике места меньше, чем на П2, однако, если найдется место для генератора, то для «вакуумника» – тем более, но часто приходится вносить конструктивные изменения.
Какой стартер установлен на двигателе 4D56
Наиболее часто встречающийся стартер на дизельных двигателях Митсубиси 4D56 идет под артикулом MD344183 и имеет мощность – 2,2кВт.
Бендикс стартера – MD619204, аналог – Zen 1567.
На какой стартер можно заменить оригинал
Основные причины выхода стартера из строя:
- сорванный механизм бендикса – при повороте ключа зажигания можно услышать щелчок реле и работу мотора стартера, но автомобиль заводится не будет;
- изношенные щетки или замыкание щеточного узла – при повороте ключа будет слышен щелчок втягивающего реле, но авто не заведется;
- изношенные/обгоревшие контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания, стартер вообще не будет издавать никаких звуков (когда контакты втягивающего реле «разваливаются», в прямом смысле этого слова, будет слышен металлический щелчок реле);
- мокрые контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания слышен нормальный глухой щелчок втягивающего реле, но авто заводится не будет (это не так страшно, как вышеописанные проблемы – несколько поворотов ключа зажигания и авто должно завестись).
На двигатель 4D56 подходит стартер от Дэлики, L200, и с артикулом – MD312858. Стартеры могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Кстати, разницы между стартерами в 13 зубьев и 10 нет практически никакой! Так как шаг зубьев одинаков, а звездочка бендикса (которая крутит маховик) у стартера с 13 зубами просто смещена в сторону, чтобы быть в том же геометрическом месте, что и у модели с 10 зубами, оба варианта подходят на моторы 4D56 без всяких проблем и «колхоза».
Если на б/у стартере отчетливо выражены следы износа, к примеру, слишком втянутый коллектор, видны следы обгорания или заметно, что пластинки якоря цепляются за корпус, то изношенный таким образом стартер лучше не покупать.
Как снять стартер
Часто бывает, что лопается крепление стартера, а неприятный звук под капотом скорее всего свидетельствует о том, что пора готовится к ремонту или замене стартера.
Чтобы снять стартер необходимо:
- отключить аккумуляторы;
- поддомкратить передок авто;
- снять за колесом (в арке) резиновую защиту;
- из капота сверху левой рукой (в случае, если машина с левым рулем) сорвать и открутить верхний болт ключом «на 14»;
- просунуть руку выше колеса (в пространство которое освободилось при выполнении п.2), сорвать и открутить нижний болт стартера ключом «на 14»;
- достать стартер через колесную арку;
Чтобы было легче откручивать верхний болт стартера, можно воспользоваться одним из нижеперечисленных вариантов:
- опустить раздатку вниз;
- снять подушку раздатки (коробки) – 4 болта;
- опустить поперечину – 8 болтов.
После этого головка «на 14» «со свистом наскакивает» на болт при помощи удлинителя в 1м без всяких карданов.
pavlovich29 » 28 сен 2011, 01:03
Brian » 28 сен 2011, 08:31
willson » 28 сен 2011, 14:25
вот вам про генератор:
. 30&t=22323
здесь уже все изжжевано до невозможности.
то pavlovich29
11 В с генератора маловато. должно быть 13,8-14,6. вот поэтому и лампочки горят. мост диодный возможно неисправен. а он родной?
pavlovich29 » 28 сен 2011, 17:14
стоит новый диодный мост Transpo IMR7564 один в один с моим
11В приходит на аккуму а от самого гены не мерел надо будет помереть
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 52 секунды:
А как замерить на гене чёт я не разабролся
willson » 28 сен 2011, 22:26
pavlovich29 » 29 сен 2011, 00:05
willson » 29 сен 2011, 00:15
pavlovich29 » 29 сен 2011, 02:40
1inch » 05 окт 2011, 15:44
willson » 05 окт 2011, 22:04
вот нарыл статью про генераторы, привожу небольшие выдержки, может кто-то сделает для себя какие нибудь выводы:
Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Все регуляторы напряжения имеют измерительные элементы, являющиеся датчиками напряжения, и исполнительные элементы, осуществляющие его регулирование.
В вибрационных регуляторах измерительным и исполнительным элементом является электромагнитное реле. У контактно-транзисторных регуляторов электромагнитное реле находится в измерительной части, а электронные элементы - в исполнительной части. Эти два типа регуляторов в настоящее время полностью вытеснены электронными.
Полупроводниковые бесконтактные электронные регуляторы, как правило, встроены в генератор и объединены со щеточным узлом. Они изменяют ток возбуждения путем изменения времени включения обмотки ротора в питающую сеть. Эти регуляторы не подвержены разрегулировке и не требуют никакого обслуживания, кроме контроля надежности контактов.
Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Некоторые модели выносных регуляторов (2702.3702, РР-132А, 1902.3702 и 131.3702) имеют ступенчатые ручные переключатели уровня напряжения (зима/лето).
Принцип действия регулятора напряжения.
В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки - тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется. Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.
Принцип работы электронного регулятора удобно продемонстрировать на достаточно простой схеме регулятора типа ЕЕ 14V3 фирмы Bosch, представленной на рис. 9:
Рис.9
Схема регулятора напряжения EE14V3 фирмы BOSCH:
1 - генератор, 2 - регулятор напряжения, SA - замок зажигания, HL - контрольная лампа на панели приборов.
Чтобы понять работу схемы, следует вспомнить, что, как было показано выше, стабилитрон не пропускает через себя ток при напряжениях, ниже величины напряжения стабилизации. При достижении напряжением этой величины, стабилитрон "пробивается" и по нему начинает протекать ток. Таким образом, стабилитрон в регуляторе является эталоном напряжения с которым сравнивается напряжение генератора. Кроме того известно, что транзисторы пропускают ток между коллектором и эмиттером, т.е. открыты, если в цепи "база - эмиттер" ток протекает, и не пропускают этого тока, т.е. закрыты, если базовый ток прерывается. Напряжение к стабилитрону VD2 подводится от вывода генератора "D+" через делитель напряжения на резисторах R1(R3 и диод VD1, осуществляющий температурную компенсацию. Пока напряжение генератора невелико и напряжение на стабилитроне ниже его напряжения стабилизации, стабилитрон закрыт, через него, а, следовательно, и в базовой цепи транзистора VT1 ток не протекает, транзистор VT1 также закрыт. В этом случае ток через резистор R6 от вывода "D+" поступает в базовую цепь транзистора VT2, который открывается, через его переход эмиттер - коллектор начинает протекать ток в базе транзистора VT3, который также открывается. При этом обмотка возбуждения генератора оказывается подключена к цепи питания через переход эмиттер - коллектор VT3.
Соединение транзисторов VT2 и VT3, при котором их коллекторные выводы объединены, а питание базовой цепи одного транзистора производится от эмиттера другого, называется схемой Дарлингтона. При таком соединении оба транзистора могут рассматриваться как один составной транзистор с большим коэффициентом усиления. Обычно такой транзистор и выполняется на одном кристалле кремния. Если напряжение генератора возросло, например, из-за увеличения частоты вращения его ротора, то возрастает и напряжение на стабилитроне VD2, при достижении этим напряжением величины напряжения стабилизации, стабилитрон VD2 "пробивается", ток через него начинает поступать в базовую цепь транзистора VT1, который открывается и своим переходом эмиттер - коллектор закорачивает вывод базы составного транзистора VT2, VT3 на "массу". Составной транзистор закрывается, разрывая цепь питания обмотки возбуждения. Ток возбуждения спадает, уменьшается напряжение генератора, закрываются стабилитрон VT2, транзистор VT1, открывается составной транзистор VT2,VT3, обмотка возбуждения вновь включается в цепь питания, напряжение генератора возрастает и процесс повторяется. Таким образом регулирование напряжения генератора регулятором осуществляется дискретно через изменение относительного времени включения обмотки возбуждения в цепь питания. При этом ток в обмотке возбуждения изменяется так, как показано на рис.10. Если частота вращения генератора возросла или нагрузка его уменьшилась, время включения обмотки уменьшается, если частота вращения уменьшилась или нагрузка возросла - увеличивается. В схеме регулятора (см. рис.9) имеются элементы, характерные для схем всех применяющихся на автомобилях регуляторов напряжения. Диод VD3 при закрытии составного транзистора VT2,VT3 предотвращает опасные всплески напряжения, возникающие из-за обрыва цепи обмотки возбуждения со значительной индуктивностью. В этом случае ток обмотки возбуждения может замыкаться через этот диод и опасных всплесков напряжения не происходит. Поэтому диод VD3 носит название гасящего. Сопротивление R7 является сопротивлением жесткой обратной связи.
Рис.10. Изменение силы тока в обмотке возбуждения JB по времени t при работе регулятора напряжения: tвкл, tвыкл - соответственно время включения и выключения обмотки возбуждения регулятора напряжения; n1 n2 - частоты вращения ротора генератора, причем n2 больше n1; JB1 и JB2 - средние значения силы тока в обмотке возбуждения
При открытии составного транзистора VT2, VT3 оно оказывается подключенным параллельно сопротивлению R3 делителя напряжения, при этом напряжение на стабилитроне VT2 резко уменьшается, это ускоряет переключение схемы регулятора и повышает частоту этого переключения, что благотворно сказывается на качестве напряжения генераторной установки. Конденсатор С1 является своеобразным фильтром, защищающим регулятор от влияния импульсов напряжения на его входе. Вообще конденсаторы в схеме регулятора либо предотвращают переход этой схемы в колебательный режим и возможность влияния посторонних высокочастотных помех на работу регулятора, либо, ускоряют переключение транзисторов. В последнем случае конденсатор, заряжаясь в один момент времени, разряжается на базовую цепь транзистора в другой момент, ускоряя броском разрядного тока переключение транзистора и, следовательно, снижая его нагрев и потери энергии в нем.
Из рис.9 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня. Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается. В настоящее время все больше фирм переходит на выпуск генераторных установок без дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения. В этом случае в регулятор заводится вывод фазы генератора. При неработающем двигателе автомобиля, напряжение на выводе фазы генератора отсутствует и регулятор напряжения в этом случае переходит в режим, препятствующий разряду аккумуляторной батареи на обмотку возбуждения. Например, при включении выключателя зажигания схема регулятора переводит его выходной транзистор в колебательный режим, при котором ток в обмотке возбуждения невелик и составляет доли ампера. После запуска двигателя сигнал с вывода фазы генератора переводит схему регулятора в нормальный режим работы. Схема регулятора осуществляет в этом случае и управление лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.
Рис.11. Температурная зависимость напряжения, поддерживаемого регулятором EE14V3 фирмы Bosch при частоте вращения 6000 мин-1 и силе тока нагрузки 5А.
Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - уменьшалось. Для автоматизации процесса изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включенный в схему регулятора напряжения. Но это удел только продвинутых автомобилей. В простейшем же случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах. На рис.11 показана температурная зависимость напряжения, поддерживаемая регулятором EE14V3 фирмы Bosch в одном из рабочих режимов. На графике указано также поле допуска на величину этого напряжения. Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре. По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуатации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов.
Работа генераторной установки на разных режимах
При пуске двигателя основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения на выводах аккумулятора. В этом режиме потребители электроэнергии питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Он обеспечивает требуемый ток для заряда аккумулятора и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора разность его напряжения и генератора становится небольшой, что приводит к снижению зарядного тока. Источником электропитания по-прежнему является генератор, а аккумулятор сглаживает пульсации напряжения генератора.
При включении мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра.
Замена генератора отечественным аналогом. Рекомендации.
Замена одного типа генератора на автомобиле другим всегда возможна, если соблюдаются четыре условия:
генераторы имеют одинаковые токоскоростные характеристики или по энергетическим показателям характеристики заменяющего генератора не хуже, чем у заменяемого;
передаточное число от двигателя к генератору одинаково;
габаритные и присоединительные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. Следует иметь в виду, что большинство генераторов зарубежных легковых автомобилей имеют однолапное крепление, в то время как отечественные генераторы крепятся на двигателе за две лапы, поэтому замена зарубежного генератора отечественным скорее всего потребует замены кронштейна крепления генератора на двигателе;
схемы заменяемой и заменяющей генераторной установки идентичны.
Общие рекомендации
При установке аккумуляторной батареи на автомобиль убедитесь в правильной полярности подключения. Ошибка приведет к немедленному выходу из строя выпрямителя генератора, может возникнуть пожар. Такие же последствия возможны при запуске двигателя от внешнего источника тока (прикуривании) при неправильной полярности подключения. При эксплуатации автомобиля необходимо:
следить за состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединения контактов проводов, подходящих к генератору, регулятору напряжения. При плохих контактах бортовое напряжение может выйти за допустимые пределы;
отсоединить все провода от генератора и от аккумулятора при электросварке кузовных деталей автомобиля;
следить за правильным натяжением ремня генератора. Слабо натянутый ремень не обеспечивает эффективную работу генератора, натянутый слишком сильно приводит к разрушению его подшипников;
немедленно выяснить причину загорания контрольной лампы генератора.
Недопустимо производить следующие действия:
оставлять автомобиль с подключенным аккумулятором при подозрении на неисправность выпрямителя генератора. Это может привести к полному разряду аккумулятора и даже к возгоранию электропроводки;
проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на "массу" и между собой;
проверять исправность генератора путем отключения аккумуляторной батареи при работающем двигателе из-за возможности выхода из строя регулятора напряжения, электронных элементов систем впрыска, зажигания, бортового компьютера и т. д.;
допускать попадание на генератор электролита, "Тосола"и т. д.
Читайте также: