Замена подшипников генератора опель мокка
1. СНЯТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
В один прекрасный день решил я съездить в магазин. В пути услышал гул, жужжание которые точно доносился из под капота, но ни каких ошибок и едет как обычно, приехав в магазин произошло странное и страшное из дефлекторов в салоне пошел дым и загорелась лампа что генератор не заряжает.
🤦🏻♂️ Пи…ц генератору подумал я, но слава богу машина дотянула до дома на аккумуляторе. Но пи.ц был не в машине, а в моей голове, ведь я решил, что теперь у меня есть яма и гараж, и я сниму его сам. Ни чего у меня не вышло, ведь чтоб снять генератор, нужно снять полностью привод правого колеса, достать сначала из ступицы, открутив ступицу от шаровой опоры рычага и там по касательной всякая дич вагоном прилетает. Я всего этого не знал. Что Сливается масло из коробки, что шрузы, оба не разборные как выяснилось, что генератор не установлен в машину а спрятан с глаз долой, и некоторые болты в принципе не видно ! После двух дней еб…ли иначе это не назвать я понял одно, ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ С КОТОРЫМ Я ПОДОЙДУ К ЭТОЙ МАШИНЕ, ЭТО ТОТ КОТОРЫМ Я ЕЁ ЗАВОЖУ! Отвез машину в сервис АВТОПИК-СЕРВИС Сергиев Посад что на Московском шоссе, генератор сняли за 20 минут.
2. ПРИЧИНЫ, И КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.
Генератор заклинило. Жужжало и гудело как выяснилось ротор цеплял за статор, а потом и вовсе встал колом, причина такому разбуханию магнитопровод который от влаги и реагентов стал ржаветь, разбух и собой закоротил на себя обмотку которая и стала нагреваться и дымиться. Ремонтировать я повез в «СГ сервис», что на Лихоборской набережной в Москве, аккуратные дядьки, аккуратный цех, как говориться «Порядок на рабочем месте-порядок и в голове» они взялись только за ремонт, но можно было сдать свой и тут же получить восстановленный НО! Если он не был разобран кем либо еще, а я его до них отвозил в другой сервис которые после 3 часов ожидания не смогли … резинка фиксирующая статор в корпусе частично осталась на статоре и другая часть в корпусе…
Дядьки в СГ сервисе вклеили новую обмотку статора, заменили оба подшипника, и регулятор, диодный мост оставили. Как бонус отпескоструили и покрасили корпус. Цена конечно вышла 12000, но в этом генераторе я уверен больше чем с разборки или китайцу, новый 25-26000. В общем вышла примерно 20000 за все, а это еще долив 2 литров масла в АКПП, замена масла в раздатке ( угловой редуктор), новый ремень генератора, замена смазки в шрузе и трипоиде, новые хомуты, эвакуатор.
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Mokka , скачать электросхему Opel Mokka , панель приборов Opel Mokka , система освещения Opel Mokka , магнитола Opel Mokka , аудиосистема Opel Mokka , стеклоочиститель Opel Mokka , регулировка фар Opel Mokka , коды ошибок Opel Mokka
3. Система подзарядки
Описание системы подзарядки
Электрическая система управления энергопотреблением предназначена для мониторинга и контроля системы зарядки и передачи диагностических сообщений для оповещения водителя о возникновениях возможных проблем с аккумулятором и генератором. Система использует возможности бортового компьютера автомобиля для максимального повышения эффективности генератора, управления электрической нагрузкой, увеличением времени автономного энергопотребления, а также чтобы свести к минимуму потребление топлива. Система управления энергопитанием выполняет три функции:
- Контроль напряжения аккумулятора и оценка состояния батареи.
- Выполнение корректирующих действий за счет повышения частоты вращения на холостом ходу, а также регулировка напряжения в бортовой сети.
- Диагностика и оповещение водителя.
Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключении и при включении зажигания. При выключении зажигания степень заряда аккумулятора определяется измерением напряжения в разомкнутой цепи. Заряд аккумуляторной батареи зависит от концентрации электролита и внутреннего сопротивления батареи. Данные параметры косвенно определяются измерением напряжения в бортовой сети автомобиля при выключении зажигания автомобиля на несколько часов.
Во время работы двигателя первичное определение степени заряда аккумуляторной батареи производится датчиком тока аккумулятора, встроенного в цепь.
Кроме того, система управления энергопотреблением обеспечивает регулировку напряжения аккумуляторной батареи в автономном режиме, продление срока эксплуатации аккумулятора и топливную экономичность. Это достигается за счет использования данных о степени заряда аккумулятора и температуры электролита для установки зарядного напряжения в оптимальных диапазонах.
Система зарядки обеспечивает обеспечение энергопитанием всех потребителей автомобиля и постоянную подзарядку аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Система зарядки имеет шесть режимов работы:
- Режим сульфатации аккумулятора.
- Режим зарядки.
- Режим топливной экономичности.
- Режим головного освещения.
- Пусковой режим.
- Режим снижения напряжения.
Блок управления двигателем управляет генератором посредством сигнальной цепи. Блок управления двигателем осуществляет мониторинг производительности генератора по сигналам рабочего цикла цепи генератора. Сигналы представляют собой импульсы частотой 128 Гц и рабочим циклом 0
100%. Нормальный рабочий цикл составляет 5
100% используются для диагностики. В следующей таблице приведены сигналы рабочих циклов и значения выходного напряжения генератора:
| Сигналы рабочего цикла | Выходное напряжение генератора |
| 10% | 11 В |
| 20% | 11.56 В |
| 30% | 12.12 В |
| 40% | 12.68 В |
| 50% | 13.25 В |
| 60% | 13.81 В |
| 70% | 14.37 В |
| 80% | 14.94 В |
| 90% | 15.5 В |
Монтажный кронштейн генератора (LUD)
Снятие и установка
Снятие
1. Снять генератор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Выкрутить два болта крепления монтажного кронштейна жгутов электропроводки двигателя (2), как показано на рисунке ниже.
3. Отвести в сторону монтажный кронштейн жгутов электропроводки (1) в сторону, как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить четыре болта крепления монтажного кронштейна генератора (2), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Болты крепления имеют различную длину.
5. Снять монтажный кронштейн генератора (1), показанный на рисунке ниже.
Установка
1. Установить монтажный кронштейн генератора в сборе на двигатель.
2. Установить и затянуть от руки четыре болта крепления монтажного кронштейна. Быть внимательным, так как болты крепления имеют различную длину.
3. Затянуть болты креплении М10 с моментом затяжки 48 Н·м.
4. Затянуть болты креплении М14 с моментом затяжки 68 Н·м.
5. Установить на место монтажный кронштейн жгута электропроводки двигателя.
6. Установить и затянуть два болта крепления монтажного кронштейна жгута электропроводки двигателя с моментом затяжки 9 Н·м.
7. Установить генератор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Генератор в сборе (LUD)
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. Соответствующий раздел в данной главе).
2. Отпустить хомут крепления и отсоединить подводящий шланг нагнетаемого воздуха к промежуточному охладителю воздуха (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые/Дизельные двигатели).
4. Снять монтажный кронштейн компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
5. Снять защитное покрытие моторного отсека и подрамника передней подвески в сборе.
6. Отсоединить от генератора разъем жгута электропроводки двигателя (1), показанный на рисунке ниже.
7. Отсоединить фиксатор жгута электропроводки датчика избытка кислорода от генератора (2), как показано на рисунке ниже.
8. Снять, показанное на рисунке ниже, защитное покрытие (3).
9. Отвернуть гайку крепления (4) положительного провода аккумуляторной батареи, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 17 Н·м.
10. Отсоединить от вывода генератора положительный провод аккумуляторной батареи (5), показанный на рисунке ниже.
11. Выкрутить нижний болт крепления генератора в сборе (6), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 35 Н·м.
12. Выкрутить верхний болт крепления генератора в сборе (7), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 22 Н·м.
13. Снять генератор в сборе (8).
Установка
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Генератор в сборе (LUJ)
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Снять натяжитель ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
3. Поднять и подпереть двигатель в сборе. Проверить и убедиться в том, что двигатель надежно зафиксирован на опорах подъемника.
4. Отсоединить от генератора разъем жгута электропроводки двигателя (4), показанный на рисунке ниже.
5. Снять защитное покрытие (1), как показано на рисунке ниже.
6. Отвернуть гайку крепления (2) и отсоединить положительный провод аккумуляторной батареи (3), как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить два болта крепления генератора в сборе (2), как показано на рисунке ниже.
8. Снять генератор в сборе (1), как показано на рисунке ниже.
Установка
1. Установить генератор в сборе.
2. Установить и затянуть два болта крепления генератора в сборе с моментом затяжки 35 Н·м.
3. Подсоединить отрицательный провод «массы» к генератору.
4. Подсоединить к генератору положительный провод аккумуляторной батареи, затянуть гайку его крепления с моментом затяжки 17 Н·м.
5. Установить защитное покрытие.
6. Установить натяжитель ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Генератор в сборе (2H0, LDE)
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
3. Снять правый передний приводной вал (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).
4. Отвернуть гайку крепления (1) и отсоединить положительный провод аккумуляторной батареи в сборе (3), как показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить разъем жгута электропроводки генератора (2), показанный на рисунке ниже.
6. Выкрутить два болта крепления генератора в сборе к двигателю (2), как показано на рисунке ниже.
7. Снять генератор в сборе (1), показанный на рисунке ниже.
Установка
1. Установить генератор в сборе.
2. Установить и затянуть два болта крепления генератора к двигателю с моментом затяжки 35 Н·м.
3. Подсоединить к генератору положительный провод аккумуляторной батареи, затем установить и затянуть гайку его крепления с моментом затяжки 17 Н·м.
4. Подсоединить разъем жгута электропроводки к генератору.
5. Установить правый передний приводной вал в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).
6. Установить ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей
Внимание:
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Внимание:
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Примечание
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
Тест
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
Результаты теста
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Примечание
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
Тест
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
Примечание
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
Результат
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Примечание
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Результат
Примечание
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
Вы можете внести свой вклад на развитие Канала Сбербанк: 2202202084132996 мы вконтакте https:///avtomobilremont.
Замена муфты генератора на автомобиле Opel .
Обзор обгонной муфты INA и ключа для монтажа обгонных муфт для OPEL MOKKA 1.8, COSMO, ДВС F18D4
замена подшипников генератора опель корса 1.2 литра
Замена обгонной муфты генератора
Как снять (демонтировать) воздухозаборник (Воздушный фильтр) на OPEL MOKKA, ДВС F18d4 (А18ХЕR)
Замена Пыльника для стояночного/ручного тормоза (Ручника) для OPEL MOKKA
Примерзает ручник часть 2. Поиск неисправности на OPEL MOKKA 1.8 двигатель F18d4
Видео урок Как снять генератор Opel Mokka .
Мы расскажем Как снять генератор Opel Mokka самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Opel Mokka
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Opel Mokka предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Вы можете внести свой вклад на развитие Канала Сбербанк: 2202202084132996 мы вконтакте https:///avtomobilremont.
Замена муфты генератора на автомобиле Opel .
Обзор обгонной муфты INA и ключа для монтажа обгонных муфт для OPEL MOKKA 1.8, COSMO, ДВС F18D4
замена подшипников генератора опель корса 1.2 литра
Замена обгонной муфты генератора
Как снять (демонтировать) воздухозаборник (Воздушный фильтр) на OPEL MOKKA, ДВС F18d4 (А18ХЕR)
Замена Пыльника для стояночного/ручного тормоза (Ручника) для OPEL MOKKA
Примерзает ручник часть 2. Поиск неисправности на OPEL MOKKA 1.8 двигатель F18d4
Видео урок Как снять генератор Opel Mokka .
Мы расскажем Как снять генератор Opel Mokka самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Opel Mokka
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Opel Mokka предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Читайте также: