Замена подшипника генератора камри
Всем привет! Поделюсь своим ремонтом впечатлениями и опытом! Последний может пойти кому нибудь на пользу! Вобщем началось все с того, что, как обычно — похолодало и появился небольшой гул из под капота! Причем и из салона его тоже было слышно небольшой такой вой при легком нажатии газа! Но летом было вроде поменяно все что крутится, натяжной ролик оригинал, подшипник компрессора поменян на NSK, помпа диагностирована и шумов не издавала никаких, поменяна была муфта генератора с щетками и ремнем и все ориг…, генератор работал тихо тогда! Ну да ладно есть стетоскоп идем слушать и, оказалось что подшипники генератора тоже приказали долго жить, и походу тянет это все за собой новый ремень оригинал с длинной 1905, потому что устанавливался он гораздо туже родного который пробежал 250 тык! Причем при скидывании ремня и проворачивании генератора шумов нет, слышно только щетки! Ну да ладно все же 250 пробежали пора и на отдых отправляться, решено менять! Заказать можно и оригинал и много аналогов хороших фирм, с этой темой хорошо знаком по работе, стоят там 6303 и 6202 (передний и задний), вот только задний родной идет толще на 2мм от размера аналогов! Разные уплотнения разные смазки и разные тепловые зазоры! Вобщем то что надо для генератора без всяких раздумий это:
Передний B17102AT1XDDG3W01
Задний B1569T1XGRDDUCG101
и это то что стоит с завода только оригинал в два раза дороже и будет фирма Koyo, а это будет NSK(именно Japan, а не Poland), если брать такие же из аналогов то 6303 C3 и 6202 С3 или СМ(зазоры)-но не одни из аналогов не проходят столько же как первые два! Вобщем снимаем разбираем тут уже много есть описаний данной процедуры, НО, важно иметь хорошую крест отвертку, и шестигранник на 17 с гайковертом(для снятия муфты(кстати на муфте стоит крышечка ее можно заказать новую т.к она одноразовая, но можно и аккуратно по центру сверлом на 2мм сделать отверстие и зажав рукой дунуть туда компрессором и она благополучно вылетит целая и невридимая, а это отверстие потом мажется герметиком и в путь))), это так если хочется сэкономить или вдруг не оказалось крышечки)! Т.к болты там маленькие сидят они там крепко! При снятии щеток начались первые приключения))), при их замене болты затянули так чтобы навсегда походу и при повторном откручивании они тупо слизались в круг, плюс они там еще немного утоплены, пришлось аккуратно высверливать да так чтобы не повредить щеткодержатель! Далее когда располовините генератор(с помощью сьемника, без него будет трудно это сделать) на передней крышке где стоит большой подшипник тоже 4 винта и от времени они прямо врастают корнями в нее тоже надо быть аккуратным, подшипник доставать лучше прессом! А вот задний можно снять с помощью двух отверток и запресовать через длинную головку новый по внутреннему кольцу! ( важно поставить его на тоже место где был старый) и там будет поджимная шайба установить надо так же как и было! В итоге все вроде отлично собрали крутится отлично, винты которые высверливали родные мелкие на щетках пришлось заменить и нашлись вроде но только длиньше на 2мм, но закрутились как родные и встали вроде без проблем! Идем ставить с приподнятым настроением и чувством выполненного долга)))все на место! Заводим! Тишинаа, шепчет, но с…ка че за е.п.р.с.т моргает на приборке лампа акб, газу больше тухнет и снова моргает при полном прогреве загорается и горит!@! Началось! Снятие осмотр ну думаю на контактную группу щеток попала смазка может или не попали в старое место подшипников и якорь немного сместился а на ламелях где бегают щетки есть выработка и щетки не встают под прямым углом, вобщем началась веселуха снял поставил)))вроде все хорошо и все стоит по старым местам но с.ка лампа не хочет пропадать и все тут! В итоге уже выработку на ламелях сточил аккуратно совсем шкуркой нулевкой и таже песня! Уже начался обзвон компетентных людей и в ремонте и именно в генераторах! И началось да ненадо лезть в такие места самому, да там все гораздо сложней чем кажется😁хотя было то все идеально кроме подшипников)), да походу диодному кирдык или регулятору хана если так то диагностика ремонт! Ну думаю занесло, но что делать надо дк надо свозим на диагностику, но сначала думаю рассмотрю все тщательно и соберу как было, начал рассматривать каждую мелоч ну не придраться ни к чему, вот только когда засветил фонариком отверстия куда крутятся винты щеткодержателя узрел с.ка этого черта
, что болты то поставил чуть длиньше а один идет как масса на корпус от щеток а другой как плюс на регулятор! Дк вот тот который как масса у него резьба глубокая, а тот который плюс у него она короткая и поставив болт чуть длиньше его конец немного упирался в корпус генадия)))) при нагреве машины он расширялся и уже коротил основательно, а на холодную немного не доходил! Вобщем нашел винты как родные, вкрутил, все собрал и скрестив пальцы что тойота для народа😄завожу и оооо чудо ! Она для народа мать тереза😁работает в штатном режиме только в два раза тише!так что не просто так придуманно что черти кроются в мелочах😊! Всем кто дочитал респект👍 и может кому то и пригодится!
На создание этой записи меня сподвигло огромное количество (выражаясь современным уродским русским) хайпажорских записей с громким названием "замены муфты генератора". Хорошо хоть коды деталей ещё выкладывают… В этих записях нет никакого толка и суть в них одна — Сломалась муфта, купил новую, поехал в сервис, всё работает. На просторах драйва по пальцам одной руки пересчитать более менее толковые отчёты, вот одна из них
Замену муфты можно производить по месту без снятия генератора при наличии крепкого спец.инструмента это наиболее удобный вариант т.к. гена зафиксирован.
Я же делал это со снятым геной, что менее удобно и эффективно без пневмогайковёрта. Тем, кто захочет заняться подобным деянием самостоятельно, очень рекомендую пневмо инструмент — экономит тонну времени и 10 тонн нервов. А пока вы не снимите эту долбаную муфту генератор невозможно разобрать на 3 части для полного обслуживания.
Щётки генератора так же можно заменить без снятия генератора. Для этого:
Берём головку на 8, откручиваем 3 гайки на крышке
Далее вынимаем крышку и откручиваем крестовые винты, рекомендую взять трещётку с соответствующей надставкой.
Для снятия обгонной муфты я изготовил тот самый спец.инструмент (какой же наивный глупеееец )))
Все пишут, что на валу голова на 10, но сколько я ни пробовал разных головок 10 туда с трудом огромным входит, а 11 болтается на пару тройку градусов. Какой-то там кривой узкоглазый 10.
В многочисленных попытках снять муфту была сломана надставка в спец.инструменте. Далее я взялся за болгарку. И вот, что из этого получилось.
Распилив большую часть болгаркой, кстати, один диск погиб, осталась небольшая часть от муфты, которую я снимал зубилом и молотком.
Зубилом открутилось в разы лучше, чем спец.инструментом, поскольку вал был зажать в самых лучших советских тисках.
Далее разобрал гену на 3 части (4 длиннющих винта на 8)
Далее чтобы заменить два подшипника нужно опять попотеть.
Первый подшипник находится около ротора, второй в крышке (самый сложный).
Начнём с ротора. Для его снятия я использовал съёмник подшипников генератора ваз 2110, стоит копейки (другого впрочем и не было). Но предварительно я подточил его на станке для уменьшения толщины ножек, поскольку в своём первоначальном виде он не лезет в зазор между подшипником и телом ротора. Дополнительно подрезал юбку крыльчатки ротора.
Дальше просто снимаем подшипник.
Со вторым подшипником всё обстоит гораздо сложнее, как говорится дьявол кроется в деталях. А детали у нас закисли к чертям собачьим поскольку имеют сквозную резьбу и головку под крест мать иху японскую.
Откручивать их советую предварительно нагрев и полив соса-солой (благо эта дрянь продаётся на каждом углу).
Сборку провести в обратном порядке с огромной педантичностью и осторожностью, использовав смазку для электроконтактов, где это необходимо.
Запчасти, которые я использовал:
Крышка муфты 274160W050 (одноразовая, лучше брать пару на всякий)
Обгонная муфта 27415-0W042
Подшипник 6303DDUCM NSK
Подшипник 6202DDUCM NSK (оказался на 2 мм уже штатного)
Да, кстати, вибрации на D и R уменьшились очень заметно. Осталось променять верхнюю подуху.
Восемь поколений – 36 лет. Такой большой промежуток времени модель радует своих почитателей. Toyota Camry выпускается с 1982 года. За это время 8 раз менялся дизайн интерьера и экстерьера, усовершенствовались элементы подвески, трансмиссии и двигателя. Неизменно во многих узлах и механизмах используется подшипник.
В современных моделях количество подшипников скольжения и качения значительно возросло. Автомобиль дополнили кондиционером, гидроусилителем руля. Дополнительные элементы появились в коробке передач.
Toyota Camry xv40
Модель Тойота Камри выпускалась с 2006 по 2011 гг. Подшипники имеются в генераторе, компрессоре кондиционера, ролике гидроусилителя руля, КПП, опоре стойки, дифференциале, ступице. Замену подшипников можно выполнить самостоятельно, для этого необходимо наличие инструментов и наличие пошаговой инструкции.
Ступичный подшипник
Найти запчасть можно по артикулу 90369-45003. Она подходит для установки и в другие модели: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4, V40.
Замена ступичного подшипника выполняется в следующей последовательности:
- Используя домкрат или подъемник необходимо разгрузить заднюю ось и снять колесо.
- Используя ключ на «14» снять суппорт, который держится на двух болтах.
- Скоба суппорта также снимается ключом на «14».
- После освобождения тормозного диска его необходимо снять со ступицы. При этом могут возникнуть затруднения при его снятии.
- Используя болты на «6», можно создать необходимо усилие, вворачивая их в отверстия на наружной части тормозного диска. Но даже в этом случае могут возникнуть затруднения, связанные с нахождением колодок в крайнем «заторможенном» положении.
- В этом случае нужно свести колодки, используя отвертку.
- Используя ключ «14», нужно отвернуть болты ступицы и снять ее.
- Чтобы снять пыльник со ступицы, необходимо прогревать место их соединения и приложить физическое усилие.
- Ставится новый подшипник со ступицей в обратной последовательности.
Подшипник генератора
Деталь можно найти по каталожному номеру 9009910192. Устанавливается на другие модели Toyota Camry: CV30, CV43, MCV10, V20, MCV30, SV32, SV33, , SV40, SV41, SV42, SV43, SXV10, SXV20, , VCV10, VZV32 ACV30.
Для замены подшипника электрогенератора Камри xv40 понадобится отвертка крестовая и плоская, накидной ключ на «8», «22», трещетка, головки на «8» и «10» и маленькая отвертка. Первый шаг – ослабление шкива. Используя накидную головку на «22» и головку с трещеткой на «8» необходимо захватить и сорвать гайку, не снимая ее.
Второй шаг – снятие задней крышки. Для этого генератор необходимо перевернуть. Снятие изолятора производится головкой на «10». Далее откручиваются гайки крышки генератора и винтик переходника. Снимается крышка детали.
В следующей последовательности снимаются элементы под крышкой: щетки, регулятор и диодный мост. Таким образом, в доступности оказываются гайки на шпильках, которые держат генератор. Их необходимо снять. Остаются 4 контактные клеммы, которые крепят диодный мост к обмотке стартера. Чтобы снять их, необходимо открутить 4 видта на каждом их элементов.
Диодный мост освобожден, его можно снимать. После этого с четырех контактов обмотки и нескольких несложных движений можно откручивать гайку с вала и шкив, о которых было написано в начале. После этого можно разъединять корпус на две половины. Подшипник оказывается в полной доступности.
Подшипник компрессора кондиционера
Найти запчасть можно по каталожному номеру или коду ACB35X55X20. Устанавливается он на такие модели, как: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4.Неисправный подшипник, в каком бы узле он не находился, проявляет себя одинаков – сильным шумом. В компрессоре автокондиционера также имеется подшипник, который имеет достаточно большой ресурс.
Замена подшипника компрессора выполняется в следующей последовательности:
- Ослабляется компрессор, снимаются ремни.
- Откручивается центральный болт, который держит шкив.
- На место болта диаметром 6 мм вставляется упор, который имеет длину 23 мм и диаметр 4 мм.
- Далее закручивается 8 мм болт, что позволяет снять электромуфту.
- Фиксируется наружная снимаемая часть и вкручивается болт.
- Производится снятие стопорного кольца, сбив шкива, и замена подшипника.
Подшипник в ролике гидроусилителя
Запасную часть можно отыскать по коду 44350-32030. Привод автомобиля не имеет занчения. Устанавливается на все модели производителя с гидроусилителем. Для того чтобы начать замену подшипника в ролике ГУР понадобится головка на «14» и трещетка. Используя эти два инструмента необходимо открутить гайку шкива. Далее снимается шайба, закрывающая подшипник.
Далее снимается ролик, наживляется шайба и гайка. На ролике имеется стопорное кольцо, которое необходимо снять. После этого, используя головку или другой подобный инструмент необходимо выбить подшипник и заменить его на новый.
Опорный подшипник стойки
Зачастую задний и передний опорный подшипник меняется в сборе со стойкой. Это связано с затруднением при выбивании детали из «седла». Стоимость опоры не сильно отличается от стоимости подшипника, поэтому актуально приобретать его. Подшипник можно найти по артикулу: 4860920401, 9090363014. Подходит для других современных моделей, а также acv30.
Чтобы поменять опорный подшипник автомобиля, необходимо поднять соответствующее колесо. Дальше производится снятие колеса и двух болтов, которые держат стойку с поворотным кулаком. Следом откручивается болт тормозного шланга.
Чтобы окончательно снять стойку с автомобиля, необходимо выкрутить три болта, которые держат подушку. Деталь зажимается в тиски для проведения дальнейших операций. Если не сделать этого, то снимать подшипник будет затруднительно.
Подшипники коробки передач
Ремонт и замена подшипников МКПП или АКПП – сложный многоэтапный процесс, выполнять который самостоятельно просто нет смысла. Для этого необходимо иметь подъемник, соответствующие инструменты. Нет гарантии, что после сборки узел будет работать исправно. Поэтому работу такой сложности лучше доверять специалистам.
Максимум, что можно сделать самому, чтобы сэкономить, это приобрести подшипник. Запчасти для иномарок лучше всего покупать в сетевых магазинах, в интернет-магазинах, но обязательно проверяйте детали на качество. Наши партнёры Техком предлагают большой ассортимент товара.
В коробке передач имеется подшипник первичного вала, который можно отыскать по каталожному номеру 90366-28013, (9036628013). Автоматическая коробка оснащается корпусным подшипником АКПП U660.
Подшипник ступицы Toyota Camry V40
Подшипник ступицы Камри V40 95 года выпуска для обеих сторон одинаковый: OE 90369-45003. Снятие элемента имеет некоторые особенности:
- Сначала нужно снять кулак с шаровой опоры.
- Амортизатор снимается после откручивания двух болтов.
- Далее выпрессовываются болты опоры и ШО.
- Производится снятие рулевого наконечника.
- Выполняется снятие стопорного кольца и выпрессовка подшипника.
Для выполнения этой задачи понадобится 5-тонный гидравлический пресс. Исходя из практики, проблемы с подшипниками возникают с течением времени. Покупая подшипник не нужно считать деньги, поскольку качество подшипника – спокойные нервы водителя.
Генератор – это одна из важнейших частей автомобиля. Если на приборной панели вашей Камри V40 2.4 внезапно загорелась лампа разряженного аккумулятора, либо он стал издавать неприятные звуки, шум, то нужно проверить его исправность и при необходимости произвести замену или ремонт детали.
Замена генератора и щеток
Снятие системы – это дело, к которому нужно подойти с осторожностью, чтобы не повредить автомобиль. Список инструментов небольшой – сама щетка (новая) и полный набор головок.
Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Процесс:
- отсоединить всю проводку. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой;
- необходимый провод закреплен на специальной клипсе. Нужно осторожно отсоединить от основной части;
- разъем для клапана также отключаем;
- далее нужно открутить все остальные гайки и крепления, которые фиксируют установку. Крепление- болт, его можно заметить на планке, которая отвечает за натяжение аккумулятора, нужно открутить;
- вся планка также крепится при помощи гайки, ее откручиваем;
- Напротив болта, к которому сложно подобраться, расположен SRS датчик, его лучше отсоединить вместе с фиксатором (2 болта);
- Осталось осуществить снятие генератора, теперь его можно просто потянуть вверх, его больше ничего не крепит.
Разбор
Далее нужно разобрать саму деталь для замены щеток генератора. Процесс:
- снять крышку. Отвинтить три верхних гайки и одну боковую;
- теперь видна щетка;
- отвинтите болты, помеченные красными линиями;
- зеленым цветом отмечены те крепления, которые также нужно открутить. Все они поддаются сложно, поэтому рекомендуется их немного обработать WD, а потом начинать;
- разверните генератор обратной стороной. Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка. Ее также нужно отвинтить;
- осторожно разделите его на 2 части (если нужно поменять ролики на осях или подшипник генератора);
Сборка
Сборка гораздо проще, проделайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранена его причина.
Важно следить, чтобы купленные щетки подходили для автомобиля. У стандартной комплектации авто и расширенной с большим количеством дополнительного оборудования разная мощность генератора.
Замена обгонной муфты
Заменить обгонную муфту генератора достаточно просто. Разбирать шкив следует, сняв деталь с авто. Важно заменить крышку муфты, чтобы избежать поломок в будущем.
Принцип работы
Ремень
Один из основных источников шума в генераторе Тойота Камри 2002 или 2004 года является ремень. Замена ремня – это достаточно просто. Нужно взять ключ на 19 и за специальный хват надавить натяжитель вниз, чтобы сдвинуть его с ролика. Затем снимаем сам ремень генератора. Берем новую деталь и при помощи того же ключа надеваем все на конструкцию.
Подведем итог
Весь процесс ремонта не занимает много времени. Заменить детали можно самостоятельно, имея необходимые инструменты.
Отверните три гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
Рис. 7.13. Снятие крышки щеткодержателя
Снимите крышку щеткодержателя (рис. 7.13).
Рис. 7.14. Снятие щеткодержателя и электронного регулятора напряжения
Отверните пять винтов и снимите щеткодержатель с крышкой и электронный регулятор напряжения (рис. 7.14).
Рис. 7.15. Снятие уплотнительной пластины
Снимите уплотнительную пластину (рис. 7.15).
Рис. 7.16. Снятие передней крышки генератора
Открутите четыре винта, снимите выпрямительный блок, четыре резиновых изолятора и переднюю крышку генератора (рис. 7.16).
Рис. 7.17. Установка специальных приспособлений для снятия шкива вала ротора
Установите специальные приспособления «1-А» и «1-В» на шкив генератора. Удерживая специальное приспособление «1-А» динамометрическим ключом, затяните специальное приспособление «1-В» (по часовой стрелке) (рис. 7.17).
Момент затяжки: 39 Н·м.
ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что специальное приспособление «1-А» надежно зафиксировано на валу ротора.
Рис. 7.18. Установка генератора на специальное приспособление «1-С»
Зажмите специальное приспособление «1-С», как показано на рисунке 7.18, и установите на него генератор.
Рис. 7.19. Отворачивание гайки крепления шкива генератора специальным приспособлением «1-А»
Для того чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните специальное приспособление «1-А» в направлении, показанном на рисунке 7.19.
ВНИМАНИЕ
Чтобы не повредить вал ротора, отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.
Снимите генератор со специального приспособления «1-С».
Рис. 7.20. Снятие специальных приспособлений
Отверните специальное приспособление «1-В» и снимите специальные приспособления «1-А» и «1-В» (рис. 7.20).
Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
Открутите болт, три гайки крепления и снимите зажим пластины и заднюю крышку генератора.
Снимите крышку щеткодержателя.
Отвинтите две винта крепления и снимите щеткодержатель.
Отвинтите три винта и снимите регулятор напряжения.
Отвинтите четыре винта и снимите изолятор вывода.
Снимите резиновый изолятор.
Снимите пластину выпрямителя.
Отвинтите четыре гайки и снимите зажим проводки.
Рис. 7.21. Снятие выпрямительного блока
Используя съемник для подшипников, снимите выпрямительный блок (рис. 7.21).
Читайте также: