Замена муфты компрессора кондиционера тойота
Всем доброго времени суток!
Компенсирую недостаток информации и подробных фотографий по данной проблеме.
Загудел подшипник компрессора кондиционера, автомобиль Toyota Corolla Runx 2005 (модель компрессора DENSO 5SE09C 4PK). Есть два типа кондиционеров на двигателях 1nzfe, они имеют существенные отличия и не взаимозаменяемы. Опередить можно по шкиву, тут два варианта: пластиковый или металлический.
В моем случае пластиковый и во многих сервисах отказались делать ремонт…комментируя, что сломается шкив. В итоге решено ехать в сервис и пытаться снимать на свой страх и риск!
Для подстраховки, чтобы не остаться без колес, купил короткий ремень в обход кондиционера (артикул: GMB 4PK920 ) и приступили к снятию шкива:
1) Снимаем правое колесо и пластиковую защиту двигателя ( держится на 2 саморезах и 4 заклепках снизу);
2) Снимаем ремень генератора для этого ослабляем 2 гайки на кронштейне и 1 осевую снизу;
3) Снимаем крышку со шкива, далее зафиксировав шкив (для этого можно накинуть на него ремень и удерживать руками) вращаем по часовой стрелке вал компрессора головкой на 7;
4) Снимаем металлическую срезную муфту, резиновые гасители крутильных колебаний и дистанционную шайбу за срезной муфтой!;
5) Снимаем шкив предварительно обработав вдешкой (ржавеет внутреннее кольцо подшипника).
В итоге снять без последствий не получилось, шкив поврежден, сколы на ручейках под ремень…оставлять нельзя!
Поиски решения:
Новый шкив на emex или exist обходится в космическую стоимость от 25 т.р.; за контрактный кондиционер в сборе просят от 6 т.р., (у многих тоже дефектные шкивы); и более оптимальный вариант это заказать шкив (с подшипником в сборе) на ebay за 3700 из Польши (3000 деталь + 700 доставка, в Иркутск приехал за неделю). Деталь на ebay пробивается по названию: A/C Compressor Pulley fits Toyota Corolla 04- DENSO 5SE09C 4PK.
Спустя две недели ожиданий, получил посылку и поспешил в гараж.
Установил шкив на место без трудностей по описанной выше последовательности .
При утсновке срезной муфты, забыл про дистанционную шайбу, которая очевидно осталась на валу компрессора и слетела при езде.
В итоге при проверке, когда включил кондиционер, возникающий момент на валу компрессора затянул срезную муфту дальше, чем нужно и её заклинило при контакте с корпусом кондиционера! Результат на фото, срезная муфта сломана!
В итоге опять нервное пролистывание форумов и поиск решений. Данную срезную муфту можно также заказать с ebay, цена 2200 без доставки (пробивается как: A/C Compressor Clutch Hub fits Toyota DENSO 5SE09C 5SE12C 6SEU16C ). Деньги тратить уже не было никакого желания, поэтому решил изготовить самостоятельно на станке с ЧПУ, благо имеются необходимые знания и оборудование. Форма срезной муфты несложная и на фрезерном обрабатывающем центре изготавливается за два установа. Попробуем! Создаем 3Д модель муфты по размерам оригинала с учетом ширины дистанционной муфты, подготавливаем управляющую программу для станка ЧПУ, собираем инструмент и на станок.
Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2
Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2 (без разгерметезации системы)
Гудит мой марк уже почти 2 года, вот темка:
Металлический шелест с лобовины 1JZ
Нашел, что люфтит у меня данный подшипник, решил я его поменять.
Почитал для начала форумы, инфы по маркам мало, в основном про ауди и ниссаны. Некоторые меняли за 15 мин без спец инструментов.
Купил подшипник NSK 30*52*22 (на форумах писали этот размер) специальный для кондеров
Итак:
1) Откручивание центрального болта. Пишут, что надо не снимая ремня или с включенным кондеем, чтоб муфта была заблокирована. На самом деле одетый ремень не спасает от прокручивания болта, блокируется муфта только при заведенном двигателе. Нам пришлось ловить момент, когда муфта крутилась с сопротивлением, и так открутили этот болтик.
2) Снятие прижимной пластины. На аудюхах и нисанах в этой пластине обычно 3 спец отверстия для снятия съемником, на тойоте – нету. Но зато по центру резьба примерно на 8 для выдавливания болтом. У нас пластина отвалилась сама)) Здесь важно не потерять дистанционное колечко в центре.
3) Снятие стопорного кольца. Вот тут мы обломались. ))) Мы пытались его сковырнуть шилом, отверткой, гвоздями, зеркальцем. Ни фига. Пздц жесткое. Решили ехать на СТО, типа там у них на этом руки набитые, да и наверно острые кусачки найдутся. И тут облом: все футболили и отказывались. Даже кондиционерщик втирал, что это не реально, и надо снимать компрессор. Тут мы разозлились и сняли-таки это кольцо отверткой, при этом сильно его погнув.
4) Снятие шкива. Тут тоже было весело. Съемник мы заранее не сделали, а СТОшные были совсем не подходящие по размеру (вообще я думал тут ничего сложного не будет))))). Шкив сидел довольно плотно и слазить не хотел. Побрызгали ВД40, сняли аккум, чтоб не мешал. И упираясь монтировкой и крутя шкив, потихоньку его сняли.
5) Выпрессовка и запрессовка подшипников. Под прессом вынули старый. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ – старый подшипник был 35*52*22 )))) Вот истинный размер. Пришлось ехать искать такой. Купили NSK, запрессовали, поставили шкив, выпрямили колечко, еле засунули его, дальше пластину с колечком, закрутили болт и надели ремень. Все!
Стоял подшипник с маркировкой NSK 35BD5222DUM18A, а поставил 35BD5222T1XDDUM2CG01 за 4000 тенге (800руб). Если менять будете, то лучше сразу купить новое стопорное кольцо 115 тенге (24 рубля)
Самый прикол - ГУЛ НЕ ПРОШЕЛ))) Хоть старый подшипник был и подшатанный. Теперь буду остальные менять.
ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1) После сборки прижимная пластина при вкл кондере крутится (примагничивается), а при выкл не крутится, но примерно через 30 сек потихоньку делает оборот, а потом опять стоит 20-30 сек. Почему так? Это нормально (раньше так не было)? Это из-за нового подшипника? Или может я потерял дистанционную шайбу, сколько их там должно быть?
2) Я собираюсь менять подшипник ГУРа. Может он быть убитый и при этом руль хорошо крутится(легко)? А то гул меня уже достал
Во многих моделях автомобильных кондиционеров для передачи вращения от двигателя на компрессор используется муфта постоянного привода. В ней нет электромагнита для подключения и отключения компрессора. Крутящий момент передаётся на вал компрессора постоянно, причём сцепление шкива с валом происходит через так называемую срывную пластину, одновременно служащую своеобразным предохранителем. При критическом росте давления в охладительной системе и чрезмерном повышении нагрузки на компрессор пластина обрывается, и агрегат отключается. То же самое происходит, если компрессор заклинивает – в этом случае вращение останавливается, чтобы избежать перетирания приводного ремня.
Для восстановления работоспособности достаточно заменить дешёвую и легкодоступную срывную пластину – ну и, конечно, устранить причину, вызвавшую срыв. Например, очистить внешний радиатор и конденсор от грязи. Рассмотрим, как определяется срыв пластины и выполняется замена.
Виды срывных муфт
Внешний вид и принцип действия срывной пластины в разных моделях автомобильных компрессоров примерно одинаковы: она имеет дискообразную форму и жёстко сцеплена с валом и шкивом. Для передачи вращения срывной диск снабжён специальными выступами, которые заходят в пазы шкива. Чтобы смягчать удары при запусках двигателя, используются эластичные демпферы – съёмные либо интегрированные в конструкцию пластины. Срывные диски различаются по диаметру, количеству и форме «ножек», форме посадочного места и другим параметрам. Рассмотрим основные разновидности этих деталей.
Для компрессоров Denso
Наиболее распространённый тип срывной пластины используется в компрессорах бренда Denso. Это диск с пластиковыми выступами, которые вставляются в шкив, где установлены съемные демпферы. При износе демпфирующие накладки можно менять. Превышение нагрузки на компрессор приводит к поломке пластины и остановке кондиционера.
Существует несколько вариантов исполнения детали:
- для автомобилей Mercedes Benz, Mitsubishi, Audi, BMW, VW – с внутренней резьбой для фиксации на валу;
- для автомобилей Opel и Toyota– с внутренней резьбой для крепления на валу и наружной резьбой для балансировочного элемента;
- для BMW, LandRover с металлическим шкивом – c съёмными демпферными резинками П-образной формы.
- для компрессоров последнего поколения - с внутренней резьбой для фиксации на валу и интегрированными демпферами в конструкцию пластины.
При выходе из строя климатической системы первое, что нужно проверить – это состояние приводной пластины.
Для компрессоров Sanden
Наиболее часто компрессоры Sanden устанавливаются на автомобилях VAG. Для сцепления со шкивом используется металлическая приводная пластина без резиновых демпферов. Демпфирующая функция в данной пластине все же предусмотрена и реализована в виде трех пластинчатых пружин. На валу деталь закрепляется шлицевым соединением, а к шкиву крепится тремя болтами.
Для компрессоров Valeo
Компрессоры Valeo используются в основном в автомобилях марки Mercedes. Основным отличием срывной (приводной) пластины компрессоров Valeo является тип ее исполнения - демпферами являются резиновые зубчатые выступы, а на валу она закрепляется шлицевым соединением. Пластина вставляется внутрь шкива, для чего по наружному диаметру диска предусмотрены зубчатые выступы, которые входят в соответствующие пазы шкива. Пластина по виду напоминает шестеренку.
Диагностика срывной муфты
Первым признаком срыва приводной пластины в муфте постоянного привода служит отключение кондиционера и характерный звук обрыва приводной пластины. В этом случае он отключается внезапно и в дальнейшем не запускается вообще, поскольку не происходит передача крутящего момента на вал компрессора.
Чтобы убедиться в срыве пластины, достаточно попытаться провернуть шкив компрессора. Если он вращается, а вал остаётся неподвижным – значит, приводная пластина сорвана. Без демонтажа компрессора проверку можно выполнить, ослабив перед этим натяжение приводного ремня. Если вал компрессора не видно в силу конструкции приводного механизма, то для объективной диагностики необходимо демонтировать пластину.
Чтобы выяснить причину срыва, нужно попытаться провернуть вал компрессора и посмотреть, будет ли он вращаться. Придать валу вращение можно при помощи ключа или приводной пластиной на снятом шкиве. Если вал невозможно провернуть (или вал "закусывает") – значит, компрессор заклинило, и он нуждается в ремонте. Одной заменой пластины в этом случае не обойтись. Важно помнить что вал любого компрессора должен вращаться очень легко. Предлагаем посмотреть наш видеоролик, где мы показываем как должен вращаться вал на исправном компрессоре.
Ремонт муфты постоянного вращения
Чтобы восстановить работоспособность муфты, необходимо снять сломанную пластину и установить новую, той же модели. Кроме того, рекомендуем заменить резиновые демпферы, так как они наиболее подвержены износу. Желательно одновременно заменить и подшипник, поскольку он тоже является одной из самых нагруженных деталей этого узла и изнашивается быстрее других конструкционных элементов. При замене подшипника обязательно его завальцевать (закернить).
Самое разумное решение – полная замена всей муфты в сборе, т.к. муфта вращается постоянно независимо от включения кондиционера, изнашиваются все ее компоненты. На пластиковых шкивах изнашиваются ручьи под ремень.
Важно не только заменить вышедший из строя элемент, но и устранить причину, которая привела к его поломке. Помимо заклинивания компрессора, это может быть:
- загрязнение конденсора и наружного радиатора – следует продуть, а лучше промыть их, чтобы избавиться от пыли и грязи, препятствующих теплообмену;
- неисправность вентилятора – нужно найти и устранить неисправность, восстановив штатную работу вентилятора;
- избыточное давление хладагента – причиной может быть заправка чрезмерного количества фреона в систему.
Важно помнить!
Приводная пластина - это также предохранительный элемент и защищает компрессор и систему от более серьезных повреждений. Если не устранить причину срыва пластины, то вскоре поломка повторится.
Как подобрать срывную муфту
В настоящее время в автомобильных компрессорах используются десятки моделей срывных муфт. Существует несколько способов, позволяющих определить, какая именно деталь требуется в вашем случае.
- По маркировке компрессора. Это самый простой вариант: если на корпусе присутствует шильдик с указанием модели, выбрать соответствующую муфту проще всего.
- По ВИН коду автомобиля и типу корпуса компрессора. Этот способ срабатывает не всегда.
- По фото. Сфотографируйте срывную муфту или шкив и вышлите фото нам на ватсап.
Свяжитесь с нами по телефону или ватсапу. Мы всегда готовы оказать помощь в подборе нужной детали и проконсультировать вас по поводу обнаруженной поломки автомобильного кондиционера.
Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?
Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.
Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.
Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской
Устройство электромагнитной муфты
Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:
- катушка электромагнита;
- шкив ременной передачи;
- прижимная пластина (ведомый диск).
К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.
Типичные неисправности и их признаки
Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.
Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.
Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.
Нужен ли демонтаж
Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится
демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?
Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.
Как работает муфта компрессора кондиционера
Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.
Основные элементы муфты таковы:
- ременной шкив;
- подпружиненный диск со ступицей;
- электромагнитная катушка.
В работе они взаимодействуют между собой так:
- Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
- на электромагнитную катушку подаётся питание;
- магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
- крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
- компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
- в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.
То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.
Устраняем неполадки
- Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
- Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
- С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
- Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
- Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.
С использованием фонаря с ультрафиолетовым светом рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор для выявления возможной протечки. При обнаружении утечки, вы сможете устранить неисправность. Стоит отметить, что повреждения могут быть различными и носить самый разнообразный характер. Так, сюда можно отнести механическое происхождение поломки – повреждение магистралей хладагента или непосредственно компрессора. Также может быть и «временной» характер, обусловленный воздействиями коррозийных процессов.
При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.
В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.
Наполняем кондиционер фреоном
После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.
Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.
Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.
- Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
- Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
- Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
- По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.
На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.
Возможные поломки
На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.
Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.
В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.
Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.
Дело это поправимое, но подойти к её диагностике, замене или ремонту нужно с профессиональным подходом. Почему муфта кондиционера вышла из строя? Какие причины на это повлияли? По каким признакам можно определить, что скоро можно ожидать поломки? И, вообще, как и где можно привести в «чувство» этот узел?
Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.
Как работает муфта компрессора кондиционера
Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.
Основные элементы муфты 
таковы:
- ременной шкив;
- подпружиненный диск со ступицей;
- электромагнитная катушка.
В работе они взаимодействуют между собой так:
- Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
- на электромагнитную катушку подаётся питание;
- магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
- крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
- компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
- в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.
То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.
Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера
Автомеханики любят приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, абсолютно далёкой от сферы авторемонта. А именно врачей: «Профилактика заболевания избавит от необходимости его лечения». Это говорит об одном – лучше чаще обращать внимание на «симптомы», которые может заметить лишь сам автолюбитель.
О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:
Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.
Диагностика муфты компрессора кондиционера
Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.
Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).
Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.
Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.
Ремонт муфты компрессора кондиционера
Ремонт этого узла производят при наличии:
- необходимых
![]()
инструментов; - необходимых деталей для замены;
- необходимых знаний и опыта.
Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:
Замена или ремонт
Заменить муфту компрессора 
кондиционера или ремонтировать?
Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.
Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.
Мастера компании «АвтоКондей» рекомендуют во избежание неприятных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостаточным опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты или любых других её элементов профессионалам своего дела.
Читайте также: