Замена регулятора напряжения рено дастер без снятия генератора
…хороший осенний денёк. Ехал я себе, ехал по дорогам Московской области. Ничего не предвещало беды (ну как обычно, всё и случается).
Но вдруг на приборке начала подмаргивать контрольная лампа АКБ, поморгала и перестала. Поначалу, думал, что глюк или ошибка какая. Поехал дальше. До дома оставалось довольно много, более 70 км. Через пол часика лампа перестала моргать, а просто загорелась и больше не гасла. Притормозил на обочине. Скинул клеммы, выкрутил свечи (были нормальные), поменял местами катушки, а также протёр фары и постучал ногой по колесу. Завёл. Лампа не горела. Но через километр пути снова-здорова!
До меня начало доходить, что еду я благодаря нестарой «Варте» под капотом. Выключил печку, музыку, оставил только габариты и утопил педаль (благо по Варшавке можно 110+ км/ч).
В общем, повезло. До Москвы я всё-таки добрался. Но МКАД стоял колом. И проехав 3-4 км по кольцевой, я начал с ужасом наблюдать как одна за другой на приборке загораются пиктограммы: сначала пила, потом выскочил «беременный мужик», джекки чен и другие. Машина перестала тянуть, затроила и заглохла на обочине. Выставил значок, пошёл с мультиметром к аккуму. Цифры не утешили — 11 Вольт! Пациент скорее мёртв, чем жив. Хорошо хоть аварийка еще светит…
Как обычно бывает, машин много (попал в вечерний час-пик), а никто не останавливается. Лишь только водители эвакуаторов, потирая ручки, останавливались. Конечно, с ними я не поехал, ждал товарища. Но зато узнал московские цены на эвакуацию: за путь длиной в 29 км просили от 6 до 10 тыс. руб.
Ну вот приехал мой долгожданный друг, подцепил меня на галстук и мы поехали. Ехали долго и очень нервно: ливень, вечер, МКАД = пробки в 10 балов (по Яндексу). В общей сложности 29 км мы проехали за «рекордные» 5 с половиной часов. Усиленный трос несколько раз рвался, на середине пути перестала моргать аварийка. «Плюсом» дубовая непрожимная педаль тормоза, запотевшие без тепла стёкла, отказавшиеся работать стеклоочистители и стеклоподъемники. Одним словом, было круто!
На следующий день отправился к машине с надеждой на то, что отделаюсь заменой щеток, ну или, на крайняк, регулятора (от 800 руб. до 4000 руб.). Но разочаровано взглянув на якорь после снятия регулятора, я понял, что попал на генератор.
Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер
Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя.
Работу показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично.
Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на брызговике моторного отсека.
Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на чашке брызговика.
Снимаем держатели трубок со шпилек.
Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления (см. Снятие подрамника передней подвески).
Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).
Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).
Поджимая рукой снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…
…отверткой нажимаем на четыре фиксатора втулки…
…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора.
Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора.
Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.
Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондиционера и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондиционера)…
…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).
Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.
Снимаем наконечник провода с вывода генератора.
Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…
…и отсоединяем колодку от разъема генератора.
Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.
Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтобы отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с трех шпилек…
…и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).
Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Для проверки регулятора напряжения…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между выводами регулятора напряжения и щетками.
В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора…
…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
В обоих случаях нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки диодов выпрямительного блока…
…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу.
Тестер должен показать бесконечность.
В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных диодах…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей.
Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…
…и, сдвинув крышку щеток, фиксируем щетки.
Устанавливаем щеткодержатель на место, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.
Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам.
Ставим на место кожух генератора.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.
Для этого, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора до упора в молоток…
…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
Генератор я не снимал. Чтобы его снять там пол машины надо разобрать. Мешает все. Начиная от трубок кондиционера и гидроусилителя и заканчивая радиатором. Там вроде насос ГУРА надо снимать.
Короче лишний раз не снимешь.
Этот я видел но он меня смущает))))
__________________
Найти своих и успокоиться
Грустная музыка лучше выпивки
Главный вопрос релюха как на мегане или нет?
Аккумулятор новый. Дело точно не в нем. У меня был старый аккум которого хватало на один раз крутануть, а напряжение в сети норма.
Видимо релюхи все же одинаковые с канго, меган и т.д. Отличия только в контактах разъема.
__________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.
Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault.
Возможно все. Просто хотел начать с малого. Ведь генератор снять не так просто.
__________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.
Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault.
__________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.
Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault.
Сегодня в поисках осциллографа и мастера, который умеет с ним обращаться, объездил несколько сервисов в районе. То аппарата нет, то пользоваться не умеют.
В последнем из мест порекомендовали, как и везде снять генератор для проверки. Цену съёма от 1000 руб, но когда увидел расположение "больного", цена стала расти. Начал дотошно расспрашивать что да как. В итоге электрик решил сам проверить напряжение. Оно оказалось в норме! Хотя ещё утром было не очень. Видимо, пока я поездил сегодня по делам и по сервисам, постоял в Московских пробках (примерно км 230) щётки притёрлись. А может где-то контакт?
Интересно, что с диагностического разъёма ОБД2 показывает меньше и до и после ремонта.
Теперь на клемах аккумулятора без нагрузки на х.х 14,2 В., под нагрузкой фар и т.д 13,8-13,9.
Надеюсь поработает еще мой генератор))))
Итак. Как и обещал пост о замене подшипников генератора Valeo. И ремонт его рр. Также замена коллектора. Из сложного: нужен спец ключ для снятия шкива(обгонной муфты) генератора. Он есть на фото. Вместе с артикулом. И большой соперник чтобы выжать ротор из передней крышки. Задни1 подшипник можно снять маленьким съемником. Или кому нравится, можно 2 ключами. На 22+.
Итак по запчастям.
Запчасти, артикулы и цены приведу в долларах. Так будет более правильно с течением времени.
1) Подшипник передний SKF: 63032rshc3 — 5$
2) Подшипник задний SKF: 62022rshc3 — 4$
3) Втулка заднего подшипника Cargo: B139929 — 0,6$ (они крайне редко портятся, поэтому большого смысла в замене нет.
4) Коллектор ротора (токосъемные кольца, или боковые кольца) Cargo: 230090 — 2,5$ (На тему биений. Биение получается когда пытаются зубилом разбить старый коллектор. Либо бьют по хвостовику. Я разрезал и просто поворотным движением отвёртки расковырял коллектор. Новый я одевал резиновым молотком. Очень лёгкими ударами. Примерно около 20 ударов. У меня биение было 3 сотки. Касаемо износа. Могу по своему примеру сделать вывод что износ примерно 0,5мм на 90 тыс км. Толщина кольца 2.5мм менять или нет выбор каждого. Я заменил.)
5) Щетки РР Valeo: 300821 — 1,6$ (за 90 тыс износ был примерно 70%)
6) Смазка SKF LGHP2 — 20$
Ну и если кого-то припрёт поменять диоды😁
(-) Cargo:138635
(+) Cargo: 138634
Цены не помню.
Кстати контакты коллектора были залиты какой-то мастикой. Которую либо под феном на 280 град резать ножом. Либо зубилом долбить на морозе. При нормальной температуре, она не режется и не колется.
Теперь тонкости которых в интернете нет:
1) Статор приклеен к передней части корпуса на клей, напоминающий герметик. НО этот клей разъедает обезжириватель. Статор вытащить не вышло… Я не стал весь его пролаковывать. Потому что вроде битой проволоки нет.
2) Прежде чем располовиневать его, нужно сначала отпаять диодный мост от обмоток, потому что снимется он вместе с задней крышкой.
3) При выпресовке ротора из переднего подшипника шайба деформируется, если потребуется большое усилие. И потом болты не выкручиваются. Нужно обратно надавить на шайбу чтобы она освободила болты. Иначе можно сорвать грани и идти за новыми болтами а эти высверливать.
Renault Duster 2015, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 38
Хм, много странностей, по роду своей деятельности имею прямое отношение к ремонту генераторов, в-принципе все описано верно, но немного поправлю:
1)Из спец ключа, необходима только звезда, когда генератор располовинен, пневмопистолетом прекрасно слетает муфта(удерживать рукой за ротор).
2) Клей, которым залиты выводы ротора, в месте соединения с коллектором, прекрасно раскалывается острой шпилькой, а обжимные контакты коллектора раскусываются мелкими кусачками.
3) Сам коллектор так же можно спокойно снять съемником, не бойтесь мять медь и пластик, он довольно легко сходит с ротора.
4) Новый коллектор будет бить, без вариантов, вопрос просто насколько сильно, при снятии заднего подшипника, вы упираете съемник именно в хвостовик коллектора, кроме того, сам новый коллектор, вернее его отливка, в 99% случаев кривовата. Все решается в обычном токарном станке.
5) После пайки коллектора к выводам, рекомендую промазать это место обычным поксиполом, что убережет вас от коррозии и возможного обрыва контакта в месте пайки в будущем.
6) Статор ни в коем случае, не нужно выковыривать из крышки, так как он отбалансирован с ротором, зазоры порядка 0.2мм, при смещении статора, очень устанете балансировать обратно, а потом закреплять его в необходимом положении.
7) Смазывать болты и контактные пятна на регуляторе, не имеет смысла, главное очень мелкой наждачкой чуть подчистить контакты от окисла.
8) Втулку в ухе, следует выбить из уха, когда генератор разобран, уперев ухо например в тиски(чтобы втулка проходила между губками) и зачистить металлической щеткой от окислов и ржавчины, можно так же перед посадкой смазать токопроводящей пастой(например медной). В противном случае, при установке генератор на место, если втулка приржавела очень сильно, а такое бывает, можно обломить ухо, либо же немного нарушить параллельность крышек, в следствии чего перекос ротора в статорной обмотке.
9) Обязательно зачистить металлической щеткой уши в месте контакта с двигателем, чтобы не было потерь по минусу, в следствии плохого контаткта и окислов.
10) По опыту именно в генераторах, лучшим решением подшипников будут KOYO, оригиналы, японские, опасайтесь подделок, СКФ так долго не ходят.
Вот так поправил блин немного) Все описано по личному большому опыту переборки генераторов, подобных валео перебрал наверное с тысячу) В среднем сочетания коллектор-щетки-подшипники(koyo) хватает на 130-180к километров, зависит от манеры езды и места(города, трасса).
А как же вы ставите подшипники, не зная какая в них смазка?
В них отличная заводская смазка, а исходя из их срока службы, есть понимание что менять ее на что либо другое, нет необходимости.Смазывание подшипников хорошей смазкой, это привет из СССР, когда смазка на заводе либо была полным фуфлом, либо когда подшипник не был смазан изначально, лишь залит маслом от коррозии.
Не. Просто я вот знаю наверняка что в skf в простых 63032rshc3 заложена на литиевом загустителе. И как? Это нормально по-вашему?
Не могу сказать, я не высоко сведущ в смазках, я говорю только об известных мне фактах, с которыми сталкивался лично
Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя.
Работу показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично.
Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик .
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на брызговике моторного отсека.
Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на чашке брызговика.
Снимаем держатели трубок со шпилек.
Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления (см. Снятие подрамника передней подвески).
Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).
Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).
Поджимая рукой снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…
…отверткой нажимаем на четыре фиксатора втулки…
…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора.
Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора.
Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.
Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондиционера и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондиционера)…
…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).
Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.
Снимаем наконечник провода с вывода генератора.
Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…
…и отсоединяем колодку от разъема генератора.
Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.
Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтобы отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с трех шпилек…
…и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).
Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Для проверки регулятора напряжения…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между выводами регулятора напряжения и щетками.
В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора…
…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
В обоих случаях нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки диодов выпрямительного блока…
…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу.
Тестер должен показать бесконечность.
В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных диодах…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей.
Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…
…и, сдвинув крышку щеток, фиксируем щетки.
Устанавливаем щеткодержатель на место, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.
Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам.
Ставим на место кожух генератора.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.
Для этого, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора до упора в молоток…
…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Рено Дастер. Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения":
Читайте также: