Распиновка датчика скорости митсубиси
Всем привет👋 не так давно столкнулся с проблемами в виде отказа тахометра который был успешно заменён. Далее перестал работать спидометр, и хер бы с ним но перестал работать одометр а это как то напрягает так как ТО делаю по километражу.
После прочтения форумов и тд наткнулся на запись ниже, паджеро спорт как я понял:
Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.
На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9…+10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.
✋Исходя из записи сделал замеры на фишке датчика (провода отличаются по цвету) черный провод это ноль, черный белая полоса 11.5 вольт, синий 7.5 вольт.
Пошел копать проводку до фишки которая находится в салоне, по косе до фишки заломов не обнаружено.
Под панелью в салоне обнаружена фишка папа-мама. Папа уходит под кузов, мама под приборку.
Прозвонил контакты фишки и нашел мои заветные три провода Ч, ЧБ, С. Прозвонил напряжение на фишке из под приборки, напряжение совпало Ч-ноль, ЧБ-11.5В, С-7.5В и этого следует что напряжение не меняется на той части косы что под кузовом а на неё приходит такое напряжение.
Из этого возник вопрос в том что возможно такое напряжение и должно быть🤔
Если у кого то есть возможность замерить напряжение на фишке датчика скорости рестайлового паджеро как у меня был бы признателен в помощи.
Идем дальше. Прозвонил синий провод от фишки которая уходит под панель до проводки за спидометром и вроде как нашёл двухконтактный штекер синий-желтый на фото. При замере напряжение на желтом получено 4.7 вольта🤷♂️ вообще ничего не понятно🤣
Народ кто сталкивался с проводкой, кто то возможно может сделать замеры напряжения на фишке датчика скорости такого же авто как у меня или кто то может читать схемы проводки подскажите что куда идёт.
Всем здравствуйте.
Похоже образовалась новая распространенная проблемка с датчиком скорости на митсубиси l200. Зашла уже вторая машинка с одной и той-же неисправностью подряд, отказом одометра и указателя скорости.
Итак авто 2008г.в. Mitsubishi L200 trikan, двигатель 2.5D.
Решается просто- снимается разьем с датчика скорости
20150411_104233.jpg
и разьем расположенный возле левой ноги водителя, отмечено красным,
20150411_104359.jpg
после чего провода подходящие по цвету звонятся накоротко. В моем случае на последнем авто это оказался бело-синий провод, отгнивший сантиметрах в тридцати от разьема ДС. Для того чтоб не мотать изоляцию предлагаю потянуть за провод который не звонится со стороны разьема ДС. Оба этих раза обрыв был под днищем.
Кроме того на данном авто присутствовала еще одна неисправность, при включении дальнего света обе фары гасли. Проверил предохранители- целые. При перемыкании реле напрямую фары прекрасно работают. Начал подозревать переключатель, снял, разобрал и увидел что привычные контакты в данном устройстве отсутствуют. Есть один контакт который подает сигнал на плату, находящуюся в переключателе, которая в свою очередь отправляет его через шину обмена данных в блок управления световыми приборами (ETACS)
20150411_095312.jpg
. Он прикреплен снизу к блоку предохранителей
20150411_095114.jpg
который находится за облицовкой у левой ноги водителя и соединен с ним через двадцатипиновый разьем (c218)
20150411_095252.jpg
. Пришлось открывать тех.док. и изучать схемы. На данной схеме
20150411_112650.jpg
видно что блок ETACS, получив сигнал от переключателя, включает цепь управления реле, которое находится в подкапотном пространстве
20150411_103427.jpg
. Поскольку на катушке реле при включении зажигания появляется постоянный плюс, оно управляется минусом. Я начал действовать наверно не так как следовало, можно было просто убедится в целостности проводки, прозвонив цепь от реле до блока предохранителей, но поскольку в салоне было уже все разобрано, было принято решение сначала убедится в работоспособности пары переключатель-блок. Для чего была взята контролька, посажена одной стороной на плюс, другой на пин 1 десятипинового разьема (c211) блока предохранителей. Соответственно при переключении с ближнего света на дальний контролька загоралась. Дальше все было просто, отследив красно-синий провод до разьема уходящего в подкапотное пространство
20150411_095352.jpg
и убедившись в его целостности, так же как и в том, что данный разьем не имеет окислов, прозвонил провод до реле. Он, оправдав мои ожидания, оказался в обрыве. Разобрав блок предохранителей моторного отсека
20150411_094545.jpg
и потянув за красно-синий провод отходящий от реле, я вытянул его наружу
20150411_094954.jpg
На следующем кадре вставил провод братно для соединения
20150411_101157.jpg
. Очередным слабым местом в проводке данного авто оказался сгиб жгута уходящего под левое крыло
Вчера я, как вы возможно помните, провел день во дворе со своей ласточкой. Провел его не потому что она ломалась или капризначала, а просто потому что был отличный солнечный морозный выходной и настроение. Мои дневные развлечения к вечеру переместились за компьютер и выразились в творческом подъеме и массовом обновлении бортжурнала. Однако к полуночи силы меня окончательно покинули, и публикацию нескольких интересных новостей было решено перенести на сегодня.
Итак, сначала немного освежим память. Если вы помните, мой секас с этой машиной начался с горе-сервиса, где меня хотели обмануть на деньго-запчасти, и даже сломали местами то, что до этого работало.
Вот эта статья: Ремонт: Начало… )
Также напомню, что вчера я менял крышку трамблера с бегунком, при этом целиком сняв воздухан для удобства. Там я упоминал, что место для работы после уборки воздухана — хоть танцуй. И после сборки трамблера я окинул взглядом подкапотное пространство, и мой взор упал на представший передо мной во всей красе привод датчика скорости с той самой оторванной "мастерами" клеммой. И я, разумеется, просто не мог не соблазниться его снять.
Не могу сказать, что спидометр мне очень нужен для езды. Да, пожалуй, на него и вовсе мало кто смотрит. Кроме того, я уже просто привык, что на пятой передаче 2500 об/мин — это 80 км/ч (лимит для населенного пункта), а 3500 об/мин — 110 км/ч (для трассы). Но раз в машине установлен исправный датчик, индикатор, проводка и так далее, значит это должно работать, иначе получается как-то по рас3,14здяйски — "оно не работает, но мне как-то пох".))) Тем более причина-то неисправности была пустяковая, просто требующая аккуратной работы в помещении и немного творчества. Пожалуй, главным недостатком отсутствия спидометра было лишь отсутствие регистрации пробега. Человеку, более-менее ухаживающему за машиной, не нужно объяснять).
Итак, вот он, мой бедолага. Первое, что удивило, почему три одноцветных провода. Сразу закралось подозрение на прежний колхоз.
Начинаю разматывать окаменевшую изоленту и вижу, что зеленые не провода, а термоусадка на них. Ну, точно, уже раньше делали. Показались желтый, синий и красный провода. Начинаю разматывать дальше и, о чудо, что мы видим? Под гофрой спрятана еще одна смотка. Ну правильно, не корячиться же под капотом с паяльником. Человек отнес штекер домой, припаял, принес в машину и соединил. Надо отдать должное, сделано на совесть — отличная смотка (взял на заметку, теперь так же сматываю), использована термоусадка. В результате оригинальные цвета проводов из жгута получились такие — желтый и два черных.
Аккуратно разъединил смотку, замотал на одном черном проводе узелок и пошел домой творить. Я не придумал, как разобрать этот разъем, поэтому просто аккуратно отпилил верхнюю часть.
Описание ДС
Конструкция и принцип действия
Конструктивно по схеме эта деталь состоит из:
- привода спидометра;
- корпуса;
- а также самого контроллера с разъемом для подключения к бортовой сети.
По международным стандартам контроллер должен вырабатывать около 6 тысяч таких импульсов на протяжении одного километра пробега. Сами импульсы впоследствии преобразуются в ток, который замеряется магнитоэлектрическим устройством. Следует отметить, что значение тока напрямую зависит от количества подаваемых сигналов за определенную единицу времени. То есть данное значение будет прямо пропорциональным скорости езды транспортного средства.
Помимо этого, благодаря электронной схеме, которая установлена в приборную панель, методом подсчета поступающих сигналов обеспечивается работоспособность шагового электромотора. Последний предназначен для вращения барабанов счетчиков, после чего выводит соответствующую информацию на маленький экран, где демонстрируется общий, а также суточный пробег авто. Если речь идет о суточном пробеге, то это значение при необходимости можно обнулить.
Признаки неисправности
Если ДС по каким-то причинам выходит из строя, это приведет к тому, что блок управления не сможет определить скорость передвижения. Однако, это не единственная проблема, поскольку также могут возникнуть сбои в работоспособности силового агрегата.
Предлагаем более подробно ознакомиться с признаками неисправности, по которым можно определить выход из строя ДС:
Что касается причин, то, как правило, они обусловлены повреждением электопроводки авто, так что проверка работоспособности должна начинаться с диагностики состояния контактов и электроцепей. Возможно, проблема заключается в окисленных либо грязных контактах, поэтому их необходимо будет очистить и обработать смазкой, к примеру, Литолом. Обрыв проводки необходимо искать в первую очередь рядом с разъемом подключения, поскольку в этом месте провода сгибаются и обычно перетираются.
Также причина неисправности может заключаться в нарушении целостности изоляции проводки в области установки выпускного коллектора. В условиях повышенных температур изоляция может расплавиться, что приведет к замыканию устройства. Также ДС может передавать неверные показания из-за износившегося тросика спидометра. Со временем на нем образуются трещины и разрывы, что способствует выходу из строя контроллера.
Проверка работоспособности
Есть несколько вариантов диагностики ДС.
Первый способ проверки, с помощью мультиметра:
Второй способ, без снятия контроллера:
Если мультиметра у вас нет, то можно произвести диагностику ДС при помощи контрольной лампочки либо любой другой лампы на 12 вольт.
Процедура проверки выполняет аналогично вышеописанному методу:
Что касается обычно лампочки на 12 вольт, то ее необходимо подключить к аккумуляторной батарее, а также сигнальному контакту. Если используется работоспособный ДС, то источник освещения будет мигать. В том случае, если диагностика показала, что ДС рабочий, то необходимо произвести проверку работоспособности его привода. Чтобы сделать это, поддомкратьте переднее колесо, нащупайте привод ДС, после чего ногой вращайте подвешенное колесо, а рукой контролируйте, вращается ли устройство или нет.
Инструкция по замене своими руками
Процедура самостоятельной замены выглядит следующим образом:
- Для начала необходимо отключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы от аккумулятора.
- Далее, вам нужно будет найти сам ДС. Как сказано выше, место расположения контроллера может отличаться, поэтому уточните место монтажа в сервисной книжке. Когда ДС будет найден, вам необходимо будет произвести очистку места вокруг контроллера от грязи. Это делается для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в трансмиссию.
- Отсоедините разъем питания от датчика скорости.
- Далее, вам потребуется гаечный ключ для откручивания девайса. В том случае, если с первого раза открутить устройство не получается, не нужно прикладывать силу, поскольку это может привести к повреждению корпуса (обычно он выполнен из пластика). Лучше обработайте ДС жидкостью WD-40 и подождите несколько минут.
- Когда устройство будет снято, необходимо произвести монтаж нового контроллера, затем подключить новый датчик.
- Если ваш автомобиль оборудован блоком управления, то после замены необходимо обнулить его ошибки. Бывает такое, что из-за того, что ошибка не обнулена, на приборной панели продолжает гореть индикатор, а блок управления посылает сигналы о его неисправности.
Фотогалерея «Меняем датчик скорости»
Видео «Наглядная инструкция по замене ДС»
![]()
Важный автоурок: изучаем работу датчиков подушки безопасности![]()
Что такое датчик света или освещенности в автомобиле, и каковы преимущества этого регулятора?![]()
Учимся самостоятельно менять датчик заднего хода
Купил человек автомобиль для дачи и для души – Mitsubishi L200. И всё бы хорошо, да вот только спидометр приказал долго жить: вроде как работал сначала, а потом сломался. Ну, в наше продвинутое время найти специалистов не проблема.
Неизвестно, сколько бы ещё этот клиент ездил по разного рода автоспециалистам, но ко мне он попал вовремя - велика вероятность того, что в какой-то момент его машина могла вспыхнуть как спичка. А большие джипы горят весело и быстро.
Поднимаю машину на подъемник. Начинаю проводить диагностику.
Сканер MUT3 на этих автомобилях – помощник незаменимый. Именно сканер помог сузить область поиска неисправности: "Нет данных о скорости". Это позволило не заниматься спидометром, а сразу перейти непосредственно к проверке электрических цепей, разъемов и далее к самому датчику – если потребуется.
Электрическая схема – куда без неё:
Что показала схема: есть несколько соединительных разъёмов. Обращаю внимание на так называемый "джогинг коннектор": туда приходит сигнал от датчика скорости и далее с этого разъема расходится по "потребителям" - то есть, на блок управления, на спидометр и так далее.
Подсоединяю туда своё самодельно изготовленное устройство (эмулятор) для проверки (подробнее об этих устройствах можно прочитать на сайте компании Легион-Автодата: "Устройства для автодиагностики - 1", "Устройства для автодиагностики - 2")
Сколько времени продлились поиски сказать не могу, но так как взгляд уже был настроен на поиск "чего-то странного и необычного", то обнаружилось вот что:
Да, так называемая "зелень", из-за которой возникла неисправность (разъем слева около ноги):
Как хорошо видно: "Своевременное обращение в правильный автосервис помогло клиенту не потерять свой автомобиль в результате внезапного пожара". А это могло случиться как во время движения, так и ночью, на стоянке.
Подобный случай, можно сказать, "распространенный", так как мало кто из владельцев досконально знает историю своего автомобиля. А здесь, судя по всему, причина была такая: " или стекло было опущено, или машина долго стояла без стекла и вода натекла на полики и далее везде, куда смогла достать".
Бинго! Как оказалось – точно. Машина была битая. Но как сказали клиенту: "Да там чепуховина была". Или без лобового стекла машина стояла, или без бокового, иначе бы откуда столько натекло воды с такими неприятными последствиями?
Выводы сделаете самостоятельно? Спасибо за внимание.
Читайте также: