Замена подшипников генератора фольксваген джетта 5

Обновлено: 09.01.2025

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену шкива генератора на автомобиле Volkswagen Jetta 5. Процедура замены достаточно простая. Причина замены шкива генератора в данном случаем являлась шум и гул из под капота в районе генератора.

Не стоит преуменьшать значимость проверки состояния ремня генератора, осмотр его на предмет расслоения, трещин или потертостей, чтобы избежать неприятностей вроде пропадания питания электроприборов, если его оборвет.

Для замены Вам потребуется Hazet 2592 cо стандартным или длинным XZN M10 битом пол расчет с квадратом 1/2” и тресчетска с набором головок Торгс.

Процедура начинается как и при замене натяжителя ремня. Нужно поднять передний правый угол, далее снять колесо и поставить автомобиль на стойку.

Далее демонтируем защиту двигателя и нижнюю часть защиты арки крыла при помощи торкс T20.

Отсоединяем АКБ, путём отключения минусовой клемы.

Снимаем оба ремня (ключ 15мм).

Генератор нужно будет снять, так как там мало места для установки и дальнейшей работы с инструментом для снятия и установки шкива.

Отворачиваем и демонтируем натяжитель ремня(XZN M10 x 100mm).

Отворачиваем и демонтируем верхний натяжитель ремня (XZN M10 stubby socket)

Отворачиваем верхний ролик (socket 16мм). Отворачиваем и демонтируем крепежную скобу (3 болта Torx T30). Нужен будет L-Key ключ.

Отсоединяем разъем компрессора кондиционера, отворачиваем 3 болта 13мм и вывешиваем компрессор.

Отворачиваем нижний ролик. 2 болта XZN M10 бита стандартного размера. Отворачивали его только для удобного доступа монтировки.

Откручиваем 2 болта от генератора 13мм. Осторожно оттягиваем его с помощью монтировки.

Поворачиваем генератор роликом вверх. При помощи отверткой отрываем резиновую крышку со шкива. При помощи Hazet 2592 и бита XZN M10 отворачиваем шкив с вала генератора. Ставим новый шкив и закручиваем с силой в 50Nm.

Поворачиваем генератор и при помощи socketa 20мм и болта легонько выпрессовываем установочные бушинги генератора.

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Замена подшипников генератора Bosch.
Автомобиль VW Vento 1994 г.в, двигатель ADY, генератор Bosch 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части.

Фото 1.

7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух.

Фото 2.

8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.

Фото 3.

9. Откручиваем гайку крепящую шкив, т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.

Фото 4.

10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника.

Фото 5.

11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса.

Фото 6.

12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник.

Фото 7.

13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.

Фото 8.

14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.

Фото 9.

15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.

16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.

Дополнение от Kelevra:

Что касается генераторов БОШ 65А на вторых Гольфах, то там такой фокус непройдет. Передний подшипник с верхней частью корпуса генератора отказался сниматься вместе к корпусом.Сломал небольшими кусочками в двух местах.Пришлось сверлить болтики,и выкручивать сломанными сверлами внутрь.При сборке посадил новые винты на гайки,так,чтобы потом можно было спокойно скрутить.Подшипники ставил FAG, 203 и 201 соответственно.
На подшипниках экономить не рекомендую.Также была проблема с винтами М5 110 мм.Одному скрутил шлицы, купил в метизах болты 90 мм,подошли без проблем.Наверное имеет смысл залить WD40 на ночь.

Дополнение от TPN:

Передний подшипник SKF 6303, SKF задний 6203. Брать обязательно с крышками.

Если генератор старого образца, то задний подшипник будет 6201.
У автора топика на фото генератора видно, что шкив под поликлиновый ремень и самое главное задний подшипник большой и стоит между кольцами и обмоткой ротора. А у стареньких генераторов шкив под ручейковый ремень и подшипник раза в два меньше и стоит на конце вала.
Ещё одна примета (упустил) - крыльчатка охлаждения возле шкива, а не внутри. Вот, короче, "старый" генератор. Кстати, при замене заднего подшипника, неплохо-бы было заменить и его "постель". Старый / новый генераторы еще и верхним креплением отличаются.

Дополнение от GNZ:

Бывает, что основной причиной трения ротора об статор является износ наружной поверхности пластикового вкладыша заднего подшипника, что сопровождается характерным шумом. Ремонтируется увеличенмем размера с помощью намотки скотча хорошего качества. Главное точно подогнать размер до плотной посадки. Служит без проблем уже больше 4-хлет.

Дополнение от TPN:

Замена коллекторных колец в генераторе Bosch:
Извлекаем ротор,снимаем задний подшипник,запоминаем расстояние от колец до посадочного места подшипника(пр.2мм).Один провод припаян снизу,а другой проходит в пазу под кольцами и припаян сверху (т.е. к верхнему колл.кольцу). Острой стамеской вырубаем место пайки с кусочком колл. кольца и аккуратно отпаиваем их от проводов, стараясь их не оборвать. Снимаем текстолитовое основание и зачищаем вал. Напрессовываем новые кольца (выступом вниз!), обращая внимание на расстояние до подш.,заводим провода в прорези и тщательно пропаиваем. Излишки припоя снимаем напильником и шлифуем наждачкой.Проверяем сопротивление обмотки - 2.8-3.5 Ом и не закорочены ли провода на корпус.Напрессовываем новый подшипник по внутренней обойме до упора. Ротор готов!

Дополнение от Ivanado:

После газового ключа шкив может начать кушать Ваши ремни с большим апетитом. Только ТИСКИ - за ротор!
Гайка отлично выкручивается накидным или Г-образным ключом на 24 и сплайном (звездочкой) М10. Газовый ключ - не совсем автомобильный инструмент
Для съема переднего подшипника (тот, который самый большой) я использовал сепаратный съемник. Правда для его использования пришлось отогнуть крыльчатки вентилятора. Другие съемники либо не пролезали, либо ломались.
Да, откручивать болты, соединяющие две половинки корпуса генератора лучше всего ударной отверткой. Вначале пробовал обычной крестовой. Все шлицы сорвал к чертям. Так-же не помогло отмачивание несколько дней "жидким ключом". Пришлось бечь в магазин за ударной отверткой.

Дополнение от Boring:

Я вам скажу, что уксус (а если эссенция есть, то еще лучше) получше будет WD 40. Так что не надо бить и гнуть этот шкив, срывать грани на гайке и ломать шестигранники.
Я ставил вертикально и прямо в шкив заливал, чтобы гайка покрылась, можно из распылителя, поставил на балкон, а то в комнате дышать плохо. Главное смотреть чтобы не высыхало, регулярно смачивать, если требуется.
Есть еще одно радикальное средство, это нагрев газовой горелкой, но так можно и генератор спалить.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Давно перебрал, но недавно только осмелился вспомнить :) Примерно, сколько собирался на переборку, столько и собирался писать. Симптомы — хруст, затруднённое вращение вала, люфт вала да и, просто желание поменять старые подшипники.

"Генератор Валео славится своей капризностью в плане ремонта. То ему то не так, то это… Выкиньте и купите БОШ! ААА МЫ ВСЕ УМРЁМ ОДИНОДИН11!одинОДИН"
Примерно такую информацию можно найти на форумах. Не знаю. Я заметил лишь один минус — он слабоват. Больше — ничего. Было бы желание. И да. Это мой второй генератор Валео. Первый я точно так же перебирал. Правда, после длительной стоянки зимой он перестал работать. Честно, лень было его воскрешать, предстояла дорога. Так и лежит до сих пор. Но это лирика, не будем размазывать сопли, ведь мы бруталы, мы водим старых немцев. Да, чёрт-возьми!

Для процедуры понадобится:

Ударная отвёртка с прямым жалом или гайковёрт.
Руки с прямым жалом или мастер с такими руками.
Газовый ключ или тот же гайковёрт, лучше пневмо.
Набор головок и шестигранник 8ка.
Съёмник для подшипников. Я купил специально. Самый дешёвый.
щётки, бензин, тряпки — по вкусу. можно поперчить.
и подшипники, возможно, релюшка и токосъёмники. У кого какой бюджет.

Без прелюдий открываем капот, откручиваем сверху генератор от планки, снимаем ремень, откручиваем 6гранником болт у основания генератора. В кожухе ГРМа есть отверстие. Откручиваем основной плюсовой провод и синий провод возбуждения. Тщательно изолируем. Лично я просто скидывал плюсовую клемму. И не стучал коленками, скидывая плюсовой провод с генератора.

Затем думаем, как открутить шкив от генератора. гайковёрта у меня не было, поэтому зажал вынос шкива газовым ключом, надавив на него коленом, длинным воротком сдёрнул гайку. Под шкивом есть стопорная шпонка, похожая на 3 угольник., не потеряйте. Процедура не для слабаков :) Не меньше 10 минут у меня на это ушло и не менее 2 страниц мата. Делал бы в гараже без жены — поэмы б сочинил.

Далее открутил реле-регулятор на 2 болтах и отключил клеммку его, открутил все гайки с задней пластиковой крышки и снял её. Потом, правда, одел. Потому что перешёл к передней части с 4мя массивными болтами. Открутить их достаточно сложно, именно они скрепляют половинки генератора. Использовал ударную отвёртку. Времени ушло не много. Без ударной отвёртки или гайковёрта там делать нечего. Особенно, если в генератор до этого не лазили. Если посмотреть, можно заметить, что эти длинные болты сквозные и даже видны не разбирая генератор. поэтому куда лить ВД не показываю.

Скидываем обе крышки. вынимаем вал. Передний подшипник впрессован в металлическую крышку. Задний — на вале. Передний без проблем руками я выбил, для заднего использовал съёмник. Надо аккуратно, чтоб не разрушить кольца. Там впритык. Съёмник кряхтел-кряхтел, да выкряхтел. Да, передний подшипник держит шайба, которая крепится на пердней крышке парой болтиков.

Почистил всё внутри. Вымыл крышки, немного почистил и продул якорь. Ну чисто эстетика. Хотел покрасить, но утром надо было на работу в 6 двигать, поэтому не до марафета особо было. Но вымылось достаточно грязи.

Акуратно набил новый подшипник туда и туда. Ни какой смазки не использовал. И вам не рекомендую. На ВД-40 внимания не обращаем. Немного проливал болты перед откручиваением, чисткой и закручиванием. Использовал и медную смазку.

Собираем всё в обратном порядке. Проверяем попутно все клеммы, прочищаем их. Смотрим на изоляцию проводов и тп. Для себя же делаем. Токосъёмники можно было бы поменять, но, к сожалению, не купил их. Во время сборки будем осторожны с этими длинными болтами. Их надо закручивать постепенно, равномерно протягивать. Они отвечают за центрирование. Будет перекос — будет якорь о статор тереть. У меня получилось собрать как положено со второго раза. Всем чирз!

ПС. Кто ещё не сталкивался. Буквы после номера, типа, RSR, ZZCM и тд означают тип подшипника. Закрытый металлом, втулкой, открытый, закрытый с 2х или одной стороны и тд. В идеале брать закрытые металлом. Но уж какие есть. И почему из кода заднего подшипника делают такой секрет я не понимаю. Ну да, он не перебивается на аналоги, но это же не значит, что его нет.

Описание замены ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта. Когда это нужно делать по регламенту производителя. Подробно тут.

Отчет по замене ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта с двигателем 1.6 BSE (аналогичная замена на моторах: BSF, BGU, CCSA, CMXA, CBZB).

Регламент на замену поликлинового ремня:
Согласно программе ELSA необходимо проверить поликлиновой ремень на наличие следующего:

разрывы каркаса (трещины, повреждения корда, поперечные надрывы);
расслоение (верхний слой, нити корда);
вырывы на каркасе;
бахрома из нитей корда по краям;
износ кромок (эрозия материала, бахрома на кромках, отвердение кромок до стекловидного состояния, трещины на поверхности);
следы масла и смазки.

При обнаружении перечисленных признаков поликлиновой ремень нужно обязательно заменить.

Причина замены:

При осмотре видны мелкие трещины и потертости от износа. В соответствии с техническим регламентом на данный автомобиль, производитель рекомендует замену приводного ремня.

Процесс как заменить натяжной ролик ремня генератора и сам ремень, выложен по порядку. Можно использовать при работе своими руками.

Как снять и заменить натяжной ролик и ремень генератора

Перечень необходимых запчастей можно можно найти здесь.
Какой потребуется инструмент смотрим тут.
Стоимость работ по замене ремня генератора и натяжного ролика.

Приступаем к выполнению работы:

Снимаем пластиковую накладку двигателя.
Убираем патрубок охлаждающей жидкости вынув клипсу из кронштейна генератора.
Отжимаем натяжной ролик ключом на 15 мм.
Снимаем ремень с приводных роликов.
Откручиваем три болта крепления натяжного ролика.
Вынимаем натяжной ролик.
Устанавливаем новый натяжитель с роликом.
Закручиваем три болта крепления натяжного ролика и затягиваем их моментом 23 Нм.
Устанавливаем новый поликлиновой ремень согласно схеме.
Проверяем все дорожки приводных роликов и ремень на них.
Ключом на 15 мм. немного отжимаем натяжной ролик и извлекаем фиксатор натяжителя.
Затем плавно отпускаем натяжной ролик, тем самым натягивая новый поликлиновой ремень.
Устанавливаем на место патрубок ОЖ.
Устанавливаем пластиковую накладку на двигатель.