Замена реле регулятора генератора нива

Обновлено: 24.01.2025

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

• в цепях индикации заряда;
• в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямительным мостом;
3. – реле-регулятор;
4. – выключатель (замок) зажигания;
5. – предохранители в монтажном блоке;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
3. – комбинация приборов;
4. – резистор;
5. – диодный ключ;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – предохранитель в монтажном блоке;
8. – реле зажигания;
9. – замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

• неисправно реле контрольной лампы;
• не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.

Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.

Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.

Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.

На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

1. Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
2. Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
3. Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
4. Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
5. Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

1. В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
2. Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
3. Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
4. На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
5. Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
6. Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
7. После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

• генератор 21214 – 3125 руб.;
• нижнее крепление – 133 руб.;
• болт крепления — 53 руб.;
• натяжная планка – 55 руб.;
• реле РС-527 – 57 руб.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Последние несколько дней ныне стоящий на моей машине 55.3702, то ли почувствовав, что его хотят поменять, то ли щетки наконец прикаталась или еще чего, но выкаблучиваться перестал. Но не суть, скоро зима, а гарантий что он снова не начнет выделываться нет. Тем более уже куплен 941.3702.

Сейчас регулятор 941.37021 доработан (заменены клеммы) и полностью готов к установке в наш генератор:

Завтра предстоит снять генератор, вытащить из него старый регулятор, разорвать цепь, соединяющую дополнительные диоды и вывод D, установить новый регулятор и вернуть генератор на своё законное место.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3635
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 30
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Установка регулятора напряжения 2123 в генератор 21214.

Что мы имеем?!


А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3702 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО "ЗиТ") с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

Кто виноват?


Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При появлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

Что делать?


С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, в следствии чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирование находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Как делать?


Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т.к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.




Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.
Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!




Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.
Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.


Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между болтом и клеммой не было контакта.
На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

После покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено.
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е. по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный:
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Снимем старый РН.

От нового регулятора отрезаем клеммы "мама" и паяем на их место купленные ранее круглые 6мм и 8мм таким образом: 6мм под вывод В+ генератора, 8мм под вывод обмотки:

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО вырезаем (откусываем и т.д.) перемычку между доп. диодами и выводом D генератора:

Переставляем прямоугольный пыльник со старого РН на новый:

Чистим контактные медные кольца на роторе и устанавливаем новый РН, подключив его следующим образом:

Будьте аккуратны! Не потеряйте и не забудьте поставить текстолитовую шайбочку под болтик, крепящий вывод обмотки и вывод нового РН. Между этим болтом и выводами контакта быть не должно! Для надёжности можно одеть на болтик термоусадку:

Всё! Ставим на место заднюю крышку, устанавливаем генератор на авто, проезжаем примерно 300 км, т.к. щётки ещё должны притереться и радуемся стабильному напряжению 13,8 — 14,2 В при любой нагрузке и на любых оборотах двигателя! Ценный совет: перед покупкой РН измерьте тестером, или попросите продавца измерить сопротивление щёток. Оно должно быть примерно 0,1 Ом. Если сопротивление хотя бы одной из них заметно больше (например, 2 Ом), просите другой РН.

Вариант 2.
Покупаем диодный мост БВ04-105-01 и РН нового образца:

Как видно на фото, "подкова" нового образца отличается от старой полным отсутствием дополнительных диодов. В новой схеме они не нужны. Если Вы сделали всё как описано в первом варианте, то к цепи доп.диодов в любом удобном месте можно припаять вывод (проводок) и использовать его для включения скажем ДХО. Они будут включаться/отключаться сами после пуска/остановки двигателя.
Данный вариант установки проще, т.к. на диодном мосту нового образца один вывод для подключения РН уже есть. Далее всё точно также, как и в первом: снимаем и разбираем генератор, меняем диодный мост на новый, чистим контактные кольца, переставляем пыльник, подключаем один вывод нового РН к выводу на "подкове", а второй к выводу В+ генератора. В заводском варианте используется шайбочка с выводом "папа". Я такую не нашёл и поэтому перепаял один вывод РН с "мамы" на кольцо 6мм:

После установки РН нового образца, контрольная лампа зарядки работает корректно. Если вдруг она светится вполнакала, то необходимо просто "выкусить" из её цепи резистор (сопротивление) в щитке приборов.

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ. На схеме цифрами обозначены диоды: 1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить. Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

alt="Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска" width="150" height="76" />
alt="Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска" width="150" height="105" />
alt="Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска" width="150" height="105" />

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

1. Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
4. С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
6. Затем снять ремень с других шкивов.
7. Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности. Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки». При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

Проверка снятого регулятора

Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 7-10. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу 1-3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к «массе» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15-16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора выпуска до 1996 г.).

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Предохранители и реле Lada 2121

Рассмотрены автомобили Нива 2121, Нива 21213, Нива 21214 карбюратор, инжектор (другое название ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, Нива 4?4)

Основной блок предохранителей находится в салоне под приборной панелью, слева от руля.

№ реле	Расшифровка
1	Блок предохранителей системы управления мотора
2	Реле очистителя ветро­вого стекла
3	Блоки предохранителей
4	Блок реле системы управления мотором

Дабы добраться до основного и дополнительного блоков предохранителей в Ниве, необходимо потянуть за защелку, которая расположена сверху блоков и снять крышку:

Расшифровка:

Обозначение предохранителя (номинальный ток, А)	Защищаемые цепи
F1 (16)	Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя, выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения, выключатель очистителя и омывателя стекла двери багажного отделения (насос омывателя ветрового стекла)
F2(8)	Подрулевой переключатель, электродвигатель очистителя ветрового стекла, выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), выключатель света заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
F3(8)	Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
F4(8)	Правая фара (дальний свет)
F5(8)	Левая фара (ближний свет)
F6(8)	Правая фара (ближний свет)
F7(8)	Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного света
F8(8)	Лампы габаритного света в правом переднем и правом заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением и вентиляцией
F9 (16)	Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева стекла двери багажного отделения
F10(16)	Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы сигналов торможения в задних фонарях
F11 (8)	Резерв
F12(8)	Резерв
F13(8)	Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
F14(16)	Предохранитель прикуривателя
F15(16)	Резерв
F16(8)	Резерв

Блок предохранителей системы управления мотором.

На кузове слева под приборной панелью, расположен диагностический разъем и блок с четырьмя предохранителями системы управления мотором. Для доступа нужно отвернуть два самореза и снять кожух:

Схема расположения предохранителей в блоке Нива 21214.

Расшифровка:

Обозначение (номи­нальный ток, А)	Защищаемые цепи
F1 (30)	Контакты реле правого электровентилятора
F2(30)	Контакты реле левого электровентилятора
F3 (15)	Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания
F4 (15)	Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера

Чуть ниже основного блока предохранителей находятся реле системы управления мотором.

№ реле	Расшифровка
1	Реле зажигания
2	Главное реле
3	Реле правого электровентилято­ра
4	Реле левого электровентилятора
5	Реле топливного насоса
6 (F5, 15А)	Предохра­нитель топливного насоса (бензонасоса)

Для замены реле, головкой на 10 откручиваем две гайки крепления блока:

отключаем колодку жгутов-проводов…

отверткой откручиваем саморез крепления реле и снимаем его.

Под приборной панелью, немного выше педали газа, расположен блок с четырьмя реле.

№ реле	Расшифровка
1	Реле заднего противотуманного света
2	Реле включения обогрева стекла двери багажного отделения
3	Реле ближнего света фар
4	Реле дальнего света фар

Над этим блоком, за комбинацией приборов, установлено реле поворотов и аварийной сигнализации:

Читайте также:

  
• Как снять датчик спидометра
  
• Замена диодного моста генератора киа спектра
  
• Ремонт стартера на ниссан цефиро а32
  
• После замены бензонасоса машина глохнет при нажатии на газ
  
• Схема компрессора кондиционера солярис