Замена подшипников на генераторе тойота калдина

Обновлено: 08.01.2025

Стоимость генератора для Toyota Corona/Caldina варьируется от 50 до 150 у.е. В этом ценовом диапазоне можно подыскать рабочую сборку оригинальной детали, побывавшей в употреблении, или б/у аналога. При обнаружении поломки генератора многие владельцы модели Corona сразу же ищут новую запчасть, чтобы полностью заменить вышедшую из строя. Однако дополнительная диагностика может существенно сэкономить денежные средства.

Для того чтобы ее провести нужно снять генератор и разобрать его на составляющие. Затем проверить исправность следующих элементов:

ротор;
статор;
щетки;
выпрямительный блок;
подшипники.

Если один из них поврежден, тогда можно решить проблему с работой генератора его заменой. Выйдет это гораздо дешевле, что будет важным замечанием для многих владельцев Toyota Corona/Caldina.

Каждая из проверок потребует специальных инструментов и знания алгоритма. Не помешает и аккуратность, ведь любое грубое действие может навсегда повредить обследуемую деталь. Важной информацией для разборки генератора окажутся практические советы от производителей автомобиля.

Найти описание алгоритма разборки, проверки и сборки, вы сможете в представленном материале. В нем же найдется полезная информация по замене внутренних деталей, обследование которых приведет к нахождению неисправностей.

Обратим внимание на то, что проблемы в работе деталей отражаются на рабочем ресурсе других элементов. Только полная замена генератора позволит избежать ремонта в ближайшем будущем. Установка новых запчастей может решить проблему надолго только в том случае, если самостоятельная диагностика будет абсолютно верной.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

и того:
подшипник передний NSK 720 р.
подшибник задний не извесно чей?! 100 р.
съемник подшибника 156 р.
и того 976 руб.

Toyota Caldina 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Caldina, 1994

Toyota Caldina, 1996

Toyota Caldina, 1994

Комментарии 12

Шкив снялся хорошё, придерживая шкив аккуратно через деревяшку по валу постукивая!👆. И фсё 😃

Теперь не шумит? А то по моему у меня именно генератор издает шум при заведенном авто…

Не шумит. У меня он когда нагреется подвывал! Ща ок!

Теперь не шумит? А то по моему у меня именно генератор издает шум при заведенном авто…

Самое интересное старый подшибник не люфтит, а когда вскрыл оказалось что смазка крестализовалась (высохла) можно было смазать и дальше ездить. Короче промою, смажу и на полку👍

На всякий случай, может пригодиться)) Сам так делаю, уже куча барахла лежит)) Ладно, буду у себя смотреть!

Я у карифана на сто наушники брал как у доктора только на конце палочка (говорять беременных ранше такими слушали живот) во этой штукой и слушал ролики, помпу, генератор. Эфект 105%

Хм, палочку прикладываешь, и слушаешь вибрация откуда сильнее?) Типа того? Надо будет спросить на сто!

Не не вибрацию а шум, чере него очень отчетливо слышно. Даже шуршание или вой. А так не разберешь

Ок, спасибо за совет! Спрошу знакомого на СТО, есть ли у них такая шутка.

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

Главная » Ремонт авто своими руками видео » Замена подшипников генератора двигателя 1nz-fe.

Замена подшипников генератора двигателя 1nz-fe.

Осуществляем демонтаж генератора и его разбор.Цель которого направлена на замену изношенных подшипников.

Осуществим самостоятельную замену подшипников генератора на автомобиле Toyota Funcargo с двигателем 1nz-fe.

OEM номера подшипников по каталогу:

90099-10140,задний

90099-10219,передний

Двигателя на которых устанавливаются такие подшипники:

4A-GE, 4A-FHE, 4A-FE, 7A-FE, 3C-TE, 4S-FE, 2CT, 3S-FE, 2C, 5A-FE, 4E-FE, 3C-E, 5A-FHE, 5E-FE, 5E-FHE, 3CT, 7KE, 1A-ZFSE, 1Z-ZFE, 3S-GE, 1G-ZFE, 1J-ZGTE, 1G-FE, 1G-GE, 7M-GE, 1J-ZGE, 2J-ZGE, 1S-ZFE, 1N-ZFE, 2N-ZFE, 3S-FSE, 4V-ZFE, 1U-RFSE, 2ZZ-GE, 3S-GTE, 2A-ZFE, 5S-FE, 1M-ZFE, 1H-DFT, 3FE, 1H-DT, 1HZ, 2U-ZFE, 1H-DFTE, 1F-ZFE, 2J-ZGTE, 1U-ZFE, 2J-ZFSE, 4E-FTE, 1N, 1NT, 2T-ZFZE, 2T-ZFE, 5V-ZFE, 3R-ZFE, 1K-ZTE, 1K-DFTV, 3Y-EU, 2M-ZFE, 15B-FTE, 15B-FT, 15BF, 3B, 14B, 15B-LPG, 15B-CNG, S0-5D, B, 4B, 11B, 14BT, 15B-FP, 3R-ZFPE, S0-5C, J0-5C, 3V-ZFE, 1B-ZFPE, 1RZ, 2R-ZE, 1R-ZE, 3R-ZFP.

Схема составных элементов генератора двигателя 1N-ZFE.

Схематическое изображение основных элементов генераторы двигателя 1NZ-FE.

Читайте также: