Что за датчик на педали сцепления форд фокус
Давненько я видел записи на форумах и непонятную движуху вокруг датчика выжима сцепления. Непонятную потому, что ни у кого нет однозначных выводов по поводу его вреда и пользы, а так же влияния на поведение авто, кроме конечно же влияния на работу круиза. Поэтому делюсь своим наблюдением и опытом по этому вопросу. Надо сказать, один из своих главных вопросов о некомфортном переключении мкпп с 1-й на 2-ю я разрешил и отпустил с миром, о причинах ниже👇
Как-то мне написал человек с ффклуба в личку, практически по той же теме, рассказал свой опыт езды со снятым датчиком сцепления и предложил попробовать. Но т.к. память куриная, вспомнил не сразу. В первый раз просто отсоединил разъём с самого датчика, оставив последний на своем месте, и проехавшись с работы до дома, ничего не заметил, всё как обычно. Сегодня перед поездкой в магазин вечером опять вспомнил, и решил сдернуть датчик целиком, не отсоединяя проводов и зацепил его слева от педали, чтоб не мешался.
Ключ на старт — ПОЕЕХАЛИИИ!
Что же изменилось на этот раз? А изменилось много чего — будто машина лишилась какой-то электронной помощи, стала более "аналоговой" и простой, и да тот самый ответ на вопрос — все переключения с 1-й на 2-ю происходили без клевка и пинка, как я и хотел так долго! Но тут же появилось пару мелких НО:
1). Клевки и пинки хоть и мелкие, появились на других передачах, но это уверен от непривычки и после набалованности от электроники. Тут, как бы ты с тросиковым газом, газ отпустил и обороты тут же спали сразу, пока втыкал пепедачу, нужна сноровка.
2). 100% появилась дерготня при сбросе газа на скорости, раза 2-3 а то и больше подергивает машину, передача не важна.
Вобщем ситуация с "клевкопинами" с 1-й на 2-ю оказалась решаема датчиком сцепления, но жертвуя частью привычного комфорта. Как говорится — в мире всё уравновешено, на каждый плюс найдется свой минус☝️
Это даже к лучшему наверное, т.к. сразу отпали мысли о куче покупок/замен/проверок возможных причин. Думал в т.ч. и на ограничитель крутящего момента, и много чего ещё.
Для себя принял решение — перед возвращением домой, воткнул всё на место, попробовал на ходу, никаких дерганий при сбросе газа, мягко и плавно. А с остальным уже как-то и привычно всё стало, 7 месяцев приноравливался как-никак))👇
Всем привет, вообщем то, это должна была быть одна из первых записей после покупки Ford'а, но как то всё уж очень затянулось).
Сразу после покупки висела ошибка P0704.
Порылся в сети и наткнулся на отчеты KyriakosGrizzly :
Часть 1
Часть 2
В принципе у него там расписано всё, что нужно знать об этой ошибке, по этому я радостный побежал к машине устранять…и…сюрприз!)) Датчик оказался не подключен…ну точнее даже не то что бы не подключен, а разъем просто отрезали, а проводки скрутили между собой (сымитировав постоянное нажатие).
Как я уже узнал позднее, опять же роясь на форумах, так Фордоводы — колхозники лечят плавание оборотов на ХХ. Вопрос конечно с обрезанием остается открытым, почему было просто не перемкнуть контакты внутри фишки?)
Далее, извлек датчик, долго, безуспешно искал разъем, ну в итоге пришлось соорудить времяночку:
В качестве контактов использовал VAG'овские штатные контакты от магнитолы.
Сели контакты очень туго и надёжно, но для собственного спокойствия (типа от пыли и влаги) залил всю внутрянку клеевым пистолетом:
Далее пара скруток и дело сделано!)))
Стираем ошибку…всё хорошо!
Далее тестовый заезд, и…просто катастрофа! машину не узнать, глохнет на светафорах, накатом ехать не возможно, тоже глохнет, обороты гуляют от 3000 до 0. Я уже и не говорю о кондиционерах, ЭГУРАх на месте и тд.
НО ошибки при этом нет! о_О
На всякий случай, воспользовавшись вторым отчетом от KyriakosGrizzly проверяю разъемы, там всё просто идеально…
Отъездил так месяц, за всё это время заметил такую штуку, что если ехать накатом, но скорость не скидывать, практически до самой остановки, то балтанка оборотов не такая уж и сильная, и иногда может даже не заглохнуть)) так какое то время и катался.
Теперь перейдем к решению проблемы, оказывается всё на много проще, и цена вопроса 15 минут + 240 руб. на жидкость для чистки карбюраторов.))))
Почистил дроссель и сбросил КАМ ВСЁ!
На этом вопрос был решен.
Если только почистить дроссель, то обороты уже держаться уверено, но немного завышены на ХХ (от 1000 до 1100), сброс КАМа завершающий штрих.
Пишу об этом довольно уверенно, потому что проделал это уже 1,5 года назад, о проблеме больше не вспоминал, так долго не выкладывал отчет, по тому что была надежда найти разъём, перепиновать и завершить всё на такой вот ноте (но увы фото не моё):
to ford fokus1: Видел болты на на пластине в ДЗ ? вот этими болтами можно отрегулировать пластинки дросельного узла. .Попробуй снять ДЗ и расслабив винты пластинки можно немного раздвинуть к стенкам . Отпишись потом тут по результатам..
да если бы он изношенный был то обороты не держали 700-800
to ford fokus1: Ты снимал датчик при промывке ДЗ ? если не снимал то обмотка которая там есть зомкнута- а это означает замена датчика положения ДЗ . 2,5 р готовь.
снимал я его,я же тебе говорю он изменяет сопротивление при проверки
to ford fokus1: Обороты после нажатия на акселератор держутся несколько сек.? потом в норму возвращаются? Если так то не бери в голову- Замена Авто на новый это исправит.
тебе лишь бы пофлудирастить? давай по теме если есть что сказать
При снятии датчика, система переходит в авариный режим. Попробуйте при этом отключить КХХ. Если не заглохет, значит заслонка приоткрыта, и надо разбираться с механической частью.
т,е отключить и датчик положения дрозесельной заслонки и клапан холостого хода вместе?
Сделал как ты написал и действительно проблема исчезла! Только вопрос,как долго можно так ездить?
to lexa79: счастливчик,а у меня никакие пермыкания не помогли,так и катаюсь
можно не перемыкать, а снять сам датчик, НЕ ОТСОЕДИНЯЯ КЛЕММЫ С ПРОВОДАМИ, чтобы он болтался на проводе. я убирал под панель и он не мешался. но есть 2 минуса данного решения, на которые лично я обратил внимание:
1. немного возрастает и без того высокий расход, где то на 1-1,5л. Причин этому несколько - обороты на ХХ при стоянии на месте держатся на полделения повыше, соотв-но повышается мнгновенный расход на 0,1-0,3л. но самая основная причина повышения расхода (она же является и причиной отсутствия проблемы плавающих оборотов) - при движении на передаче по инерции (например с горки или плавно останавливаясь перед светофором) перестает отключаться подача топлива. Как раз за счет этого отключения подачи и плавают обороты. При движении накатом компьютер думает, что вы двигаетесь на передаче и отключает подачу для экономии и экологии и еще наверное для чего то . (обороты резко падают), но когда машина начинает глохнуть - снова ее включает и подгазовывает (обороты резко повышаются).
2. но для меня основным минусом было то, что двигатель стал ощутимо менее эластичным. это больше всего ощущалось в пробках, а так же при трогании на холодную, пару раз даже глох на перекрестках, как салага.
Поэтому я купил жидкость для очистки карбюратора, снял дроссель и почистил. Обороты плавать стали меньше и ездить стало уже в кайф. Даже поначалу балдел в пробках, когда уже не надо стало постоянно играть сцепой, чтобы машина не дергалась при движении на первой. Да и приспособившись к остановке на передаче - у меня где то за полгода расход упал с 13,5 до 10л. это на прожорливом 1,8. НО я конечно же не утверждаю что все эти танцы с бубном, чистки дросселя, привыкание к особому типу вождения - есть хорошо. Покупая машину за 450-600тр (это конечно не миллион, но и тоже не мало) ну ни как не ожидаешь таких проблем.
После прошивки машина стала лучше тянуть с низов, однако проблема плавающих оборотов после выключения передачи никуда не делась, по совету мастера заменил датчик положения сцепления, при выключении передачи, без перегазовки, и включении низшей передачи при движении на холостых прекратились дергания.Однако при резком нажатии газа слышен звон, как будто пальцы стучат, что это может быть подскажите пожалуйста?P.S. Ранее датчик был отключён и стоял обычный жук…Датчик поставил оригинал.
Ford Focus Hatchback 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 12
А смысл от датчика положения сцепления? Там внутри 2 дорожки пружинка и язычек прижимной и все там и ломаться вроде как нечему
Как объяснил мастер, там при его нажатии подача топлива сокращается.В общем то машина не стала дёргаться на холостых при движении со включённой передачей, ранее нужно было перегазовку делать…
О я даже и не знал) спасибо за ответ)
А смысл от датчика положения сцепления? Там внутри 2 дорожки пружинка и язычек прижимной и все там и ломаться вроде как нечему
Этот простой датчик, или лучше сказать лягушка, довольно интересное влияние на поведение машины оказывает, не стоит его недооценивать)) Если его снять с посадочного места не отсоединяя проводов, и проехаться — машина будет будто с тросиковым газом, более резкая и "понятная". Мягкость реакции на газ пропадет, обороты при переключениях будут падать резко. Появятся упомянутые автором дергания при сбросе газа(у меня раза 2-3 подергивало когда попробовал). При этом пропадает провал и пинок при переключении с 1-й на 2-ю…
Блин я её разобрал почистил и даже поверить не могу машину как подменили) она перестала дёргаться) вот уж не думал я уже все что можно было почистил она все равно дергалась а сейчас красота 😃 благодарю за совет)
У меня запись есть, я проверял его влияние в разных вариациях отключения. Мал, да вреден порой он))
Похоже, что заслонки впускного коллектора стучат. Проверять нужно клапана IMRC и трубки, которые идут от них. Так же рычажок, который двигает их. Ну и патрубок под впускным за одно.
Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.
В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.
Значение и устройство сцепления
Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.
Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.
Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.
Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.
В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.
Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.
Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:
- Нажимной диск (либо корзина). От этой детали зависят все остальные элементы механизма. Контактирует с выжимными пружинами, направленными к центру. Габариты площадки прямо пропорциональны двум радиусам маховика двигателя внутреннего сгорания. Главное отличие прижимного участка — шлифовка сделана только с одной стороны. Диск плотно соединяется с маховиком ДВС.
- Ведомый диск находится между прижимным участком и маховиком. Он напрямую контактирует с коробкой благодаря шлицевой муфте, а также фрикционным накладкам. Муфта обрамлена демпферными пружинами, на которые идет вся вибрация.
- Фрикционные накладки расположены у основания, обычно их производят из всевозможных композитных материалов.
- Выжимной подшипник. Разделен на две половины, у первой круглая основа, чтобы можно было воздействовать на пружины корзины. Подшипник может быть оттягивающим либо нажимным, находится на кожухе вала. Оттягивающие подшипники применяются в автомобилях марки «Пежо». В некоторых случаях у подшипника может быть несколько фиксирующих пружин.
- Привод, а также педаль. Если на вашем авто АКПП, то имеется только механизм.
Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.
Рекомендуем
При нажатии на педаль вилка перемещается за счет основы привода. Затем вилка действует на подшипник, перемещая его до конца. При этом пружины готовы прижать диски. Это указывает на то, что связь между коробкой и маховиком двигателя разорвана вилкой. Для поглощения ударов КПП (когда педаль резко отпускают, когда машина начала движение) используются особые пружины.
Для чего нужен датчик педали сцепления
Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.
Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.
В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:
- уменьшить расход горючего;
- сделать вождение комфортным;
- отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
- увеличить срок эксплуатации механизма.
От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.
Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.
Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.
Неисправности датчика педали сцепления
В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:
- машина дергается, когда вы переключаете передачи;
- обороты мотора повышаются либо понижаются, когда сцепление выключено;
- контроллер ДВС определяет ошибку 0830. При этом на приборной панели загорится индикатор «Check Engine».
Почему появляется ошибка 0830:
- датчик вышел из строя;
- случилось КЗ либо обрыв цепи;
- высота педали недостаточная либо слишком большая.
Индикатор «Check» начинает светиться, когда в электронный блок управления не поступил сигнал в течение 2 сек., когда машина трогается, либо если было 4 переключения на ходу без сигнала. Кроме этого, могут появиться и вышеуказанные симптомы поломки.
Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.
Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления
Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:
- отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
- непосредственно само устройство;
- лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.
Как выполняется замена:
- Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
- К передним дверям легко подобраться.
- Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
- Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
- После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
- Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
- Теперь нужно достать держатель колодки.
- После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
- Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.
Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.
Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.
В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.
Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.
Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.
Рекомендуем
Выяснилось, что с проводами все в порядке, но при этом концевик не достает до толкателя? Скорее всего, вышел из строя концевик либо неисправны контакты. Например, они окислились, деформированы либо сломаны. Проверить контакты получится, используя мультиметр. Подсоединяем его к выводам, смотрим на изменение сопротивления между ними, нажимая на концевик.
Если контакты окислились, зачищаем их, чтобы устройство работало нормально. Данная процедура не помогла? Тогда выполняем замену датчика педали сцепления. Стоимость его небольшая, приобрести деталь можно в специализированном автомагазине.
Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления
- Для чего нужен датчик педали сцепления?
«У меня авто с двухлитровым двигателем, не так давно купил его. Круиз-контроль не включался, при этом на холодном моторе наблюдались скачки оборотов, когда переключал передачи, машина дергалась, был повышенный расход горючего. После замены датчика машина работает нормально, как новая. Дело было все в том, что неисправный механизм влиял на работу авто на холостых оборотах».
«Был у меня такой опыт. После снятия, когда выжимал сцепление, обороты падали дольше, а при включении скорости были толчки. Однако машина толкается не сильно. После того как устройство отсоединил, автомобиль быстрее разгоняться стал, для меня это плюс».
«Планируете разобрать датчик? Подогрейте его корпус, чтобы увеличить пластичность материала. Крепится он достаточно плотно, понадобится товарищ, который будет вам помогать, в две руки вряд ли справитесь. Размыкать детали следует осторожно. Внутри установлена пружина, она может выскочить и потеряться. Будьте внимательны, иначе контакты тоже выпадут. Еще раз повторю, размыкать детали следует предельно осторожно».
«В случае, когда он вышел из строя либо есть проблемы с электропроводкой, припаркуйте машину, переключите селектор на «N», обратите внимание на обороты, они будут не более 3 тыс., не важно, нажата педаль сцепления или нет. Если же датчик работает нормально, получится увеличить обороты до 5 тыс. на «N» и, когда сцепление выжато, — до 3 тыс.».
Рекомендуем
«Может, кому пригодится. На своем опыте определил, где он расположен. Причем на моем авто проблема была в том, что провод оказался перекушен. Датчик находится не на педали сцепления, там вы найдете только концевик педали тормоза. Он расположен на главном тормозном цилиндре и носит название «модуль педали сцепления».
Читайте также: