Замена ремней генератора на паджеро 4
Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.
И так вперед к вопросам и ответам
Как часто надо менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.
Ролики ремня ГРМ менять обязательно?
Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.
Сальники менять надо?
По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.
Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?
В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.
Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?
Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.
Болт шкива коленчатого вала надо менять?
Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!
Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?
По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.
Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.
Время менять ремни у Паджеро, подошло еще год назад, в связи с чем были куплены нужные ремни, их всего три, один широкий под помпу и гидроусилитель, двойной (двухручейковые шкивы) на генератор. Замена ремней генератора на Паджеро 3 будет производится своими руками, без снятие вентилятора охлаждения радиатора. Все работы производятся сверху в подкапотном пространстве.
Для начала нужно получить доступ к ремням и болтам натяжения. Для этого снял полукруглую панель с радиатора (на фото 1), она ограничивает доступ к вентилятору, снимается легко, сидит на двух защелках, затем нужно ослабить хомуты на патрубке (2), верхний и нижний, затем его снять. См фото
Так же нужно снять кожух двигателя, пластиковый, сверху , там три болта. На фото ниже все снято, синими стреками показал где крепился патрубок хомутами, он лежит теперь наверху, пластиковая крышка двигателя Паджеро 3 тоже снята. Получили доступ к регулировочным болтам натяжения ремней генератора, порядок снятия ремня указана на фото
- Ослабил болт фиксации натяжки
- Выкрутил практически до конца болт натяжения, так что бы ремни ослабли по максимум (на фото он за патрубком)
Так написано на одном из профильном форуме, связано это по моему с механизмом натяжителя цепи, и если крутить его против часовой, можно наломать дров на такой простой операции, как замена ремней генератора
После того как ослаблены и сняты со шкивов ремни генератора, снимаю ремень привода помпы и гидроусилителя. Для этого нужно ослабить болт натяжного ролика (на фото ниже №1 ), и болтом (2) ослабить ремень по максимуму, после чего он сам слезет со шкивов. См фото ниже.
Ремни у Паджеро 3 можно снять и одеть не снимая вентилятор, для этого его последовательно нужно просунуть в лопасти, там ни чего сложного.
И еще раз, когда будите ставить ремни генератора, не крутите двигатель против часовой (тот шкив на котором вентилятор), хотя против часовой их удобнее одевать, сначала одевайте ремни на сам генератор, потом на другие шкивы, так удобнее. Вот так как на фото.
И ремень на кондиционер, решил заодно махнуть, если полез. Купил Meyle артикул
0520130900. Размер 13x900 mm
( ремень такой длины покупать не нужно! Об этом чуть позже).
Чтобы поменять ремни генератора нужно снять воздуховод над радиаторами под капотом и полусферу над вентилятором гидромуфты. Вентилятор снимать не нужно! Снимается легко, по бокам две защелки, язычки отгибать на себя.
Далее откручиваем болт на 12, который прижимает планку натяжителя. Болт на кронштейне генератора, под патрубком, если смотреть прямо. Затем выкручиваем натяжной болт. Здесь придётся попотеть, места для трещетки мало. Я откручивал ключем. Вот здесь была первая засада, я не знаю как нужно крутить болты чтобы получилось вот так
Кронштейн пополам был сломан. Незнаю что с ним делали до меня. Мне достался такой. Скидываю ремешки и что я вижу
Красота, как они не порвались и как этот кронштейн пережил 1000 км поездки в Саратов и обратно, по ужасной и тряской дороги, я не знаю. Наверно повезло просто. В общем меняю ремни и пытаюсь натянуть их. Дальше секас на 4 часа. Половинка кронштейна падала во внутрь раз 30 и ни как не хотела стоять ровно. В общем изодрал в кровь все руки и кое как удалось соединить две половинки в одно целое выдержав нужную геометрию. Время тем временем близиться к вечеру. Занялся ремнем генератора. С ремнем тоже было весело. Открутил стопорный болт натяжного ролика, болт в самом ролике. Далее сверху откручиваем натяжной болт, находится в кронштейне натяжного ролика. Его видно сверху. Снимаю старый ремень. Состояние получше чем у ремней генераторы.
Начинается опять секас. Внимание не покупайте ремень длиной 900-905мм. Он не натянется вообще. Я купил такой, прочитав чей то бж. Человек писал что ремень должен быть 900 мм, а он купил 905 и все поставил. Не поставите и не пытайтесь. Провозившись часа два и окончательно ободрав руки, понял что надо ставить старый ремень назад. Что собственно и сделал.
Пока ждал новый кронштейн, ездил так. Передвигаться нужно было. Купил правильный ремень на кондиционер
Длина ремня должна быть 925 мм! Иначе не поставите.
Дождался кронштейна взял ремень и решил все поменять.
Подумал часа полтора хватит, угу фиг вам, менял пять часов.
В общем начал откручивать стопорный болт. Он открутился и упал опять во внутрь. Доставал минут 30. А когда достал охренел. Достал вот что
Вторая половинка болта осталась, где? Правильно в генераторе. В общем пять часов я выкручивал тот огрызок. Кое как открутил газовым ключом на машине. Дальше прошло без приключений. Поставил новый кронштейн, натянул ремни генератора. Заменил ремень кондиционера.
Что хочу сказать, следите за ремнями и запускайте их. Иначе может получиться как у меня.
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:
- шестигранник;
- ключи рожковые;
- ключ, регулирующий натяжитель;
- домкрат;
- отвертки с различными видами наконечников;
- ветошь.
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.
8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.
10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
Видео
Здесь ничего нового не напишу, запись для себя. Пришло время поменять ремни, т.к. на них появились трещины да и ролик натяжной достал своим "хрюканьем" на не прогретом двигателе.
Заранее были куплены:
1) ремень клиновой CONTITECH AVX10X965 — 2 шт (194 р. x 2)
2) ремень клиновой CONTITECH AVX13X925 — 1 шт (279 р)
3) ролик натяжной GMB GTA0550 — 1 шт (443 р.) — пожалел, что купил этот ролик — после установки обнаружился небольшой люфт (поделка попалась или качество у них такое).
Процесс замены не сложный — cнимал только воздухозаборник и верхнюю половину кожуха радиатора. Возможно, откручивая вентилятор, получил бы больше места для маневров, но и так все нормально открутилось/закрутилось и встало на место).
P.S.
Шум после замены ролика устранился, посмотрим на сколько его хватит.
Mitsubishi Pajero 2012, engine Diesel 3.2 liter., 200 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 13
Добрый день! Как себя чувствует натяжной ролик ремня кондиционера GMB?
Добрый, пока что нормально) Проехал на нем уже 24 тыс. Недавно подтягивал ремни, проверил люфт — он явно увеличился, но шума нет. Ближе к весне планирую его поменять.
Спасибо! Я думаю Koyo 6303rs прикупить на замену.
Наверное будет поудачнее чем gmb.
Был толи писк, или визг небольшой низкочастотный, который очень хорошо прослушивался на фоне работы мотора.Грешил на подшипники генератора.Хотел совместить с заменой ремней.После снятия ремней обнаружил что нет ни каких люфтов ни посторонних звуков ни на генераторе ни на ролике кондера.Просто поставил именно такие же ремни, и каково было мое удивление, что писк пропал.Съездил на море 7к туда обратно, и снова появился этот назойливый писк.подтяжка проблему не решает.По всей видимостм заполировались ремни.Причем на хорошо прогретый мотор все норм…
Актуальная нынче тема. Похолодало, влажность, тоже стало посвистывать-шуршать
У меня свист на непрогретую. Говорят ролик подходит от нивы, оригинал больно кусачий по стоимости.
Читайте также: