Замена моторчика стрелки спидометра ваз

Обновлено: 08.01.2025

Итак. Не важно при каких обстоятельствах, но довелось мне однажды совершить не естсественное, не совместимое с жизнью действие по отношению к стрелке тахометра - при демонтаже оной, крутил её против часовой стрелки. С треском, но крутилась, хотя остальные три указателя, "откручивались" на ура и без посторонних шумов.
Выполнив весь план работ, запланированных в тот день на панель приборов, начал собирать. Собрал, красота. Только вот тахометр что-то молчит. Потыкал его, помер он. Ну да лано, решил оставить до лучших времен. Месяца два ездил так.
То была преамбула, теперь ближе к делу. Зачесались как-то руки, захотелось восстановить. Снял ПП. "Открутил" стрелку. Начал пытаться снять сам привод. Около часа разными способами, мучался, но не снял. Решил тогда разбирать моторчик, не снимая его с платы. Оказалось так же не просто, но успешно. Верхняя крышка привода, держиться лишь на двух шпильках, да так что хрен стащишь. Для наглядности:
(ткни меня, и я стану большой)

1. Шестерня штока стрелки
2. Шестерня передающая вращение на шестерню 1, от непосредственно, моторчика.
3. Шпильки скрепляющие корпус привода.
Теперь подробнее. Шпильки. Сверху шпилек есть фиксатор. Когда снимаем верхнюю крышку, шпильки тянуться вверх вместе с крышкой за этот фиксатор, следовательно, немного приподняв крышку, а потом опустив, можно вынуть шпильки, что упростит процесс варварского вскрытия столь хрупкой детали.
Далее. Шестреня 2. Именно она у меня вышла из строя, при чем чуть ли не в буквальном смысле. Данная шестерня, одним концом ложиться в паз со стороны моторчика (уж каким образом он заставляет её вращаться, Бог знает), и вторым концом ложиться в паз с другой стороны, который выполняет своего рода, роль замка, т.к. когда верхняя крышка корпуса на своем месте, она фиксирует шестерню 2 в этом пазу, тем самым не давая ей выскочить, как случилось с моей, от принудительного вращения. Я бы тоже выскочил - не такая уж и легкая работа, постоянно толкать кого-то.
И последнне. Собственно восстановление. Все просто. У шестерни штока стрелки (1), есть ограничитель вращения, он расположен на нижней части крышки, на фото не видно. Выставляем по ограничителю, ориентрируюясь по примерному расположению стреки на шкале, так что бы стрелка не падала ниже нуля. Далее ложим в пазы шестреню 2, совмещая зубьями 1. Возвращаем на место упор шестерни 1 (эта та блестящая хрень на фото), одеваем верхнюю крышку.

При насаживании стрелки желательно придерживать пальцем крышку с противоположной стороны, иначе крышка чуть отходит и червячный вал вываливается из своих посадочных мест и перестает зацепляться с шестеренкой основного вала

в интернет лезу. ищу приборную панель. цены космос, я не богатый человек. айм бедный Стьюдент, звонок б.у в авторазборе 5 тысяч.новые тюнингованные от 7, стандарт от 5, некоторые от 15 я вообще не знаю почему. настроение ноль. лезу в драйв, больше всего покупают новые панельки, некоторые меняют моторчики стрелок, некоторые чинят свои сломанные.
а чем я хуже епт. тут у одного чувака нашел хорошую познавательную статью. в ней описывается как все делается. правда без подробностей но понятно. и так снял с машины приборную панель побежал домой,
разобрал. верчу плату, моторчик крепится на 2 защелках, позже выясняется что он припаян.

взял паяльник отпаял

и так, берем моторчик. КРАЙНЕ АККУРАТНО разбираем его(лично у меня не получилось) и так. берем отвертку минусовую. самую маленькую на сколько это возможно. потдеваем со одной стороны, не заденьте катушки. как разберете, увидите маленький как сказать, вал. и паз для него. вставьте вл в паз собирайте и обратно в плату. и все ваши стрелки должны ожить. не надо покупать панель и т.д.

в моем случае я мучался, разбирая этот моторчик, терпения у меня нет как и настроения цепанул отверткой катушкой, заметил что порвал ее. думаю, ну все, езда ребятки.
одеваюсь. прыгаю в машину еду в магазин. на мое удивление сразу нахожу 2 моторчика стрелок. т.к город очень маленький, и раз уж в больших городах это большая редкость встретить его у нас я никак не ожидал. беру 2 моторчика еду домой, припаял. собрал работает.
но есть одно но. один моторчик что-то трещит как-то. и стрелки не сразу работают. НО РАБОТАЮТ И ЭТО УЖЕ РАДУЕТ. делаю тест панельки. тест проходит 1 из 3. т.е 1 раз из трех попыток. но при езде все работает. поэтому оставил. еще и предохранитель сгорел когда пытался подсветить панельку. вообщем запах гари, и небольшой дымок. епт. че за шуточки. все потухло. так же потухли габариты зад и перед, но только левого борта. че за хня. снимаю крышку предохранителей, все вроде целые. все поверил все нормально. думаю где то провод замкнуло и сигнал не идет. думаю. на всякий поменяю предохранитель. поменял целый на целый. все заработало. я в непонятках но довольный.

так вот. светодиодная лента 245 руб
паяльник 300руб
припой 30 руб
моторчик стрелок 2х 800 руб
тонировка 150 руб
светодиоды 12шт 120 руб
провода 30 руб.
и так 1675 рублей чтобы подстветить панель приборов. так же в добавок панель сама работает не так как раньше. из плюсов научился паять. получил много опыта. только стоит ли он того. немного грустно что потерял столько денег.
но что случилось, то случилось, все что не делается все к лучшему.

вывод какой не спешите покупать новые панели приборов, зачем тратить столько денег. есть много вариантов ремонта. обращайтесь ко мне. я буду покупать вам потом пересылать по почте. об оплате договоримся в л.с. и так всем пока

Многие владельцы автомобилей Лада 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и Калина сталкивались с проблемой отказа переключения между показаниями штатного бортового компьютера либо скачущими стрелками на панели. В приборной панели «VDO» данной неисправности есть три причины.

Зависание стрелок приборной панели на Калине

на болту, где крепятся провода от всех приборов. в самом подрулевом переключателе. одного из двух резисторов E6E на плате панели.

Если у вас наблюдаются неисправности панели vdo и не работают какие-то показатели, читайте статью мы рассмотрим как произвести ее ремонт.

Нарушенные контакты массы

Проявляется данная проблема на панели путем отображения неправильной информации, стрелка тахометра может опускаться ниже настоящего уровня. Стрелки остальных приборов также могут зависать, как постоянно так и на короткий период времени. Также может пропадать подсветка панели, а стрелки будут показывать правильные данные.

Болт фиксации проводов массы от всех приборов

Путем проб и ошибок было установлено, что данные глюки могут возникать по причине того, что нарушен контакт массы. Под приборной панелью у правой ноги водителя (около педали газа) расположено специальное крепление, к которому фиксируются провода массы от всех приборов.

Для решение такой неисправности в работе приборной панели VDO необходимо просто улучшить контакт. Открутите болт на “8”, отсоедините и зачистите все контакты, подходящие к нему. Для надежности желательно обработать их средством “очиститель электронных контактов”. После этого останется только подсоединить провода и закрутить болт обратно.

Нижняя строка маршрутного дисплея

Если у вас перестали переключаться параметры, которые отображаются в нижней строке маршрутного дисплея (под общим или суточным пробегом), то проблема заключается в подрулевом переключателе.

Он отвечает за переключение между следующими параметрами:

текущее время;
температура наружного воздуха;

Кнопки на переключателе срабатывают через раз

время поездки (действует с последнего обнуления параметров);
средний расход топлива;
мгновенный расход топлива (изменяется при движении автомобиля);
средняя скорость с момента обнуления;
остаточный запас хода на оставшемся топливе в баке;
количество израсходованного бензина с момента обнуления.

Проверка подрулевого переключателя

Проверка контактов в корпусе подрулевого переключателя

В тех случаях, года переключение между показаниями БК на панели должно осуществляться переключателем на руле, а этого сделать не удается – стоит убедится в его работоспособности. Данный подрулевой переключатель применяется на панелях: “VDO” 1118-3801010, “Счетмаш” 2170-3801010-01 и “Автоприбор” 1118-3801010-02. Чтобы проверить нормально ли работает подрулевой переключатель, его необходимо снять и разобрать.

Разборка переключателя заключается только в снятии крышки, которая удерживается небольшой металлической защелкой в виде скобы. Под крышкой проходят 4 контакта, которые подсоединяются к кнопке Reset и к переключателям. От кнопки “Reset” отходят желтый и черный провода. От верхней кнопки переключателя отходят зеленый и красный провода. Все эти контакты необходимо проверить мультиметром на наличие сопротивления.

Если оно есть, то с переключателем все нормально и нужно разбирать приборную панель для осмотра контактов и дорожек. На панелях VDO с одним окошком выпущенных в 2006-2007 годах есть и вовсе заводской брак – плохой контакт одного из резисторов, который, в процессе езды, трескается и прерывает связь подрулевого переключателя с платой панели.

Устранение неисправности резистора приборной панели VDO

Проблема, описанная ниже, проявляется только на приборных панелях фирмы VDO 2006-2007 годов выпуска под артикулом 1118-3801010. Она устанавливалась с 2004 до 2011 года на модели Калина, Ваз 2110, 2111, 2112, 2113 и 2114. Фирму производителя можем узнать по ее логотипу, расположенному под надписью «km/h»:

Снятая панель приборов VDO

Это связано с ошибкой на производстве. На плате приборной панели находятся два резистора с обозначением «Е6Е». Один из данных резисторов припаивался криво. В результате такого брака, со временем, в припое образовываются трещины из-за которых теряется контакт и бортовой компьютер перестает реагировать на джойстик подрулевого переключателя.

Если подрулевой переключатель исправен, то это однозначно проблема в резисторе «E6E»!

Что нужно для устранения болезни приборок VDO

Для выполнения работы необходимо:

Паяльник с тонким наконечником.
Припой (олово).
Пинцет.
Увеличительное стекло.
Вилка столовая.
Отвертка с наконечником типа «Звездочка».

Для диагностирования данной проблемы необходимо разобрать приборную панель. Чтобы это сделать приборная панель снимается с автомобиля и разбирается. А затем осматривается проблемное место на плате и пропаивается.

Разборка приборной панели VDO

Чтобы разобрать панель VDO необходимо отщелкнуть фронтальную прозрачную пластиковую часть панели, которая держится на шести фиксаторах по контуру. После откручиваются четыре болта типа «звездочка» и далее снимается тыльная крышка. После этого нужно отщелкнуть черный кожух, который остался с фронтальной части панели приборов. Он также держится на пластиковых фиксаторах. Это позволит вам снять с приборной панели верхнее стекло и нижнюю крышку.

Приборная панель со снятым стеклом и нижней крышкой

Чтобы разобрать полностью следует снять стрелки, а потом отщелкнуть защелки с платы.

Для снятия со своих посадочных мест стрелок на панели приборов можно использовать столовую вилку. Прежде чем снимать важно запомнить их местоположение! Вилку необходимо просунуть под стрелку и путем несильных нажиманий и покачиваний сорвать ее со своего посадочного места.

Расположение металлических фиксаторов в центре платы и пластиковых по краям

Затем приступаем непосредственно к снятию платы с оставшейся части панели приборов. Для этого необходимо отщелкнуть четыре металлических фиксатора в центре, а также четыре пластиковых фиксатора по контуру. На фото данные фиксаторы обведены черными кругами.

Как устранить глюк с переключением показаний бортового компьютера на панели

На плате можно увидеть два резистора «Е6Е». Один из них, тот на который указывает стрелка (он в обведен кружком), расположен криво. Это и является причиной отказа переключения между показаниями данных бортового компьютера.

Криво припаянный резистор на плате панели VDO

Необходимо нагреть паяльником припой и пинцетом подвинуть резистор, после чего основательно припаять контакты резистора к дорожкам. В результате должно получиться вот так:

Результат пропайки резистора E6E

После собираем все в обратной последовательности и проверяем работоспособность. Если все сделано верно, то бортовой компьютер начнет реагировать на джойстик подрулевого переключателя.

Порядок подмены датчика скорости на ВАЗ 2114
Для измерения скорости во время движения машины с ДВС оборудованными карбюраторами, оснащались спидометром с механическим приводом. Этот привод располагался в корпусе КПП. Через крутящийся тросик показания поступали на указатель скорости, размещавшийся на приборной доске. На ВАЗ 2114 с инжектором стали устанавливать электрические спидометры. Данные о скорости на их передаются от датчиков скорости, базирующихся на новых принципах деяния. Современные ДС употребляют эффект Холла.

Датчик скорости ВАЗ 2114

Порядок подключения и возможные неисправности датчика скорости ВАЗ 2114

ДС на ВАЗ 2114 установлен в приемном гнезде привода спидометра в высшей части корпуса МКПП. К нему есть доступ как сверху, при открытом капоте, так и снизу автомобиля, при установке его на смотровую яму.

ДС делает несколько функций, таких к примеру, как:

передача данных на спидометр о скорости передвижения автотранспортного средства
поддержка обычной деятельности РХХ
передача сигналов на ЭБУ для поддержания оборотов, соответственных режиму езды

В связи с выполняемыми задачками он подключается к контроллеру и спидометру через монтажный блок в моторном отделе. В электронной схеме ДС задействован через предохранитель, установленный в кабине, на реле вентилятора печки.

При дефектах в полосы датчика скорости на дисплее бортовика автомобиля загораются последующие сигналы:

Р0500 — эта ошибка извещает об отсутствии сигнала от ДС
Р0503 — эта ошибка возникает на экране при неуравновешенном, прерывающемся сигнале от ДС

неуравновешенная работа либо полный отказ указателя скорости на приборной доске
плавающие обороты на малом газу, может быть самовыключение мотора
завышенный расход горючего
сниженная мощность агрегата

Эти признаки могут проявляться при отказах и в других системах автомобиля, к примеру в топливной, но при одновременном появлении ошибки на экране компьютера и какого-либо из перечисленных признаков следует проверить работоспособность ДС.

Сперва нужно проверить наличие контактов в цепях и на устройствах, также целостность проводки в электронной цепи ДС, прозвонив ее.
Для проверки датчика без его снятия нужно установить машину на ровненькую площадку, зафиксировать механическими колодками и при помощи домкрата поднять левое фронтальное колесо. Приготовленный заблаговременно вольтметр подключить к контактам ДС и руками придать вращение поднятому колесу. Во время раскрутки колеса нужно смотреть за показаниями вольтметра. Если напряжение и частота, показываемые устройством вырастают в соответствие с оборотами колеса, то датчик работоспособный.
Не требуется снятия ДС и еще при одном методе. Заблаговременно приготавливается «контрольная лампочка». При помощи домкрата подымается левое колесо и к контактам ДС присоединятся контактные провода «контрольки». Если при раскрутке колеса лампочка зажигается, то ДС исправен.
Если прибегнуть к третьему методу, то в данном случае нужно снять датчик и проверить при помощи вольтметра входное и выходное напряжение.

Замена привода спидометра ВАЗ 2109/14 и их модификации

Всем привет, в данном видео я расскажу про замену привода

спидометра на инжекторные модификации переднепри…

Привод спидометра 2110 2115

Видео аннотация по замене датчика скорости

на автомобилях
ВАЗ
2110—2112 с инжекторным движком. Личный опыт….

Замена электронного датчика

Обесточивается бортовая цепь, ослабляется хомут и снимается гофр. Затем отсоединяются провода от датчика скорости и отодвигается защёлка. Далее при помощи ключа на 10 откручивается гайка, которой датчик крепится.

Производится замена старого датчика на новый, закручивается гайка, подсоединяется гофра, подключается клемма массы.

После этого двигатель должен начать работать в привычном режиме, а это значит, что замена датчика скорости ВАЗ 2110 прошла успешно, и нормальная работа приборов возобновлена.

Замена датчика скорости ВАЗ 2114 своими руками

После того, как испытаны контакты, провода и сам ДС и установлено, что устройство не работает, нужно принимать решение о его подмене. Для автовладельца, который не является спецом по ремонту автомобилей выполнить эту работу легко, но, все же, нужно заглянуть в управление по ремонту и эксплуатации машины и поглядеть как поменять датчик скорости на ВАЗ 2114.

Конкретно перед работой нужно приготовить нужный инструмент. Пригодятся ключи на «10», «14» и «21». Не считая того, будет нужно ветошь, для того, чтоб очистить корпус МКПП в районе ДС от грязищи и масла.

Также заблаговременно нужно приобрести новый датчик скорости на ВАЗ 2114. Он имеет каталожный номер — 2111-3843010. Средняя стоимость на датчик скорости 2114 около трехсот рублей.

Ремонт неисправности

Фактически, ремонтом датчиком скорости на этих моделях ВАЗа никто не занимается, так как гораздо проще и быстрее заменить данный узел целиком – стоит он в районе 400 рублей, что не так уж и дорого.

Для того, чтобы приступить к процессу замены, рекомендуется загнать машину на яму, и подготовить отвертки, плоскогубцы и набор гаечных ключей. Если ямы поблизости нет, сначала надо снять клеммы с АКБ, потом демонтировать воздушный фильтр и впускной патрубок, после чего убрать клемму с самого ДС (если в авто применен тросовый привод на спидометр, снять надо и его).

Далее, тряпкой нужно очистить рабочую зону от мусора, масла или пыли, после чего приступить непосредственно к замене:

Снять контактную колодку с помощью кнопки, деактивирующей пружинный фиксатор.
Гаечным ключом на 21 демонтировать датчик скорости из его гнезда.
Установить новый прибор так, чтобы он своим штоком точно попал в фиксирующую втулку для передачи вращения.
Затянуть обратно резьбу ключом на 21, не пережимая, чтобы не нарушить целостность пластикового корпуса ДС.

Замена ДС ваз 2114

Результат можно оценить сразу же – если датчик не садится в гнездо, значит, его шток не продвинулся во втулку, поэтому процедуру придется повторять до достижения успеха. После этого надо вернуть на место снятые агрегаты, подсоединить питание и проверить работу нового датчика во время движения автомобиля. Либо, если замена производилась на яме и с домкратом, оценить работоспособность ДС можно с помощью все того же мультиметра и вращения вывешенного левого колеса.

Привод спидометра: виды и отличия

Спидометр – это важный элемент в машинах, а также нескольких других транспортных средств, так как он необходим для слежения за скоростью, чтобы не нарушить правила ПДД. Но это не последняя функция этого устройства.

Все возможные спидометры обладают скоростным магнитным узлом, благодаря вращению магнитов, образовывается поток, он передвигается через катушку тем самым способствуя индукции вихревых токов. Они, тем самым, начинают создавать еще магнитные поля. Они действуют между собой, стрелка устройства передвигается по шкале частоты, с помощью этого вращается магнит.

Все спидометры делятся на три категории.

Механические спидометры.
Электромеханические спидометры.
Электронные спидометры.

Механические спидометры. В спидометре такого типа процесс измерения скоростного режима и индикация происходит благодаря механическому устройству. В качестве датчиков используется шестеренка, которая соединяется со второстепенным валом КПП, в качестве этого выступает узел скорости с указателем стрелки и счетчик барабана. Раньше использовали спидометры в виде барабана и ленты. Но их перестали применять уже достаточно давно.

Электромеханические спидометры. В этих приборах измерение скорости проходит с помощью разных электронных или электромеханических датчиков, которые подключены к КПП. Индикация скорости происходит благодаря миллиамперметру или скоростному узлу механического спидометра, а индикация расстояния — счетным барабаном, которая приводит в движение шаговый электромотор.

Электронные спидометры. Это развитие новых электромеханических спидометров, главным отличием считается замена одометра — в электронном устройстве он полностью цифровой.

Как снять привод спидометра своими руками – инструкция

ВАЗ 2110

Подпираем башмаки противооткатки заднего колеса, потом нужно поддомкратить перед машины, а затем устанавливаем его на подпорки.
На модели с тросовым приводом спидометра извлечь крепежный палец и отсоединить трос от привода шестерни.
Вывернуть крепежный болт и снять его вместе с термозащитным экраном.
Извлечь привод с шестеренкой из картера и снять ее с кольца уплотнителя.
Шестеренку можно извлечь из картера коробки передач, обязательно проверяйте состояние шестеренки, в случае выявления дефектов нужно произвести замену.
Если выявились признаки износа или повреждений шестерни следует проверять состояние шестеренки.
Чтобы извлечь шестерню, освободите ее из трансмиссии. Затем нужно вывернуть крепежный болт и снять кожух ведущей шестерни. Затем следует извлечь ведущую шестеренку, снять все регулировочные шайбы.

ВАЗ 2107

С помощью ключа «на 13» надо открутить болт хомута крепления приемной трубы глушителя.
Берем ключ «на 10» и отворачиваем гайку крепления привода.
Ключом «на 13» отвернем две гайки крепления поперечины.
Затем нужно опустить заднюю часть коробки передач.
Отрезок трубы надо сместить вправо и затем снять привод спидометра из отверстия картера.

Замена

ключ на 21;
ключ на 10;
крестовая отвертка.

Порядок выполнения для ВАЗ 2110 с приводными датчиками.

1.Поднимаем капот, отключаем клемму «-» на аккумуляторе.

2.Определяем местоположение датчика. И у старых, и у новых моделей он находится с тыльной стороны двигателя в верхней части коробки передач.

3.При необходимости отверткой ослабляем хомут гофры, снимаем ее, и отодвигаем.

4.Сжав усики на разъеме датчика, отсоединяем

5.Руками или с помощью ключа на 21 выкручиваем датчик.

6.Ключом на 10 откручиваем гайку крепления привода ДС, и аккуратно его вынимаем.

7.Если привод в порядке, можно оставить старый, если же он имеет следы механического воздействия – меняем.

8.Установив привод, ставим новый датчик, закрутив его по часовой стрелке.

9.Подключаем разъем, подсоединяем гофру, минусовую клемму.

Меняем электронный датчик

1.Обесточиваем бортовую цепь авто.

2.Отверткой ослабляем хомут гофры, и снимаем ее.

3.Отсоединяем провода от ДС, отодвинув защелку.

4.Ключом на 10 откручиваем гайку крепления датчика.

5.Извлекаем старый датчик, устанавливаем новый, закручиваем гайку.

7.Подключаем клемму массы.

Обычно установка нового датчика решает все проблемы, с ним связанные. Двигатель начинает работать в нормальном режиме, а спидометр с одометром показывать правдивую информацию. Если же с установкой нового ДС проблема не исчезла, ищите ее в другом месте.

Любой автомобиль оборудован системой, которая показывает скорость передвижения и километраж (пройденное расстояние). Именно спидометр, являющийся устройством для определения мгновенной скорости, даёт возможность узнать, какова максимальная скорость ВАЗ 2110.

Датчики скорости устанавливают только в инжекторных автомобилях, там, где присутствуют карбюраторные двигатели, их нет. Прибор этот несёт ответственность за подачу и расход топлива, выставление угла опережения зажигания, и осуществляет контроль за качеством горючей смеси. Все данные передаются на электронный блок управления, под контролем которого находится инжектор.

Метки: ваз 2109, привод спидометра, датчик скорости, ваз 2114

Комментарии 50

спасибо, давно не работает надо будет заняться, только у меня такая беда пробовал как то откручивать датчик а он не выкручивается и крутится бесконечно, и что там слышал может в коробку упасть?

Вот честно не знаю что может упасть в коробку.

Ну где то читал шток когда вытаскиваешь привод вроде упасть может

То же читал, но я так и не понял. Если только пластиковая часть оторвется и упадет в коробку. Еще я читал что 2 шруса нельзя одновременно вытаскивать, типа тоже что-то падает.

Блин вот и думаю теперь лезть или нет

Пока сам не залезешь не узнаешь)))

Купил датчик, поставил, бестолку, но пошатал машину без датчика валик этот на приводе вращается

у меня сегодня упал и его не видно вообще((( ппц

Я так и не решился разбирать

короче привод спидометра провалился через корпус дифференциала( точно не уверен) и упал в картер сцепления под главную пару… ехать на такой коробке не решился, да бы металлическая часть не попала между шестернями и не поломала их… ремонт будет дорогой. хотя люди говорили, что при ремонте кпп обнаруживали 4 штуки внутри и ничего… от прошлого хозяина ведать))) но лучше не рисковать

карб. высокая панель. коробка без щупа 5-ти ступка. (масло: минералка лукойл залито около 4л. и присадка) при скорости 70 -140 км/ч очень громкие звуки доносятся с коробки(вроде треска, шуршания) при подъеме в гору еще громче. смазал тросик спидометра(литол-24, графитная смазка, масло с кпп(новое) и т.д.) расслабил тросик у самой кпп, и на панели, и звук немного потише стал. что не так? шестерня пластиковая на дефференциале, или что это может быть? еще на холостых обр. и на первой скорости пищит коробка с визгом. когда двиг горячий или при скорости свыше 30км/ч тихо работает.

Трос сними с коробки и вжарь по трассе от 70 до 140, если треска не будет, значит трос махнешь, если останется, значит в коробасе дела.

3 троса ставил не помогло

Ты сними его с коробки и вжарь. У меня когда тросовый был, у меня от нового такой шелест был. Я сразу его снял и моторное масло во внутрь через шприц залил, километров через 50 стало как надо.

тросик для высокой панели сразу смазал поставил новый хз может как изгиб не тот. ну попробую завтра совсем снять и проехать

и шток этот я доставал. точно такой же как на видео 2108 на нем написано 11 зуб. зубья все целые коробка без щупа

Тут дохрена делов то может быть. Если на трос грешишь, то сними. Может ты масло в ней никогда не менял?

трос снял вынул эту шестерню(шток) и масло видно! можно даже пальцем потрогать масло в ней

спасибо очень полезная инфа тоже надо менять но все руки не доходили думал что придется коробку снимать, спасиб еще раз

Пробуйте, меняйте, 100р делов)

Дай пожалуйста ссылку на видео. Тут не открывает

у меня обламывался этот привод пополам, одна половина осталась в коробке, вытащить ее оттуда трудновато, т.к на конце имеется магнитик, хорошо в тот момент у меня коробка была снята . перевернув вытряхивал и пинцетом вытаскивал, менял трос . привод, спидометр пару км прокрутил и все больше не работает, до сих пор я его не отремонтировал может сам а шестерня в коробке износилась, кстати почему-то самое нормально трос подходит от классики, а ставил обычный на высокую панель оказывался коротковат.

Вряд ли стоит напоминать, что спидометр позволяет определить вашу текущую скорость движения, а также обеспечить информацией о пройденном количестве километров за определенный отрезок или за весь период эксплуатации вашего ВАЗ 2110.

Упавшая стрелка

Сегодня большинство отечественных «десяток» оснащены электронным одометром. С ними приключаются всевозможные неисправности и проблемы, проявляющиеся тем или иным образом.

Нельзя сказать, что его поломка является чем-то очень серьезным. Но когда стрелка упала вниз или прыгает от одного показания к другому, хотя скорость вы при этом не меняете, приятного в подобных ситуациях мало. Самое главное — вы не способны контролировать собственную скорость. А это приводит к ненужным штрафам и более печальным последствиям.

Потому если со спидометром возникли неполадки, его следует отремонтировать или заменить.

Виды поломок

Существует несколько причин, из-за которых может перестать эффективно работать спидометр. Рассмотрим их в нашей таблице.

Тип поломки

Способ устранения

Данный тип неисправности самый несерьезный. Но из-за этого стрелка падает вниз или прыгает. Для устранения поломки зачистите контакты от скопившейся грязи

Определить неисправность можно по падающей или прыгающей стрелке после запуска мотора. Но визуально она проявляется не всегда. Для определения перетирания выполняется прозвон проводки тестером

Отказывает в работе датчик

Самый эффективный способ проверки — извлечь старый датчик скорости и поставить на его место новый. Если спидометр заработает после этого, причина очевидна. Датчик ломается из-за нарушения герметичности корпуса, вследствие чего внутрь проникает влага, грязь

Проблема с разъемами

Разъемы в десятке расположены так, что находятся под постоянным воздействием грязи. От этого стрелка может начать прыгать или падать вниз. Единственная мера — проверить и очистить разъемы

Изношенный вал — не редкая причина отказа спидометра. Данную неполадку можно назвать наиболее распространенной при прыгающей стрелке спидометра. Потребуется замена вала

Не торопитесь покупать новое устройство для замены. Сначала проверьте старый спидометр на предмет возможных неисправностей, опробуйте методы их устранения.

Нюансы замены

Расположение спидометра всем известно — это основная часть приборной панели, один из двух крупных указателей, находящийся рядом с тахометром.

Демонтаж щитка

К сожалению, особенность ремонта спидометра на десятке такова, что приобрести запчасти для этого агрегата практически невозможно. Потому единственное решение — это замена всего щитка.

Единственным преимуществом замены щитка со спидометром является возможность смотать пройденный пробег. Так что затраты на ремонт частично могут компенсироваться тем, что ваш одометр будет показывать пробег значительно меньше реального. А это выгодно можно использовать при продаже автомобиля.

Замена ДС

После проведенной диагностики вы обнаружили, что стрелка падает или постоянно скачет сверху вниз из-за неработающего датчика скорости, то данную проблему вполне можно решить своими собственными руками.

Снятие датчика скорости

Для работы вам пригодятся специальные ключи. Замену датчика скорости рекомендуется выполнять над силовым агрегатом:

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
Снимите контактные фишки;
Ключом демонтируйте проблемный датчик скорости;
Если вышел из строя шток, придется демонтировать привод. Данную работу выполняйте очень аккуратно и последовательно.

Если же ненормальное поведение стрелки спидометра привело вас к необходимости поменять весь спидометр в сборе со щитком, самостоятельно выполнять подобную работу настоятельно не рекомендуем. Только наличие большого опыта, багажа знаний и умений дает вам возможность провести подобные манипуляции.

Читайте также: