Замена ремня генератора на мазде фамилия с вагон

Обновлено: 23.01.2025

На вид очень даже простая операция по замене приводных ремней заняла у нас порядка трех часов. но обо всем по порядку.

Заранее приношу извинения за отсутствие подробных фото — в планах было подробно осветить данное мероприятие, но ввиду возникших трудностей по фотографирование благополучно забыл

Начал я все это дело с покупки двух ремней:

1) Ремень Генератора/помпы — Continental 4PK 885 — 490 руб
2) Ремень ГУР/Кондиционер — Continrntal 4PK 1000 — 550 руб

Для начала нужно избавиться от старых ремней в порядке очередности — сначала ГУР/Кондиционер, потом Генератор/помпа, т.к. первый устанавливается перед вторым.

Ослабляем болт крепления гидроусилителя, при помощи головки на 14 пролазием через отверстие в шкиве и откручиваем его на пару полных оборотов (если болт не видно. то прокручиваем шкив при помощи ключа зажигания делая по одному обороту двига, прка отверстие в шкиве не совпадет с болтом, мне повезло и я сделал это первым же проворотом двига)

После того как мы ослабили болт крепления ГУРа, ослабляем болт натяжения ремня ГУРа (предварительно ослабив гайку идущую поперек, и зажимающую этот болт) до тех пор, пока натяжение не пропадет полностью и ремень можно будет снять. В моем случае этот ремень пришлось срезать, т.к. там стоял маленький ремень, который непонятно как туда засунули и даже ослабив полностью гайку натяжения, снять его не получалось. Если не получается ослабить, то толкаем ГУР руками к двигателю (как не странно именно с этим моментом мы пропарились около часа)

Итак ремень ГУРа снят… переходим к Генератору

Тут немного попроще… просто ослабляем по очереди два болта (понадобится головка на 12), порядок указан на фото, и скидываем ремень.

Далее дело за малым — ставим новые ремни, натягиваем их, заводим авто и даем поработать минут 20, после чего снова подтягиваем, т.к. они маленько растянутся (натягиваем так, чтобы был лишь небольшой прогиб, перетягивать тоже не рекомендуется во избежание обрыва ремней). Не забываем про болт крепления ГУРа который ослабляли в самом начале — затягиваем его и авто готов к полноценному использованию по прямому назначению, без свистов и визгов.

Отдельное спасибо корешу blood0306 , за то что слушал мои маты и очень хорошо помог в такой простой с первого взгляда операции.

Так же выражаю благодарность stas26krsk , чей труд и фотоотчет на дроме я использовал, как руководство по замене ремней.

ОТЧЁТ: замена ремня генератора/помпы и ГУРа/кондиционера на ZL-DE

Приветище всем почитателям моего творчества!

Предлагаю вашему вниманию, новый роман в 2х частях, "замена ремня ГУРа и кондиционера" и "замена ремня генератора и помпы".
Подопытный движок - ZL-DE производства Мазда :)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, для нашей операции нам понадобятся:
1) Ремень ГУРа и кондиционера - приобрел SUN код 4PK1000, 1000 мм эта длина его окружности, ну если его разрезать пополам и измерить :) в целом состоянии я намерил почти 50 см, а точнее 49,5. Т.к. загибать его нельзя :) Учтите это при покупке в магазинах.
2) Ремень генератора и помпы - купил также SUN код 4PK890, соответственно длина в разрезанном состоянии 89 см :) У меня стоял до этого ремень 88 см, как его туда засунл слесарь при замене ГРМ я не очень понял, т.к. снять я его не мог, даже полностью ослабив генератор, он упирался в кронштейн правой подушки ДВС. Пришлось его тупо разрезать, новый, был длинее на 1 см, которого и не хватало, встало все легко.
3) Ключи на 10,12 и 14, головки на 12 и 14.
4) Яма.

Часть 1. РАЗБИРАЕМ.

Следует отметить, что нельзя поменять ремень генератора/помпы не сняв ремня ГУРа/кондиционера. Поэтому начинаем с внешнего ремня. Вооружаемся головкой на 14, наша первоочередная цель открутить болт, который одновременно служит осью ГУРа. Точнее нам нужно его ослабить на 2-3 оборота, чтобы ГУР мог слегка двигаться. Просовываем головку в отверстие на шкиве ГУРа, если нам мешает перегодка, то включаем кратковременно стартер, делаем чирк так сказать ключом, чтобы двиг провернулся, но при этом не завелся. У меня с 1го раза получилось совместить отверстие в шкиве и головку болта, благо окна там широкие. Ослабили? Лезем в яму, вооружившись сразу ключом на 10 или головкой, чтобы отвернуть брызговик и отогнуть его вниз, дабы иметь доступ к ГУРу снизу. Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на 2-3 оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа. Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось. Снимаем ремень ГУРа.

Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы. Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень. Снимаем ремень генератора.

Часть 2. Сборка.

Устанавливаем ремень генератора, начинаем натягивать его регулировочным болтом, натянули, чтобы прогиб был примерно 5 мм при нажатии пальцем. Далее одеваем ремень ГУРа и проделываем тоже самое. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты-оси Генератора и ГУРа, и болты рядом с регулировочными болтами. Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая :) Я откручивал слегка, поэтому этого не делал.
Заводим двигатель и даем ему поработать 5 минут, чтобы ремни вытянулись слегка и их можно было назвать Б/Ушными :) По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.
Глушим, регулируем болтами натяжение того и другого ремней. Затягиваем болты-оси и болты, находящиеся рядом с регулировочными. Прикручиваем брызговик двигателя обратно.

В целом всё, теперь вы счастливы :) Ремень генератора не должен свистеть при включении фар, печки и иных потребителей. Ремень ГУРа не должен свистеть при повороте руля и при включении кондиционера.

Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
Отсоединяем датчик идущий на распредвал
Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
Видим, под крышкой засранный двигатель.
Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
Далее откручиваем штифт помпы
Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
Ослабляем и вытаскиваем ремни.
Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
Подводим метки на распредвалах.
Откручиваем ролик натяжитель.
Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
Снимаем звездочку с коленвала.
Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.

Все работа по замене ремня ГРМ сделана, но прежде, чем заводить автомобиль необходимо:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он сделал два оборота, все заводим и радуемся!

Mazda 3

Когда менять

Схема натяжки

Приводной ремень вспомогательного оборудования Мазда 3 обладает ресурсом в пределах от пятидесяти до шестидесяти тысяч километров пробега. Как правило, строгих регламентов по периодичности замены не предусмотрено. Поэтому приводной элемент генератора меняется по мере необходимости, но с рекомендованной проверкой натяжения каждые 10000 км пробега или раз в шесть месяцев.

Факторы указывающие на необходимость замены ремня генератора Mazda 3:

понижение производительности генератора – определяется по показаниям выдаваемого напряжения;
посторонние шумы, скрипы, скрежеты со стороны привода в момент пуска и увеличения оборотов ДВС Мазда 3.

При наличии посторонних шумов необходимо проверить весь узел обводного привода. Наличие свиста высокой частоты, скрежета свидетельствует о не правильном монтаже или деформировании какого-либо шкива. Также скрежет может быть обусловлен поломкой подшипника или натяжного механизма Mazda 3. Шум низкой частоты указывает на необходимость чистки шкивов. При отчётливом гуле, следует проверить целостность подшипника. А повышенная вибрация, провоцируется поломкой натяжителя или шкива Мазда 3. Поэтому перед монтажом нового приводного элемента потребуется проверить состояние всех узлов привода.

(Ссылка на источник фото)

Состояние непосредственно ремешка генератора Mazda 3 оценивается визуально, посредством ручного прокручивания коленвала и осмотра всей длины изделия. Не должно отмечаться расслоений и глубоких трещин, в частности формирующихся в продольном направлении по отношению к параллельным внутренним рёбрам приводного элемента.

Допускается дальнейшая эксплуатация обводного привода Мазда 3 при наличии следующих дефектов:

небольшие поперечные трещины на внутренних рёбрах;
вырывание частей двух или нескольких параллельных ребер в промежутке до 13 мм.

Также контролируется натяг ремня, путем прикладывания усилия в 10 кг*с на его центр между осями шкивов. Показатель прогиба должен составлять около шести миллиметров, при расстоянии между шкивами до 300 мм. При большей длине, допускается прогиб в 10 мм.

Чрезмерное натяжение увеличивает нагрузку на ремень, подшипник генератора Mazda 3 и подшипники других узлов.

Приводной ремень Мазда 3 БК

(Ссылка на источник фото)

Натяжение приводного ремня вспомогательных механизмов Мазда 3 БК оказывает прямое влияние на их функционирование. При недостаточном натяге образуются следующие проблемы:

снижается напряжение на выводах генератора – приводит к чрезмерному разряду АКБ, а в случае соскальзывания ремня генератора к полному разряду;
ухудшается циркуляция смазки в контуре гидравлического усилителя рулевого колеса – сопровождается снижением ресурса насоса ГУРа и рулевой рейки из-за повышенного усилия на руль;
недостаточный проток антифриза в системе охлаждения силового агрегата – отмечается перегревом ДВС из-за проскальзывания ремня на шкиве помпы Mazda 3 BK.
На силовом агрегате Mazda 3 BK используется автоматическое натяжное устройство.

Проверка

Для проверки натяга обводного ремня вспомогательного оборудования Мазда 3 БК выполняются следующие операции:

Демонтируется подкрылок со стороны правого переднего колеса.
Контролируется совпадение меток на натяжном устройстве приводного ремня навесного оборудования Mazda 3 BK и кронштейне натяжителя. В случае наблюдения совпадения крайних меток потребуется выполнить замену приводного ремешка Мазда 3.

Также оценить состояние приводного элемента можно после демонтажа с силового агрегата. Смена потребуется при обнаружении расслоений и трещин. Еще одним признаком изношенности является треугольная форма ребер в поперечном сечении на рабочей поверхности ремня. Нормальной считается трапециевидная форма.

Артикулы

Для смены ремня генератора на Мазда 3 БК с мотором 1.6 в качестве оригинала используется артикул ZJ0115909A9F и ZJ0115909A. Запасная часть производства фирмы Mazda со следующими характеристиками:

длина – 2013 мм;
число ребер – 6 шт.

Также можно воспользоваться аналоговыми вариантами для Mazda 3 BK следующих фирм:

PATRON – 6PK2013;
DAYCO – 6PK2013;
BLUE PRINT – AD06R2010;
STELLOX – 06-02013-SX;
JD – 6PK2010.

Далее представлены артикулы оригинальных запасных частей для Mazda 3 с мотором 2.0:

LF50-15-908A – приводной ремень кондиционера;
LF50-15-909A – ремень генератора и помпы;
LF50-15-980B – натяжное устройство;
Z601-15-940 – ролик натяжителя.

Менять ролики в сборе на новые, смысла нет, поэтому вот артикул подшипников для роликов FAG 6203.2RSR. Выпрессовываются они просто.

Замена ремня генератора Мазда 3

Для замены ремня генератора Мазда 3 БК потребуется ключ и торцевая головка на четырнадцать. Работы выполняются в следующем порядке:

Накидывается ключ на фиксирующий болт, и отжимается натяжной ролик. Затем обводной ремень скидывается с ролика.

Ременной привод Mazda 3 BK снимается со шкивов вращения вспомогательного оборудования и вытаскивается из моторного отсека.
Обратный монтаж запасного элемента ведется в обратной последовательности;

При возникновении необходимости в смене натяжного устройства, следует выкрутить два фиксирующих болта, а затем снять его. В момент обратного монтажа необходимо предварительно нанести на резьбу болтов анаэробный фиксатор.

В случае износа промежуточного ролика Мазда 3 потребуется (установка ведется в обратном порядке):

открутить гайку фиксации;
снять шайбу;
извлечь ролик, а при необходимости и втулку подшипника.

Замена приводного ремня Мазда 3 BL

Приводной ремень навесного оборудования Мазда 3 БЛ смонтирован с правой стороны силового агрегата. Для его замены необходимо:

Демонтировать переднее правое колесо.
Подлезая под днище Мазда 3 BL, откручивается два крепежных болта брызговика к грязезащитному щитку ДВС.
Затем выводится пластиковый крючок на щитке из технологического отверстия брызговика.

Выкручиваются два верхних фиксирующих элемента брызговика головкой на десять.
Демонтируется пластиковый пистон крепления брызговика. Для этого первоначально извлекается сердечник пистона посредством выкручивания отверткой с крестообразным жалом или путем поддевания отверткой с плоским жалом. Затем вытаскивается корпус пистона.

Снимается брызговик.
Накидной ключ на четырнадцать устанавливается на болт крепления натяжного ролика. Далее ключ крутится по часовой стрелке для взвода ролика и сжимания пружины.

Удерживая ключ, скинуть ремень со шкива коленвала, а затем с приводов вспомогательных агрегатов.

Указанные работы допускается проводить на смотровой яме или на ровном покрытии с использованием домкрата.

Установка ремня генератора Mazda 3 BL и другого вспомогательного оборудования ведется в обратном порядке. При этом понадобится соблюдать следующие рекомендации:

не перекручивать и не цеплять ремень за рядом расположенные элементы ДВС;
не применять в качестве рычага твердые предметы из металла.

Схема ремня навесного оборудования включает следующие элементы: ролик и корпус автоматического натяжного устройства, промежуточный ролик, шкивы коленвала, помпы, компрессора системы кондиционирования и генератора.

Периодичность замены ремня навесных агрегатов составляет 40000 км пробега, с проведением контроля натяга каждые 15000 км. Также замена производится при фиксации механических повреждений и чрезмерного износа. Для контроля износа предусмотрена индикаторная стрелка на корпусе натяжителя Мазда 3, которая нормально должно совпадать с левой меткой на неподвижной части натяжного механизма. Как только она совпадет с правой меткой, ремень подлежит замене.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

Помогал брату менять ремень генератора на Мазде 3. Уговорил его сначала поискать инфу в сети, а потом делать. Так вышли на данный материал, который помог избежать ошибок и сделать все четко.

Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа.

Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось.

Снимаем ремень ГУРа.

Замена ремня генератора мазда фамилия.

Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы.

Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень.

Снимаем ремень генератора. Часть 2.

Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая: Я откручивал слегка, поэтому этого не делал. По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.

замена ремня генератора мазда фамилия

На вид очень даже простая операция по замене приводных ремней заняла у нас порядка трех часов. Заранее приношу извинения за отсутствие подробных фото — в планах было подробно осветить данное мероприятие, но ввиду возникших трудностей по фотографирование благополучно забыл цифры и в маркировке ремней означают длину их окружности Начал я все это дело с покупки двух ремней: Ослабляем болт крепления гидроусилителя, при помощи головки на 14 пролазием через отверстие в шкиве и откручиваем его на замена ремня генератора на мазда фамилия полных оборотов если болт не.

В моем случае этот ремень пришлось срезать, так как там стоял маленький ремень, который непонятно как туда засунули и даже ослабив полностью гайку натяжения, снять его не получалось. Если не получается ослабить, то толкаем ГУР руками к двигателю как не странно именно с этим моментом мы пропарились около часа В яме было бы правда проще Итак ремень ГУРа снят… переходим к Генератору Тут немного попроще… просто ослабляем по очереди два болта понадобится головка на 12порядок указан на фото, замена ремня генератора на мазда фамилия скидываем ремень.

Читайте также: