Замена диодного моста генератора киа спектра

Обновлено: 24.01.2025

Как-то не везет мне в последнее время на крупные поломки (ну если их таковыми можно назвать, конечно). Сначала очень не вовремя пришлось колеса покупать, буквально пара-тройка дней — заглох. Причем заглох во время движения. Перед этим стали с ума сходить поворотники и стрелка тахометра. Подъехал друг, замерили напряжение. Сделали вывода, что питание к аккумулятору не идет. Даже после прикуривания заряд выдает всего 8В. После подгазовки педалью, заряд немного выше идет, но потом падает.
На следующий день с горем пополам (опять встал и опять прикуривали) доехали до мастерской Анвера (астраханцы знают:)). Парни вынесли вердикт — полетел диодный мост и реле регулятора. Поэтому питания нет.
Вот как выглядело все это жалкое зрелище:

В нашем городе запчастей не найти, пришлось заказывать. Пробил по номерам в разных магазинах, остановился на exist. И не зря. Оказывается, диодный мост в спектрах может быть двух видов. Отправил фотографии старого моста менеджерам, они заказали уже нужные. Заказ шел 9 дней.
Диодный мост брал Krauf — вышел 1 305р.
Реле регулятора напряжения взял оригинал — 1 125р.

В итоге за 1.5 часа вчера все быстро собрали. И я удивился вот чему:
1. Не работал водительский стеклоподъемник. Приходилось по моторчику стучать. Думал, надо заменить его, был в поисках. После замены — работает как часы. В голове правда не укладывается, как так. Одно дело, если бы ток не доходил. Но механическое воздействие только помогало раньше. Это я еще понаблюдаю, но в любом случае интересный момент для меня.
2. При переключении первой передачи на вторую иногда машина будто проседала. С самого начала. Читал отзывы, у многих такое было. Я и забил. Однако теперь это ушло.
3. При включенном кондиционере машина просто отказывалась ехать. Как будто половину лошадей убирали. Жутко раздражала. Но также, судя по отзывам в сети, у многих так и это нормально. Но, видимо, все таки не совсем так. Так как после замены просадка совсем небольшая. Скорость набирается очень хорошо.

За работу отдал 2 000р.

Так что в целом очень рад, что это все закончилось. И, надеюсь, в ближайшем будущем дойдут руки до замены тормозных дисков и колодок.

Для подачи электричества в бортовую сеть Киа Спектра служит генератор. В процессе эксплуатации он может выйти из строя. Неисправность источника питания делает невозможной нормальную работу двигателя. При некоторых поломках генератора значительно сокращается ресурс АКБ, электроники и прочих потребителей. Поэтому при выходе из строя узла, ему необходима замена либо ремонт.

Обзор генератора на Киа Спектра

На автомобиле Киа Спектра применяется трехфазный синхронный генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитным возбуждением. В конструкцию узла входит электронный регулятор и выпрямительный блок.

На валу генератора находится крыльчатка вентилятора. Она создает воздушный поток, который охлаждает обмотки. Также на валу имеется приводной шкив.

В конструкции генератора имеются два подшипника закрытого типа. Они удерживают вал. Подшипники не требуют обслуживания, так как заложенная смазка рассчитана на весь срок службы.

Ее выводы припаяны к двум контактным медным кольцам, которые смонтированы на вал. Питание обмотки возбуждения осуществляется через две щетки.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Киа Спектра и его аналогов

Оригинальный генератор Киа Спектра имеет артикульный номер 0K30D-18-300. Цена узла составляет 10000-14000 рублей. В продаже есть бывшие в использовании источники питания с авторазборок. Стоимость б/у начинается от 2 тыс. рублей.

При этом остаточный ресурс генератора определить практически невозможно. По этой причине многие владельцы предпочитают приобретать более дешевые аналоги от сторонних производителей. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы оригинального узла.

Производитель	Артикульный номер генератора	Примерная стоимость, рубль
Messmer	210370	6400-7000
Behr-Hella	8EL738176001	8500-9000
ERA	210370	6380-6700
Cargo	113656	6420-6700
Dashi	DAB020	4400-5000

Требуемые инструменты

Для ремонта и замены генератора на Киа Спектра необходимы инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Торцовая головка	"на 14"
Рожковый ключ	"на 15"
Съемник	Для подшипников
Паяльник	Мощностью 25-60 Вт
Проникающая смазка	Для разъединения резьбовых соединений, которые прикисли или покрылись коррозией
Ветошь и металлическая щетка	Для очистки креплений и рабочих поверхностей

Процесс замены генератора на Киа Спектра

Для замены генератора на Киа Спектра рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией либо посмотреть соответствующее обучающее видео.

• Открыть капот.
• Обесточить бортовую сеть. Для этого следует скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
• Отсоединить клеммную колодку с жгутом проводов от генератора. Для этого потребуется отжать фиксатор разъема.
• Открутить гайку крепления наконечника силового провода.
• Скинуть наконечник силового провода с вывода генератора.
• Снять ремень, который накинут на приводной шкив генератора.

• Выкрутить болт, который фиксирует генератор к натяжной планке.

• Отвернуть болт, который крепит узел к кронштейну силового агрегата.

• Снять генератор с Киа Спектра.
• Установить новый узел в порядке обратном снятию.
• Отрегулировать натяжение ремня.
• Запустить двигатель и проконтролировать работу генератора визуально и померив напряжение в бортовой сети.

Ремонт генератора

Приобретение генератора обходится весьма дорого автовладельцу. При этом узел обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому очень часто более целесообразно выполнить ремонт источника питания, а не его замену на новый.

Большинство ремонтных мероприятий проводится на демонтированном узле. Поэтому в первую очередь следует снять генератор с Киа Спектра.

Если причина неисправности узла неизвестна, то важно провести полную дефектовку источника питания. Для этого следует его разобрать и визуально осмотреть.

Помимо визуального осмотра важно выполнить проверку мультиметром. Прозвонка позволяет выявить обрыв обмотки, ее пробой на корпус или межвитковое замыкание.

Слабым звеном генератора являются щетки. Они истираются и подгорают, поэтому перестают выполнять свои функции и выходят из строя.

Контактные кольца более износостойкие на фоне щеток. С течением времени они стираются, меняют форму и подгорают. Для их замены в продаже есть специальные ремкомплекты.

Подшипники при выходе из строя шумят и вращаются с заеданием. Для их замены необходим съемник, но можно обойтись подручными средствами.

Вам потребуются: ключ «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, бородок, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора» ).

2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.

3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.

4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.

5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.

Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.

6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.

7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.

8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.

9. Подденьте отверткой корпус статора.

10. . и снимите корпус.

11. Подденьте отверткой статор.

12. . и извлеките его из передней крышки.

13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.

14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.

15. . снимите шкив.

16. . и дистанционную втулку.

17. Извлеките ротор из передней крышки.

Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.

18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

19. Для замены переднего подшипника.

20. . выверните четыре винта крепления его крышки.

21. . и снимите крышку.

22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.

23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

26. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.

28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.

29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.

31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;

– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.

Предыстория.
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.

Сама история.
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)

Замена диодов в генераторе

• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.

• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.

• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.

Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.

Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.

Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.

В некоторых картах ТО указано, что ремень генератора на Спектре надо менять каждые 45,000 км пробега. Это отнюдь не значит, что он не проходит дольше. Или меньше — и такое бывает.

Чтобы быть уверенным, что приводной ремень не подведет в дороге, следует проверять его состояние на каждом ТО (каждые 15,000 км пробега). О том, что замена ремня генератора Киа Спектра уже подошла по времени, поможет определить визуальный осмотр — трещины, расслоения, растяжение — все это признаки замены. Кроме этого, данная деталь может проситься на замену свистом и скрипом.

Ремонт генератора Киа

Главная › Ремонт генераторов в СПб › Ремонт генератора Киа

Одним из важных направлений деятельности автосервиса Эксклюзив является ремонт и замена генераторов. Мы обслуживаем как отечественные авто, так и иномарки и такую услугу, как замена генератора Киа мы отлично предоставляем уже более 20 лет.

Генератор – это «второе сердце» вашего авто. И, со временем, вам может быть необходима замена ремня генератора Киа, замена щеток генератора Kia и других комплектующих.

Основные преимущества автосервиса «Эксклюзив»

• На все работы, произведенные в нашем техцентре в СПб, мы предоставляем гарантию.
• Ремонт и замену генератора Киа и всех его комплектующих мы совершаем очень быстро – в день обращения.
• Весомое наше преимущество – наличие собственного склада запчастей и комплектующих для стартеров и генераторов.
• В автосервисе «Эксклюзив» диагностика генератора Kia бесплатно.

Получите бесплатную консультацию по телефону: 327-99-50

Южнокорейская компания была основана в 1944г., но своё нынешнее название получила только в начале 50-х гг. Изначально под торговой маркой Kia выпускались велосипеды и мото продукция. Производство легковых автомобилей было налажено только в 70-х гг. И уже в 1988г.

компания выпустила свой миллионный автомобиль. В начале 90-х. началось стремительное развитие торговой марки. Автомобили Kia получили современный дизайн и оснащение.

Этого удалось достичь путём привлечения ведущих специалистов мирового уровня для разработки модельного ряда.

Сегодня это автомобильный бренд, который совершил за короткий промежуток времени головокружительный скачок, сравнялся с мировыми гигантами автомобилестроения и вошёл в топ-100 лучших брендов на планете.

Замена генератора Киа

Чтобы выявить все неисправности генератора и определить спектр работ, необходимо сделать диагностику.

Наши квалифицированные специалисты точно определят весь спектр проблем и точно смогут сказать, что будет наиболее оптимально – замена или ремонт генератора Киа.

Классический ремонт происходит без вскрытия корпуса, в отличие от капитального ремонта, когда приходится разобрать агрегат.

Прайс-лист на ремонт генераторов Киа

Услуги по ремонту генератора КиаЦена, рублей

Снятие/установка генератора	От 880
Замена щеток генератора	От 330
Замена подшипника генератора (переднего и заднего)	От 770
Замена реле регулятора	От 770
Замена ротора	От 550
Замена диодного моста без паяния	От 330
Замена диодного моста с паянием	От 660
Диагностика генератора без с/у	Бесплатно* от 330
Замена аккумуляторной батареи	Уточняйте по телефону
Замена коллекторных колец	От 770

Подробнее об услуге смотрите в разделе: ремонт автомобильных генераторов в СПб

Регулировка натяжения ремня генератора

Впрочем, если старый ремень всего лишь немного растянулся, это еще не повод искать ему замену. На этот случай в конструкции предусмотрен натяжной ролик.

Проверить натяжение очень просто, достаточно подвесить на ремень рычажные весы и потянуть. При давление близком к 10 кг (9.8) прогиб должен составлять 8-10 мм. В противном случае требуется регулировка.

Чтобы подтянуть ремень следует:

слегка отпустить крепление генератора к кронштейну, идущему от двигателя к натяжной планке;

подкрутить регулировочный болт пока не будет достигнуто требуемое натяжение. Чтобы усилить натяжение, генератор нужно перемещать от блока цилиндров, а чтобы уменьшить – к нему.

Стоит помнить, что чрезмерное натяжение, как и слишком слабое, отрицательно влияет на работу узла следующим образом. При слишком сильной натяжке ремня может возникнуть неисправность в самом генераторе. А слишком слабое натяжение грозит ускоренным износом детали и посторонним шумом при работе.

Замена ремня генератора

Для замены понадобятся ключи на “12” и “14” и новый ремешок. В целом процедура не считается сложной — замену вполне можно проделать своими руками.

Чтобы поменять ремень генератора, сначала следует ослабить болт крепления генератора к натяжной планке и болт крепления конструкции к двигателю. Затем ослабить натяжение с помощью регулировочного болта и снять привод со шкивов.

Установка ремня генератора происходит в обратном порядке. Следует надеть ремешок на шкив, затем отрегулировать его натяжение. Напоследок закрутить винты крепления, которые откручивались в начале процедуры.

Если после замены ремень начал свистеть — читайте эту статью. Здесь также указаны основные ошибки при смене ремня.

Всем привет. С пол года от меня не было записей, с рождением ребёнка всё как-то не до этого было. Теперь надо навёрстывать и пополнять свой БЖ. В последнее время меня стал мучить свист при запуске двигателя, да и иногда в движении. Ремни менялись при покупке полтора года назад, но не все, так как по незнанию был куплен короткий ремень на ГУР. Подтяжка ремней не давала эффекта — свист всё равно продолжался. И вот однажды общался с другом и он мне сказал, то была такая проблема, только на киа церато и всё решилось заменой шкива генератора. Я естественно начал искать его на Драйве, но был удивлён, что почти никто его не менял и найти артикул оказалось не так легко. Но я его добыл, но уже не помню где, и добавил к заказам ремней.

Для работы понадобится:

1) Ремни ГУРа и генератора. 2) Шкив генератора. 3) Набор инструментов.

Приступаем к работе:

1) Первым делом снимаем клеммы аккумулятора. 2) Далее переходим к ослаблению ремней. Откручиваем несколько болтов, а затем ослабляем болт натяжителя ремня, пододвигаем насос к двигателю и снимаем сам ремень.

Ремонт генераторов – Автосервис Киа, Хендай в Москве

Автосервис АвтоМиг ремонтирует как двигатели, так и ходовую, но помимо всего прочего производит и ремонт генераторов. По срокам ремонт генератора Киа Хендай занимает примерное один день, но это после снятия. А так как мы на этих марках специализируемся, то снять генератор не составит труда, будь то двигатель V6 или рядная четверка.

Генератор состоит из следующих элементов:

• диодный мост
• статор
• подшипник
• регулятор
• ротор

Ниже приведена стоимость на наиболее часто выходящие из строя узлы генератора:

Ремонт генераторов цена:

№	Наименование	Цена
1	подшипники	от 300 руб.
2	реле регулятор	от 600 руб.
3	диодный мост	от 800 руб.
4	щетки	от 70 руб.
5	втулки	от 200 руб.
6	ротор	от 1000 руб.
7	роторные кольца (коллекторы)	от 600 руб.
8	обмотка (статор)	от 900 руб.
9	шкив/муфта	от 200 руб.
10	работа по генератору	от 500 руб.

Как мы писали ранее, для того что бы починить генератор, его надо снять. Стоимость снятие — от 800 рублей. Здесь так же как и в случае с ремонтом стартера цена зависит от модели и установленного на ней двигателя. Когда генератор снят, будет сделана его дефектовка (она бесплатна).

Если же окажется что ремонтировать его бессмысленно, наш автосервис может произвести замену генератора.

Какие бывают неисправности генератора:

• повреждение или износ шкива
• выход из строя (износ) щеток токосъема
• износ токосъемных колец (коллектора)
• выход из строя регулятора напряжения
• короткое замыкание в статоре
• поломка или износ подшипника (будет слышен сильный вой при езде)
• поломка выпрямителя (диодный мост) (не будет зярядки на машину)
• обрыв проводки

Ремонт генераторов Киа, Хендай на практике:

фотоотчет Ремонт Киа Карнивал 3 в автосервисе Kia в Москве Модель: Kia Carnival VQ Т[…]

Ремонт Хендай Элантра 4 в автосервисе Hyundai в Москве Модель: Hyundai Elantra HD Тип к[…]

Ремонт Хендай Соната 4 в автосервисе Hyundai в Москве Модель: Hyundai Sonata EF Тип кузов[…]

Ремонт Киа Спортейдж 2 в автосервисе Kia в Москве Модель: Kia Sportage KM Тип кузова[…]

Стоимость (цену) ремонта генератора на Киа Рио можно уточнить у мастера автотехцентра или в рубрике […]

В каких случаях необходимо менять привод генератора и водяного насоса

Итак, определимся с тем, как выявить, пришла ли пора поставить новый ремень генератора Киа Спектра. Для этого нужно внимательно его осмотреть. Если заметен износ рабочего элемента, если ремень замаслен или растянут, замена актуальна. Часто обнаружить слабое натяжение ремня генератора помогает характерный звук при работе двигателя. Недостаточное натяжение провоцирует ускоренный износ привода.

Длительность периода эксплуатации ремня генератора Kia Spectra может зависеть от таких факторов, как стиль вождения, условия использования, нагрузка, качество производства изделия, корректность установки.

ГРМ Киа Спектра 1.6

Ижевская машина Kia Spectra комплектовалась только одним типом двигателя – бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 л (S6D). Этот мотор – четырехцилиндровый, рядный,16-клапанный (по 4 клапана на цилиндр), мощностью 101 л. с.

В состав ГРМ Киа Спектра 1.6 входит:

• два распределительных вала, они находятся в головке блока цилиндров;
• 16 клапанов;
• промежуточный ролик;
• ролик натяжной;
• ремень;
• две распределительные шестерни;
• шестерня коленчатого вала.

Ремнем газораспределительного механизма, помимо распредвалов, также приводится в движение и водяной насос.

Как проверить силу натяжения и подтянуть привод

В процессе эксплуатации ремень генератора Киа Спектра постепенно растягивается. Однако, это нормальный процесс и в автомобиле предусмотрена система натянуть его. Здесь важно не переусердствовать, так как одинаково плохо влияют и чрезмерная и недостаточная натяжка:

• при слабой натяжке издается шум и привод быстро изнашивается;
• при сильном натяжении элемента он может даже повредить генератор.

Чтобы проверить силу натяжения не нужны никакие спецсредства. Достаточно зацепить изделие крючком весов-безмен и потянуть. При натяжении в 9,8 кг прогиб должен быть равен 8–10 мм. Регулируется уровень натяжения привода на Киа Спектра достаточно просто:

1. Немного отпустить крепление генератора к кронштейну, который идет от двигателя, а также к натяжной планке;
2. Выкручивать/вкручивать регулировочный болт до нужной степени натяжения. Для усиления натяжения генератор нужно перемещать от блока цилиндров, а для уменьшения – к нему.

Как подтянуть ремень на Киа Рио

Ослабевание ремня приводит к неприятным звукам, скрипу, который раздается во время прогрева автомобиля. Если на автомобиле установлен гидроусилитель руля, натяжение производится автоматически, если его нет – работу по затягиванию нужно будет выполнить своими руками.

Техническая документация к корейскому автомобилю предполагает, что при нормальном натяжении ремень должен прогибаться не более, чем на 10–15 мм при прикладываемом усилии 100 Н (10 кгс). Для восстановления работоспособности агрегата потребуется:

• ключ с головкой на 17 и на 19;
• монтажная стальная лопатка;
• баллонный ключ.

Алгоритм выполнения работы:

• осмотреть деталь. Если она разлохмачена, имеет надрывы или следы смазки – ее придется менять;
• проверить натяжение, нажав пальцем на точку посредине детали, расположенную между шкивами коленвала и генератора;
• при помощи ключа слега ослабить гайки, удерживающие крепления генератора с держателем-кронштейном и с рычагом для натяжения;
• взять монтажную лопатку, отвести генератор в сторону и ослабить его. Под лопатку положить влажную ветошь, чтобы не повредить ей поверхности кузова;
• через нишу правого колеса добраться до коленчатого вала. Ключом ухватившись за болт его крепления, повернуть деталь на два оборота по часовой стрелке. Ремень должен подтянуться;
• еще раз пальцем проверить его натяжение. Если нужно – еще раз или два прокрутить вал;
• вернуть гайки крепления в первоначальное состояние.

Уточнить, как натянуть ремень на Киа Рио, можно на видео. Механики покажут нюансы, которые могут ускользнуть от внимания неопытного мастера.

Когда необходимо менять ремень генератора на Киа Рио

Техническая документация на корейский автомобиль предполагает, что первая замена должна производиться при пробеге в 90 тысяч километров или через 6 лет после начала эксплуатации автомобиля.

При этом даже если к 6 годам не будет достигнут необходимый пробег, замена в любом случае будет необходима, так как материалы стареют вне зависимости от интенсивности эксплуатации. Предварительно необходимо будет проверить работоспособность детали на пробеге в 60 тысяч км. Последующие замены могут делаться также каждые 30 тысяч км.

Замена будет необходима если при проверке будут выявлены:

• отслоение материала;
• надрывы, механические повреждения;
• следы масла.

Инструкция по замене ремня генератора на Kia Spectra

Порядок замены привода на Kia Spectra достаточно прост и под силу даже начинающим автолюбителям. Это как раз тот случай, когда прибегать к услугам станций техобслуживания и автосервисов вовсе не обязательно, а можно сэкономить.

1. Для проведения процедуры понадобятся ключи на 12 и на 14, а также новая деталь, конечно же.
2. Сама замена проводится в следующем порядке:
3. Слегка ослабить болт, посредством которого генератор крепится к натяжной планке.
4. Ослабить болт крепления устройства к двигателю.
5. При помощи регулировочного болта ослабить натяжку.
6. Снять привод со шкивов.
7. Установить приготовленный новую деталь на место.
8. Воспользовавшись инструкцией выше отрегулировать силу натяжения привода при м=помощи регулировочного болта.
9. Затяните болты крепления.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение всех меток, после устанавливаем новый ремень ГРМ в следующей последовательности: звездочка коленвала, обводной ролик, звездочки распредвалов, натяжной ролик.

Не забудьте про направление вращения!

Проверяем что все ветви ремня натянуты и метки не разбежались, затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все очень просто.

Если привод скрипит

Иногда ремень генератора Kia Spectra может издавать довольно неприятный звук, напоминающий одновременно свист, писк и скрип. Очевидно, что это приносит дискомфорт водителю, пассажирам и даже окружающим, так как сила звука довольно велика. Причин такого шума может быть несколько:

• слабая натяжка привода;
• плохое качество элемента;
• загрязнения на рабочей поверхности (масло или другие технические жидкости);
• перекос устройства натягивания;
• езда на непрогретом двигателе в зимний период.

Очевидно, что часть проблем решается только заменой элемента. Иногда свист может возникать ввиду неисправности подшипника в натяжном ролике. В таком случае требуется тщательная диагностика указанных узлов. Но чаще всего причина заключается в слабом натяжении ремня.

Таким образом, некорректная установка, износ или иные проблемы с ремнем генератора Kia Spectra могут повлечь некоторые неприятные моменты и даже поломки. Своевременная замена элемента может предотвратить или ликвидировать негативные последствия.

Читайте также:

  
• Как выбрать носимый видеорегистратор
  
• Как поменять ремень генератора на мазде сх 5
  
• Замена датчика положения распредвала нива
  
• Как проверить бензонасос на toyota vitz
  
• Датчик дождя не работает тойота