Замена подшипника генератора киа серато 2

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет!
После замены подшипника шкива кондиционера недолго я радовался тишине, после очередных дождей опять стал прислушиваться и заметил, что что-то посвистывает. При этом, именно при нагрузках звук слышно более отчетливо, например, при включении какого-то потребителя мощного (ближний, подогревы), либо при стоянии на светофоре на D тоже слышны были какие-то звуки. Но утром при запуске вообще никаких звуков не было, они появлялись после того, как проедешь немного, да и то не всегда. Решил проверить состояние подшипников генератора. Самого люфта не было никакого на шкиве, но если прислушаться, то совсем небольшое подшуршивание было, если руками крутануть. Ну делать нечего, снимаем, глаза боятся, руки делают. Генератор первый раз снимал и разбирал, было немного сыкотно страшновато, особенно вспоминая ценник нового)

Держится генератор на двух болтах, но снизу очень плотно сидит, еле вытащил. Заранее отсоединил клемму аккума на всякий случай. Разбирается вроде все просто, объяснять нет смысла, наверно, просто откручиваем все болты. Посмотрел заодно на состояние щеток и токосъемных колец, выработка на кольцах приличная, при этом разная. Щетки тоже изношены по-разному. Похоже, что одна пружина была более жесткая, поэтому так.

Дальше, чтобы "располовинить" генератор, надо разжать специальные зажимы. Тут надо действовать аккуратно, мне они показались немного ненадежными (они алюминиевые и могут обломиться).

Дальше просто вытаскиваем внутреннюю часть. Большой подшипник (который ближе к шкиву) закреплен пластиной, которая в свою очередь закреплена на болтах torx, вроде бы t25 размер, точно уже не помню.

Откручиваем пластину, выпрессовываем подшипник, я использовал тот же съемник, что и в прошлый раз для подшипника шкива кондиционера. Подшипник очень плотно там сидит. Если собираетесь его менять на новый, то можно молотком выбить. Ну и вот он у нас в руках, открываем его и видим ёпрст че тут за говно уставшую смазку. На обойме вся эта смазка налипла, отверткой ее отковыривал, загустела сильно.

Дальше промыл все это дело вдшкой, продул, высушил, заложил новую смазку. Смазку использовал ту же MC 1510. Кстати, много смазки тоже плохо.

Теперь маленький подшипник. Я долго думал, как там разобраться все и добраться до него, а оказалось, надо просто потянуть ротор и он выйдет.) Он там в пластиковой обойме, держится не так плотно, как большой. Дальше нужно было бы его выпрессовать, но съемник, который был, не подходил, руками с оси никак не вытащить подшипник. В общем, решил делать на месте, снял обойму, промыл там все так же и заложил новую смазку. Состояние было примерно такое же, сфотографировать как-то забыл, увлекся процессом)

Дальше всё собираем и ставим на машину. На следующее утро поехал на работу и понял, что звук не пропал. Расстроился, начал думать че там может такие звуки издавать. Ремень стоит новый и есть предположение, что это он типа притирается. Неделю ездил с этой мыслью, купил сегодня средство для ремней, которое устраняет звуки, а потом понял, что звуков то и нет уже! Только слышно, как двигатель работает. Но погода сухая более менее, посмотрим, что будет в дожди. Пока не брызгал ничего. Но все равно, процедура полезная, считаю, что залез не зря. Состояние подшипников еще хорошее, а вот смазка не очень. Конечно, можно было купить новые и поставить, они не такие дорогие, но это надо заказывать, ждать, да и смысла нет особого ставить новые, если у родных нет никаких люфтов и выработки большой.

Большой: диаметр наружний 47, диаметр внутренний 17, высота 14. Арт. B17-102DG46 или 6303DDUC3E или 6303DDUCM.

Малый: диаметр наружний 35, диаметр внутренний 15, высота 11. Арт. 6202DW18 или 6202DDUC3E или 6202DDUCM.

Есть еще другие артикулы, но это самые распространенные (кроме указанных первыми, первые — это артикулы тех, что стояли на машине с завода).

Корейские автомобили сегодня на слуху – при более демократичных ценниках, нежели у европейских и японских собратьев, эти машины ничуть не хуже по всем остальным показателям. И прослужат они вам верой и правдой долго, но при условии правильного ухода.

Сегодня речь пойдёт о генераторе Kia Cerato и его приводе. Согласитесь, мало приятного в том, когда во время поездки порвётся ремень. Или утром, когда вы собираетесь на работу, сядет АКБ из-за того, что генератор не смог его зарядить. Многие из проблем можно предупредить, а при желании – и устранить.

Признаки растянувшегося ремня генератора Kia Cerato

Появление неприятного визга из моторного отсека при пуске двигателя или резком нажатии педали газа – явный симптом того, что приводной ремень Cerato проскальзывает, то есть провисает и не обеспечивает нужного зацепления со шкивами.

Это однозначный повод для замены ремня, но лучше до такой стадии его не допускать. Для этого нужно просто регулярно его осматривать на предмет наличия трещин, сквозных отверстий и других повреждений. Случаи бывают разные, ремень может порваться и без душераздирающего свиста.

Как подтянуть ремень генератора Kia Cerato

Процедура несложная, с ней справится даже школьник, умеющий держать в руках гаечный ключ. Итак, если со стороны моторного отсека начали раздаваться неприятные звуки, открываем капот и проверяем натяжку ремня. Если он ослаб, последовательность наших действий будет следующей:

ослабляем болт крепления генератора к двигателю, он находится снизу, но доступиться можно;
теперь ослабляем фиксатор шпильки натяжителя (сверху), и, проворачивая гайку, регулируем натяжение приводного ремня. Если нет с собой динамометра, используем дедовский способ – ремень будет считаться натянутым, если его нельзя перевернуть на 90°;
зажимаем болт крепления.

На операцию вряд ли уйдёт больше 10 минут.

Замена приводного ремня Kia Cerato своими руками

Мы уже упоминали о необходимости проведения регулярного визуального осмотра ремня генератора. Производитель рекомендует выполнять эту процедуру на чётных ТО, то есть с периодичностью около 30 тысяч км пробега. Поскольку реалии российских дорог корейцам неизвестны, эксперты рекомендуют делать это хотя бы вдвое чаще. А при обнаружении серьёзных дефектов (трещин, отслоений, махровости, разрывов) производить замену ремня генератора Kia Cerato.

Для выполнения этой операции нам понадобится следующий набор инструментов: головка на 17 с трещёткой и удлинителем, рожковые ключи на 12/14/17, тиски, новый ремень. Обычно вместе с ремнём меняют и натяжной ролик, так что запасаемся и им.

поддомкрачиваем правую сторону седана (наличие эстакады или смотровой ямы будет предпочтительнее);
открываем капот, снимаем с аккумулятора отрицательную клемму;
демонтируем правое колесо;
полностью откручиваем верхний крепёжный болт генератора;
ослабляем ролик натяжителя, снимаем ремень;
полностью откручиваем болт ролика и снимаем его с вала шкива;
ставим новый ролик, проверяем, как он вращается, закручиваем;
ставим новый ремень, осуществляем его натяжку;
затягиваем болт крепежа генератора;
запускаем мотор, если посторонних шумов нет – мы достигли своей цели.

Отметим, что проблемы с ослабленным ремнём практически всегда приводят к выходу из строя натяжного ролика, и зачастую свист из подкапотного пространства является не столько признаком ослабления ремня, сколько заедания или биения ролика. Особенно заметными такие свисты становятся в сырую погоду или вы холодное время года, но если дефект ролика серьёзный, то неприятные звуки будут раздаваться практически постоянно.

И пара слов о выборе ремня на замену. Оригинальный, южнокорейского производства, устанавливаемый на автомобили Hyundai/Kia, имеет артикул 6PK2137 252122B000. Его длина – 230 см, ширина – 2 см. Стоит оригинальный ремень порядка полутора тысяч рублей. Ролик с натяжителем производства Hyundai/Kia (артикул 252812B010) стоит 6000 рублей.

Приведём список аналогов ремня генератора Kia Cerato, большинство из которых можно приобрести дешевле:

Dayco (артикул 6PK2130) цена 1500 рублей.
Hutchinson (артикул 2140 K 6), цена 1000 рублей.
Meyle (артикул 050 006 2140), цена 1000 рублей.
Bosch (артикул 1 987 947 958), цена 1000 рублей.
Finwhale (артикул BP6PK2138), стоимость 1100 рублей.
Flennor (артикул 6PK2138), цена 1200 рублей.
Contitech (артикул 6PK2140), 1200 рублей.

С аналогами роликов всё не так однозначно, здесь разброс стоимости впечатляет:

Denckermann (артикул P254005), 1000 рублей;
Magneti marelli (артикул 331316171229), цена 1000 рублей.
Febest (артикул 2287-CER), стоит 1500 рублей.
LYNXauto (артикул PB-5349), цена 3000 рублей.
Ruville (артикул 58447), стоимость 7000 рублей.
Gates (артикул T39210), цена 7000 рублей.
Ina (артикул 534 0417 10), цена 7000 рублей.

Ремонт, замена генератора

Выход из строя генератора может быть обусловлен целым рядом причин: поломкой регулятора напряжения, перегоранием диодного моста, нарушением целостности обмотки, износом подшипников.

В каждом из этих случаев без демонтажа генератора не обойтись.

Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор Kia Cerato. Для этого потребуется набор ключей (12/14) и отвертка с плоским наконечником. Если мы захотим заняться ремонтом генератора, дополнительно понадобятся накидной кривой ключ на 24, а также ключ типа Торкс Т50 для откручивания шкива, может потребоваться удлинитель типа металлической трубы. Демонтировать щётки можно головками на 7/8.

Со снятием генератора проблем быть не должно – отключаем минусовую клемму АКБ и отвёрткой отщелкиваем проводку, идущую к генератору. Снимаем ремень, откручиваем болты крепления генератора, вытаскиваем его.

При замене щёток генератора Kia Cerato нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить кожух над ними – он выполнен из не очень крепкого пластика. Он должен сдвигаться назад, но может прикипеть, потребуется сбрызнуть его ВД. Щётки желательно устанавливать оригинальные, но подойдут любые примерно такого же размера, например, от Valeo. Если щётки невозможно вытащить, из высверливают, вставляют новые и припаивают, смазав место пайки термостойким герметиком.

Замену токосъёмных колец осуществить намного сложнее, поскольку они залиты у основания эпоксидной смолой, придётся её тщательно удалять и зачищать. После установки новых и пайки нужно снова залить их эпоксидкой.

Что касается замены подшипников генератора, если таковая нужна, то там особых сложностей не предвидится. Единственный момент, который нужно учесть, – сначала откручиваем муфту, и только потом всё остальное. Очевидно, что без съёмника извлечь подшипники будет весьма проблематично.

Передний подшипник (артикул 6303 2RS) стоит порядка 150 рублей, задний (артикул 6202 2RS), который чуть меньше по размерам, стоит столько же.

Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Отметим в заключение, что при нарушении целостности обмотки ротора или статора (замыкание на корпус или обрыв) заменить её самостоятельно вряд ли получится. Более того, не каждый электрик возьмётся за эту работу. Скорее всего, придётся менять генератор целиком.

Еще не V.I.P.

1) Клубную карту закажи!

2) Клубную наклейку прикрепи!

Ссылки сообщества

Изображения и альбомы

Пользователи

Поиск по метке

Расширенный поиск

Отобразить темы

Отображать сообщения

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все сообщения с благодарностями

К странице.

Страница 1 из 2

__________________

Сегодня смотрели сняли ремень завели вой пропал. Начали проверять все ролики и вращающиеся с помощью ремня элементы. Обнаружен люфт муфты компрессора кондиционера. Цена слишком уж дорогая. Машина нужна каждый день. Так понимаю там подшипники. Теперь вопрос может кто менял подшипники отдельно, подскажите как и размер подшипников.

Добавлено через 4 минуты 27 секунд
А вой был из за того что ремень на муфту завязан.

__________________

Далее нужно снять приводной ремень, а заодно посмотреть на его состояние. Сам шкив держится на одном единственном болте, его мы отвернем при помощи головки на 8.

Клуб владельцев корейских автомобилей

Однако открутить его не просто, потому что постоянно прокручивает вал компрессора, понадобилось его застопорить, иначе никак. Удаляем железную пластинку, под ней наблюдаем стопорное кольцо, вытаскиваем.

Шкив пытался снять съемником, но у него длины не хватило, поэтому пришлось поработать монтировкой. Сразу же после снятия шкива проверил, тот ли я купил подшипник.

По всем размерам подходит, значит. Трудность заключается в том, что подшипник заклепан на шкиве, поэтому срезаем дремелем все ненужное.

Вскрытие показало, что требуется подшипник на 2 мм шире, чем первоначально предложенный вариант. Замена подшипника проходит достаточно легко, для этого требуется подъемник, снятие правого переднего колеса, снятие поликлинового ремня. Снимать компрессор и "сливать" фреон из системы кондиционирования не нужно!

ФОТО-ОТЧЕТ: "Замена подшипника компрессора кондиционера" *

Муфта снимается без особых усилий, выпрессовывается старый подшипник, запрессовывается новый и фиксируется керном или зубилом в нескольких местах по периметру. Собирается все в обратной последовательности.

Подводя вышенаписанное: Рекомендую денег не жалеть и ставить надежное. В интернете про это мало информации, надеюсь, кому-нибудь пригодится данная статейка.

Всем, кто уделил внимание проблеме, кто помог советом или предложениями — огромное спасибо! Всем удачи и ровных дорог! Price tag:

Клуб владельцев корейских автомобилей

ФОТО-ОТЧЕТ: "Замена подшипника компрессора кондиционера" *

Читайте также: