Замена подшипника генератора тойота королла 120 кузов
Генератор Тойота Королла конструктивно состоит из внешнего алюминиевого корпуса, внутри которого есть катушка, статор, ротор на подшипниках роликового типа. В процессе работы переменный ток превращается в постоянный при помощи диодного выпрямителя (моста). Щетки генератора передают напряжение от регулятора на ротор. Благодаря такой слаженной работе, агрегат постоянно вырабатывает напряжение в диапазоне от 13,8 до 14,7 Вольт. Итоговый показатель напрямую зависит от фактических оборотов мотора. Чем они выше, тем больше вольтаж и наоборот. Образуемый ток потребляется бортовой сетью технического средства, и частично служит для зарядки АКБ.
Даже самая незначительная поломка в работе генератора приводит к стремительной разрядке АКБ, её полному выходу из строя. Машина перестаёт самостоятельно передвигаться, двигатель не заводится. На центральной консоли приборов индикатор сигнализирует о наличии неисправности в системе электрического питания.
Неисправности и диагностика
Признаки типичны для большинства генераторов, в том числе и для японской марки Тойота Королла. Классификация неисправностей происходит по двум основным группам: с механической или электрической составляющей. Среди прочих поломок следует выделить следующие:
Затруднения с запуском двигателя
Первый признак нестабильной работы. Нарушен алгоритм подачи тока от источника к аккумуляторной батареи. «Обессиленная» батарея не в силах полноценно проворачивать стартер длительный период. Не исключается и обратный эффект, когда на АКБ поступает излишек заряда, что также губительно воздействует на агрегат в целом. Электролит выкипает в «банках», пластины сыплются, происходит замыкание. На автомобилях японской марки Тойота предустановлено реле, сканирующее напряжение в режиме «онлайн». Как только показатель упадёт ниже отметки «12В», двигатель не запустится, несмотря на полноценную работу АКБ, стартера. Незнание указанной тонкости приводит к тому, что неопытный мастер изначально следует по ложному пути. В конечном итоге, ремонт не может быть завершён из-за ошибки в начале алгоритма.
Мерцающий свет, тусклость осветительных приборов
Второй «явный» симптом нарушения в работе системы электропитания. Правда, он заметен только в темное время суток. Причины нестабильного функционирования две: генератор или ремень приводных механизмов. В меньшей степени причина в недостаточной фиксации приборной панели, контактных разъемов.
На центральной консоли индикатор желтого цвета
сигнализирует о наличии поломки
Аккумуляторная батарея не заряжается в полном объёме, определить точный ресурс невозможно. На практике, длительность не превышает нескольких десятков километров. Как только АКБ перестанет подавать ток, искру на свечи зажигания, автомобиль остановится. Чтобы максимально продлить «поездку» отключите все сторонние потребители электрической энергии. Штатные аккумуляторы Тойота Королла становятся непригодными к дальнейшему использованию уже после первого, глубокого разряда.
Характерный свист ремня приводных механизмов
В большинстве случаев причина кроется в ослаблении натяжения, обрыве ремня, деформации натяжителя, крепления генератора. Игнорирование неисправности приводит к неполной зарядке аккумуляторной батареи, в связи с меньшим скоростным режимом вращения. Параллельно ожидаем проблемы с нагнетателем системы кондиционирования, коленчатым и распределительным валом. Всего приводится в движение четыре механизма, не считая обводных роликов.
Запах гари из-под капота
Легкий дымок из моторного отсека – признак короткого замыкания электрической проводки, подклинивания ремня приводных механизмов на генераторе.
Звенящий металлический звук из-под капота
Вследствие систематических нагрузок, повышенного температурного режима, подшипники качения преждевременно выходят из строя. Смазка выталкивается с полости, ролики заклинивают, подшипник разрушается. Причиной скрипа также может быть неисправная демпферная муфта. Необходимо провести диагностику с целью идентификации поломки.
Шум издают электрические приборы, работающие нестабильно. Гул идентичен звуку высоковольтных проводов, когда они находятся под напряжением.
Выбор генератора на Короллу 120, 150, 170
Приобрести новый источник питания на автомобиль можно самостоятельно, обращаться за помощью в мастерскую вовсе не обязательно. Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь. Трудности возникнут при попытке устанавливать нестандартный генератор с целью тюнинга, локального апгрейда. Впрочем, подобные случаи, скорее исключения, чем правило.
Генератор на Toyota Corolla E170
Для правильного подбора запчастей рекомендуем всегда проверять соответствие автомобилю по VIN-номеру, только так можно практически исключить возможность ошибки, так как даже на автомобилях одинаковой модификации и одного года выпуска иногда используются запчасти из разных серий не всегда одинаковые по параметрам и креплению.
Тойота Королла 120
- DENSO DAN1079;
- HC-PARTS CA1965IR, JA976IR, JA142IR, CA2027IR;
- Щетки генератора Королла FCC JNDX34, 27370-35060, FCC JNDX37;
- WAIglobal 13482N, 13486N, 13649N;
- NIPPARTS J5112050, J5112088.
- Муфта генератора HELLA 10PT 368 069-084, 9XU 358 039-071;
- генератор HC-PARTS KB1928KL (Дания, 14В, 100А, разъём PL78);
- Krauf WAN1926, ALN2027;
- щетки генератора 27370-31220, JNDX-34, 27370-75060, JNDSX-41 FCC, 27370-35060, LONG LN2737035060, SAT PREMIUM 2737035060, 2737031220, 27370-54450, 27370-02010;
- TRW LRA03353;
- DENSO DAN1019, DAN1057, DAN1011, DAN1061.
Опираясь на приведённые артикулы оригинальных запчастей, владелец может самостоятельно приобрести нужную ему деталь. Всё, что нужно знать – это год выпуска автомобиля и серию.
Что делать если свистит ремень
Свист ремня приводных механизмов – первый признак его изношенности, повреждения. Порой установка нового привода не приносит результатов, так как причина кроется в повреждении шкива, обводного ролика. Важно точно идентифицировать источник, чтобы предотвратить аналогичные поломки в последующем.
Что нужно сделать: проверить ремень генератора Королла, его целостность, степень натяжения, провести дефектовку вала, осмотреть шкивы, проверить на отсутствие механических повреждений. Заменить ремень можно самостоятельно, при наличии опыта и навыков ремонта. Нет времени на самостоятельное обслуживание – доверьте дело профессионалам СТО.
Ремонт и замена генератора Королла
Решение о проведении ремонта или замены новым генератором принимается мастером после демонтажа агрегата со штатного места. В собранном виде осмотреть состояние внутренних деталей невозможно.
Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, головок, трещотка, отвёртка с плоским наконечником, винтовой съёмник, молоток, штангенциркуль, мультиметр.
Демонтируем генератор, отворачиваем три гайки с тыльной стороны, снимаем крышку. Отсоединяем изоляционную втулку силового контакта. При помощи мультиметра проверяем сопротивление обмотки ротора на кольцах. Диапазон данных 2,3 – 2,7 Ом, если стрелка уходит в бесконечность, заменяем ротор, так как обмотка повреждена.
Второй этап: проверка состояния диодного моста: один провод на массу, другой на выпрямитель. Поочерёдно меняем местами. В исправном состоянии мост должен пропускать ток только в одном направлении. Если в обоих – замена, так как неисправность «на лицо».
Чтобы заменить выпрямительный мост следует вывернуть с тыльной стороны пять крепёжных болтов, извлечь щеткодержатели, подшипник генератора. В обязательном порядке проводим диагностику щеток генератора, их величину выступа. Если показатель превышает 4,5 мм – требуется замена новыми.
Завершающий этап: замыкание обмотки ротора на массу. Подсоединяем щупы мультиметра к ротору и контактным кольцам. Сопротивление максимальное. Диаметр контактных колец ротора не меньше 14 мм. Это минимально допустимый размер. На основании полученных данных, результатов анализа, мастер принимает решение о ремонте или замене. Иногда дешевле установить новый генератор, чем реставрировать старый.
При условии надлежащего использования, срок эксплуатации до очередного ремонта составляет 80 – 100 км пробега. Данные приведены усреднённые, так как рознятся в каждом конкретном случае.
Всем привет!
Еще осенью прошлого года полез менять подшипники генератора. Всё вроде шло нормально, но когда я дошёл до замены переднего подшипника не учёл 1 немаловажную деталь. Ротор имеет спец отверстие под шестигранник которым мы стопорим вал дабы открутить гайку шкива. Так вот когда я стал стягивать подшипник конус съёмника который будет ниже на фото под нагрузкой умудрился развальцевать края того самого вала, что в дальнейшем мне обернулось тем что я не смог надеть гайку крепления шкива на ротор. И как я не пытался попробовать пройтись леркой ничего из этого хорошего не вышло. В общем запорол, косяк, ну куда ж без них. Ладно, плюнул на это грязное дело и по утру следующего дня занялся поиском контрактного генератора. Было всяких и Denso разных амперажей и Bosch но именно 90А я найти по началу не мог, потом уже только когда залез на недешевый Евроавто (Это крупная разборка такая, в Питере) очень приятно удивился находящемуся у них в продаже Bosch 90A с такой же распиновкой разъема как мне и нужен был. Стоило тогда это смешных 700р. Естественно я его и взял. Поставил без каких либо проверок щеток. Вздохнул и ездил дальше.
Начались холода, и тут то я услышал подвывание заднего (маленького) подшипника. А так же просадку напряжений когда включаешь какой нибудь потребитель. В итоге я всё таки решился теперь уже на замену и регулятора напряжения со своего предыдущего генератора и на замену подшипника.
Вот такая вот предыстория. :)
1) Начнем конечное же с самого снятия генератора. Сделать это не трудно и я описывал это в одном из своих постов.
2)Затем нам необходимо будет снять заднюю крышку генератора.
Для этого необходимо поддеть и снять 2 заглушки которые видно на фото ниже.
Под этими 2умя заглушками будет находиться 2 гайки которые необходимо открутить головкой на 15. Рекомендую воспользоваться для этого трубчатым ключом потому как места меду крышкой и гранями гайки очень мало и не каждая головка туда влезет.
А так же откручиваем 1 болт крестовой отверткой.
3) Далее скидываем крышку и видим следующее.
Здесь нам для снятия регулятора напряжения совместно с щётками необходимо открутить 3 шурупа крепящих его к статору такой же крестовой отверткой. (Я снимать его не стал так как решил поставить целиком статор от своего старого генератора.)
4) Затем если вам необходимо располовинить генератор берем трубчатый ключ на 8 и обильно смазав крайние 4 болта ВДшкой выкручиваем их. Там также будут сделаны насечки под крестовую отвертку но как правило они сильно закисают и отвернуть отверткой практически не представляется возможным.
У меня трубчатого ключа не оказалось поэтому пришлось изготавливать его самому.
5) Затем нужно будет большой плоской отверткой по кругу вставляя в специальные пазы которые видно на боковых проекциях генератора отделить 2 половины друг от друга.
6) После того как мы открыли его нам сразу же покажется на вид малый подшипник и кольца токосъёма.
Его то мы и будем снимать. Для этого нам понадобиться 2ух (а можно и 3ёх) лапый съемник подшипников.
В старом подшипнике смазка засохла и превратилась в такую вот жёлтую субстанцию. Подшипник прокручивался туго и с подклиниваниями которые по всей видимости и вызывали шум\гул.
Кстати новый подшипник я использовал марки NSK. Артикулы можно посмотреть здесь.
7) Далее берем новый подшипник и слегка его нагреваем. Так как еще со школьного курса по физики нам известно что при нагревании тело имеет свойство расширятся, это нам поможет в дальнейших стараниях установить новый подшипник на ротор.
8) Чтобы посадить подшипник можно использовать либо трубку подходящего диаметра. Я воспользовался ключом как проставкой и спец передметом из ремкомплекта рулевой рейки уважаемого драйвовчанина Александра.
9) Далее осталось снова посадить на место половину генератора. Здесь всё просто. Ставим половинку и постукивая молотком в уступы ставим на место. До конца забить не пытайтесь. Можно сделать это проще стянув ранее открученными болтами корпуса. Здесь главное не переборщить с натяжением ибо дюраль не сталь и резьбу сорвать там не составит труда. Пользуемся принципом крест на крест.
10) Осталось поставить на место регулятор напряжения и крышку. Собираем всё в обратном порядке.
11) Всё осталось лишь установить генератор на своё законное место под капотом авто.
Итак что я из этого получил: Отсутствие просадок напряжения при включении потребителей. Ввиду того что на старом генераторе был полностью исправен регулятор напряжения и работал он как и полагается. А так же устранил неприятное подвывание.
Замена подшипников генератора двигателя 1nz-fe.
Замена подшипников генератора двигателя 1nz-fe.
Осуществляем демонтаж генератора и его разбор.Цель которого направлена на замену изношенных подшипников.
Осуществим самостоятельную замену подшипников генератора на автомобиле Toyota Funcargo с двигателем 1nz-fe.
OEM номера подшипников по каталогу:
- 90099-10140,задний
- 90099-10219,передний
Двигателя на которых устанавливаются такие подшипники:
4A-GE, 4A-FHE, 4A-FE, 7A-FE, 3C-TE, 4S-FE, 2CT, 3S-FE, 2C, 5A-FE, 4E-FE, 3C-E, 5A-FHE, 5E-FE, 5E-FHE, 3CT, 7KE, 1A-ZFSE, 1Z-ZFE, 3S-GE, 1G-ZFE, 1J-ZGTE, 1G-FE, 1G-GE, 7M-GE, 1J-ZGE, 2J-ZGE, 1S-ZFE, 1N-ZFE, 2N-ZFE, 3S-FSE, 4V-ZFE, 1U-RFSE, 2ZZ-GE, 3S-GTE, 2A-ZFE, 5S-FE, 1M-ZFE, 1H-DFT, 3FE, 1H-DT, 1HZ, 2U-ZFE, 1H-DFTE, 1F-ZFE, 2J-ZGTE, 1U-ZFE, 2J-ZFSE, 4E-FTE, 1N, 1NT, 2T-ZFZE, 2T-ZFE, 5V-ZFE, 3R-ZFE, 1K-ZTE, 1K-DFTV, 3Y-EU, 2M-ZFE, 15B-FTE, 15B-FT, 15BF, 3B, 14B, 15B-LPG, 15B-CNG, S0-5D, B, 4B, 11B, 14BT, 15B-FP, 3R-ZFPE, S0-5C, J0-5C, 3V-ZFE, 1B-ZFPE, 1RZ, 2R-ZE, 1R-ZE, 3R-ZFP.
Схема составных элементов генератора двигателя 1N-ZFE.
Схематическое изображение основных элементов генераторы двигателя 1NZ-FE.
Что такое генератор, и для чего он необходим
Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.
Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.
Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.
Принцип работы
Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.
Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.
При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:
- Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
- Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
- Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
- Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.
Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.
Особенности ремонта и замены
В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.
Замена
Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.
После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.
Особенности ремонта
Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.
Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.
Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.
Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.
За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.
Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.
Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.
Заключение
Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.
Всем привет! Давно уже лежит генератор с поющими подшипниками, а так как пляжно-дачный сезон уже закончен, то времени стало побольше на такого рода работ…и как обычно, фотоотчёт:
В первую очередь нужно открутить гайку шкива…какими только способами я не пытался это сделать…безуспешно! Умные люди посоветовали съездить на шиномонтаж…гайковёрт рулит!
Далее снимаем заднюю крышку, что отключать и откручивать, указано стрелками:
Откручиваем блок щёток…если изношены, то меняем…есть готовые блоки аналогов, но я б не советовал их ставить (у меня такой блок отказал на 3 день, почему — ХЗ, и щётки на вид целые были, а зарядку аккуму генератор не давал, после замены на ориджинал стало всё окай!). Оригинальный блок стоит дороговато, но есть отдельно сами щётки…ВНИМАНИЕ! В комплекте — 1 шт., т.е. нужно заказывать два комплекта. Ну и просто-напросто их перепаять.
Вот такой блок щёток отказался работать:
А вот ориджинал
Едем дальше…откручиваем четыре гайки корпуса:
Откручиваем 3 винта блока радиатора со штекером…и 4 винта диодного моста…всё это снимаем:
Откручиваем пластину…выбиваем аккуратненько подшипник
А вот со вторым так просто не получится…для этого нужен съёмник:
Ну и, короче, вот так:
Подшипники поставил вот такие…мадэ ин испания))
Запрессовывал подшипники с помощью тисков, конского болта, таких же шайб и гайки, в качестве типа оправки использовал старый подшипник:
Ну вот и всё…собираем в обратном порядке:
При затягивании гайки шкива есть специальная шестигранная фигня под ключ на 10…сама гайка на 22…но для пущей надёжности я б посоветовал ещё раз скататься на шиномонтаж…опять-же, гайковёрт рулит!
Коды запчастей для ремонта:
Toyota 27371-70300 Щетки генератора
Подшипник генератора задний Espra ES1402
Подшипник генератора передний Espra ЕS1404
Оригиналы:
Подшипник генератора передний 6304 (17х52х16) Toyota - 90099-10192
Подшипник генератора задний 6302 (15х35х13) Toyota - 90099-10140
Размеры указаны в таком порядке: внутренний диаметр-внешний диаметр-толщина.
Ну и всем: мир-дружба-жвачка!
Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!
Читайте также: