Замена компрессора кондиционера сузуки лиана
В далеком 1993г я купил новый Сузуки Свифт, 1.3 карбюратор, 8 клапанов, на "веслах", но с кондиционером. Холодил он не очень, при его включении двигатель сам поднимал обороты с 800 до примерно 1200-1500об/мин, коробка была 5-ст механическая, переключаться в городе на повышенных оборотах было неудобно, при обгоне на трассе кондиционер приходилось выключать, мощности двигателя в 68л.с. не хватало с включенным кондеем для безопасных обгонов. Это был мой первый опыт езды на иномарке с кондиционером. Включал я его только летом в жару на трассе, и через два года, на Новой машине, кондиционер умер. Фирм в нашем городе тогда еще не было по ремонту и заправке кондиционеров, были только начинающие любители, которые раньше ремонтировали холодильники, а поскольку с развалом СССР сеть ремонта бытовой техники умерла, они стали искать себе другое применение в жизни, а тут появились иномарки. Было сказано, что нужно менять сальник вала компрессора и там же я с удивлением узнал, что кондиционером нужно пользоваться круглый год и включать его каждую неделю хотя бы на 5-10 минут, чтобы масло прогонялось по контуру.
С трудом я смог заказать оригинальный сальник, вроде через Германию, и стоил он мне в то время, если не ошибаюсь, около 40 долларов. Но кондиционер починить не смогли, вердикт был — нужно менять сам компрессор (он внутри заржавел и заклинил), чего я позволить себе не мог, потому что цена была запредельная. Свифт ездил в семье 17 лет, летом не холодил, но я сильно не переживал, потому что кондер на самом деле был маломощный и особого толку от него работающего в жару я не видел.
Лиана с инжектором и автоматом обороты при включении кондиционера не повышает, пользуюсь я им регулярно летом и зимой, и кондер работал все 15 лет без поломок. За всё время только пару раз его обслуживал, добавляли масло и фреон в систему. Но ещё весной заметил, что он перестал работать, причина всем Лианаводом хорошо известна — коррозия штуцера, который установлен перед радиатором автомобиля.
Заранее заказал уплотнительное кольцо штуцера (думал что вопрос только в этом) и поехал я к тем же ребятам, что пытались когда-то починить кондиционер Свифта. Опрессовали систему давлением 15 атм, подтвердили диагноз — негерметичность по штуцеру. Но сказали, что если даже дело в уплотнительном кольце, то при отвороте стальной гайки будет испорчена резьба на ответной алюминиевой части штуцера (короткой трубке) и по-любому нужно менять само соединение. Предложили оставить им машину на день для замены штуцера.
Всё сделали за день, как и обещали. Месяц гарантии. Жена довольна, можно опять пользоваться в жару автомобилем (у нас неделю стоит плюс 32-35 град., давно не помню такого Июня).
Если вкратце: чтобы получить прохладу в авто понадобилась 1 неделя времени и 12150 рублей. Поставлен новый радиатор (в комплекте с осушителем и короткой нижней трубкой), поставлены новые уплотнители, в длинной нижней трубке запаяна дырка и приварен новый фитинг, поставлена мелкая сетка в решетку бампера.
Часть 1.
После зимы перестал холодить кондей. Посмотрев на радиатор кондиционера под капотом, решил поставить новый, так как в старом сгнила и отвалилась самая нижняя полоса радиатора. Также, он был основательно побит прилетевшими в него камнями.
Nissens 940080 Радиатор кондиционера — (1 шт. х 6 567 ₽) — 6 567 ₽
Suzuki 95891-50G00 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера (2 шт. х 199 ₽) — 398 ₽
Suzuki 95895-50G00 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера (1 шт. х 185 ₽) — 185 ₽
Новый радиатор идет в сборе с осушителем, втулками крепления и нижней алюминиевой трубкой.
Важно! Перед снятием обязательно надо стравить остаток фреона, даже если кондей не холодит в системе есть давление! Стравливать через клапан возле радиатора.
Снова возникли проблемы при демонтаже старого радиатора — все закисло намертво. Два болта крепления радиатора открутились более-менее нормально с WD-40. А вот болт крепления верхнего штуцера обломился в радиаторе (и был выкинут вместе с ним). Так же, резьбовое соединение нижнего штуцера (соединение короткой и длинной нижней трубки) сорвалось и не разъединилось. В процессе обломалась длинная трубка у основания штуцера.
Порядок замены радиатора:
1) открутить 4 болта верхних у бампера.
2) открутить 2 болта по бокам бампера (место крепления к крыльям).
3) открутить саморезы крепящие локер к бамперу со стороны колеса (у меня по 5 с каждой стороны)
4) отсоединить защелки бампера и опустить его на землю (нижние по бокам бампера саморезы не откручивал).
5) открутить поперечину (вместе с замком капота) — 4 болта сверху и 2 снизу.
6) открутить два болта крепления радиатора кондиционера.
7) вынуть 3 клипсы из крепления пластмассы защиты снизу и снять ее (то что закрывает низ радиатора).
8) открутить крепление верхнего штуцера
9) открутить резьбовое соединение нижней трубки.
10) аккуратно приподнять старый радиатор вверх, чтобы из пазов вышли нижние ножки, и снять.
Установка нового происходить в обратном порядке.
Для установки нового радиатора необходимо оставить следующие запчасти от старого радика:
1) два болта крепления радиатора
2) пластиковую скобу-хомут крепления короткой нижней трубки.
На этом этапе прикрутил радиатор на место, установил старую скобу-хомут на короткую трубку, заменил уплотнительное кольцо на верхнем штуцере радиатора и подсоединил его болтом, который был в комплекте с новым (держал заглушку).
Часть 2.
Занялся демонтажом длинной трубки от салона до радиатора, с целью ее восстановления. Так, как новая стоит 6300 рублей и ждать ее 3 недели.
Порядок снятия трубки Suzuki 95731-54G30 (при снятом переднем бампере)
1) откручиваем болт соединяющий трубки с салонным испарителем со стороны двигателя.
2) снимаем бачок ГУРа и отодвигаем его в сторону.
3) откручиваем крепеж толстой трубки кондея под бачком ГУРа.
4) снимаем корпус воздушного фильтра.
5) снимаем клипсу крепления какого-то эл. разъема под фильтром
6) снимаем клипсу крепления самой трубки возле фары
7) снимаем правую фару (4 болта надо открутить и снять 1 клипсу) и выдвигаем ее вперед на проводах.
8) снимаем разъем вентилятора кондея и гудка и снимаем две клипсы что держат эти провода.
9) откручиваем 4 болта которые крепят вертикальную поперечину (с замком капота).
10) откручиваем правый болт крепления радиатора кондиционера.
11) откручиваем два болта справа, которые держать верхнюю горизонтальную поперечину (ту на которую крепится замок капота).
12) приподнимаем правый край этой верхней поперечины и в образовавшуюся щель выводим нижнюю длинную трубку кондея.
13) отключаем датчик с тонкой трубки у смотрового окошка.
14) отодвигаем у бачку ГУРа толстую трубку кондея и вытаскиваем аккуратно тонкую.
Цена на замену компрессора кондиционера Suzuki Liana
- Услуги Цена
- Замена компрессора кондиционера от 1510 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.
Запись на замену компрессора кондиционера Suzuki Liana
Другие услуги для Suzuki Liana
- Услуги Цена
- Замена подшипника компрессора кондиционера Suzuki Liana от 1760 руб.
- Замена подшипника муфты кондиционера Suzuki Liana от 1960 руб.
- Замена подшипника насоса кондиционера Suzuki Liana от 2360 руб.
- Замена приводного ремня кондиционера Suzuki Liana от 460 руб.
Почему выбирают нас?
Гарантия на все работы
На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.
Запасные части в наличии
Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.
Опытные механики
Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.
Марка японских автомобилей Suzuki привлекает водителей неповторимым дизайном и надежностью конструкции. Воплощенные в жизнь достижения инженеров этого международного бренда поднимают стандарты качества на новый уровень. Поэтому ремонт и диагностику этих автомобилей лучше проводить в нашем автотехцентре, который досконально изучил особенности строения японских авто. Доверив нам устранение стандартных поломок или восстановление после аварии, вы получите результат, который мы закрепим гарантией.
Правильная замена компрессора кондиционера требует неукоснительного выполнения следующих операций. В начале действия осторожно демонтируется приводной ремень с привода устройства. Далее убирается защита с авто. Прежде чем приступать к снятию трубопровода требуется слить фреон с системы. Для этого следует нажать на штоки клапанов. Используя подручные средства нужно отсоединить крепежные детали трубок от корпуса агрегата. Затем откручиваем провода от электромагнитной муфты. Монтаж нового компрессора осуществляется в обратном порядке. После завершения процесса систему нужно заполнить хладагентом.
Комплект имеет штуцер, очень удобно! Штуцер имеет клапан ("только туда").
Можно в дальнейшем использовать для заливки масла!
Жидкость похожа на масло, но не масло, испаряется, остается краска…
С водой не смешивается, но в горячем мыльном растворе постепенно растворяется-смывается.
Устанавливаем, давим… не давится?
Запускаем двигатель, включаем кондиционер (компрессор) … давится намного легче.
Если фриона почти нет, то само засасывать будет…
Т.к. давление в холодной трубе падает при работе .
Не торопясь вкачиваем маркер, закрываем нипель, наклеиваем наклейку…
Цена упаковки 6 доз (6 машин) 420, если скинуться, то получится до 100 р.
Этим же щприцем добавил масло
===========================
Под подозрение попадает трубка на радиатор ! ! !
(95732-54G10 / 95732-54G11 / ZV9573G11 )
Год назад она (трубка) выглядела так, в масле и пыли
(а я думал. что она смазана предыдущим владельцем)
Очистил трубку, запустил компрессор (кондиционер)…
Заметил нарастающую каплю масла!
Фрион не выходил, т.к. трубка и нижняя часть радиатора заполнена маслом.
Дырка обнаружена!
На это место одел разрезанный дюритовый шланг и хомут (и еще два по бокам).
Масло, за предыдущее время, уходило заметно, да и радиатор в этом месте подзабился пылемаслом за год…
Дозаправил фреоном до осветления глазка и еще немного.
На момент заправки температура ОЖ была
90 гр, включались оба вентилятора.
При установке максимального охлаждения и максимальной скорости вентилятора салона, работает непрерывно (на улице жарко).
Давление при заправке было в районе
200 / 1500, входная трубка испарителя теплая, не горячая (при работе двух вентиляторов).
=============== 2018 08 16 ===========
Провел внешнюю промывку испарителя.
Runway Air Conditioner Cleaner (артикул RW6122)
Нагрел баллон, встряхнул, засунул трубку в дренажное отверстие (до середины),
(уплотнитель из изоленты не позволяет вытекать], выпустил пену,
слил слегка загрязненную жидкость (чуть маслянистая, долго сохнущая
50 гр)…
Однако, нет уверенности, что весь испаритель был покрыт пеной…
============== 2019 04 25============= 134200 км ===
По весне проверил, пена в окне. заряжал 2017 05, прошло 2 года, но кендей использовался редко.
Пыле-масляные наросты в районе сочленения трубок. Очистил… смотрим…
Будем заправлять… Вес баллона до заправки (со штуцером) 853 гр, после 665 гр D=188 гр.
Допустим часть упущено, залил
150 гр, дплее 10 гр масла, и порция течеискателя 7 гр
(Пена пропала сразу, в начале заправки.)
Далее компрессор работал непрерывно (со своим вентилятором),
трубка на входе испарителя горячая более +70 гр.
(при установленной мин температуре и максимальных оборотах вентилятора печки)…
Далее по достижении 90 гр ОЖ, компрессор и оба вентиляторы стали работать втроем, включаясь и выключаясь по несколько секунд, трубка стала теплая…
Если температура ОЖ менее 90 гр и вентилятор ОЖ не включается, то рекомендуется ставить вентилятор отопителя на середину, а регулятор температуры на верхнюю границу голубой линии, кондиционер будет работать с перерывами, не будет перегрева тонкой трубки (высокого давления)
В движении все определяется напором воздуха…
.
.
===== 2019 05 16 =====
Снял бампер. После 2-3 недельного отмачивания крепеда в WD
Радиатор надо готовить на замену…
Обнаружена вторая дырка в трубке кондиционера.
Заделал старым методом, разрезанный шланг и три хомута.
Радиатор и так весь избитый-забитый, поэтому, видимо сниму сетку радиатора,
чтобы улучшить охлаждение "на Геленджик"…
.
.
==== 2019.05.21 ============= утепление обратки
Минусы:
— возможность гидроудара;
— коррозия от запотевания.
Но, решил на лето попробовать, пока жарко.
Измерение температуры хх, режим ноги-рожа, вентилятор 3-я скорость, синий сектор :
Температура толстой трубки на выходе из испарителя 6…12 гр,
температура охлажденного воздуха воздуха 8,6…8,9 гр.
Измерение температуры трасса, режим ноги-рожа, вентилятор 3-я скорость, синий сектор :
Температура толстой трубки на выходе из испарителя 8+-2 гр,
температура охлажденного воздуха воздуха 8 +-0,5 гр.
Преамбула:
на рыбалочку в тамбовщину за 500 верст от дома и в самый солнцепек вдруг в салоне резко стало жарко и душно. Экспресс-осмотр показал- не звонится обмотка муфты на землю, сама муфта крутится свободно. Шкив компрессора не прокручивается даже трещеткой.
В сервисе подтверждают самые худшие мои мысли- клинануло компрессор и предлагают четыре основных варианта развития событий (перечисляю в порядке возрастания бюджета):
- так и ездить (понятно, не мое)
- ставить БУ с разбора, хватит на пол-года максимум (не мое)
- тут с подпунктами:--брать перебранный, неоригинал или перебирать свой
--промывать конденсатор (радиатор под капотом) или ставить новый неоригинал
--промывать испаритель (радиатор в салоне)
--промывать все трубки- промывать трубки, ставить новые оригинальные копрессор, испаритель, конденсатор, промывать трубки (бюджет- треть цены машины)
Склоняюсь к третьему варианту и тут-же возникает куча вопросов:
Что лучше и правильнее брать перебранный, неоригинал или свой перебирать?
Если неоригинал, то какой? Судя по скупой информации в интернете достойны внимания фирмы Denso и Nissens.
Оригинальный код на компрессор всякие "Экзисты" выдают Suzuki 95200-64JB1, но где-то попадалось, что подходит Suzuki 95201-64JB1.
После посмотрел под капот и увидел шильдик Zexel 95201-64j** (звездочки- это надпись стерлась- не прочитать)
Достаточно ли промыть трубки и конденсатор и поменять осушитель (там вроде фильтр есть, который должен был задержать стружку из заклиневшего коппрессора)?
Достаточно ли будет промывки испарителя (радиатор под торпедой)? Или его менять тоже- это ж пипец- снимать торпеду.
Какие конторы в Москве посоветуете?
Какие еще есть ньюансы?
На текущий момент:
- в голове небольшая каша, желание все упорядочить и выбрать стратегию ремонта,
- полное отсутствие финансов (как раз на повестке дня замена цепей, МСК и регулировка клапанов),
- заказал ремень покороче, чтоб снять компрессор и отвезти на дефектовку (пока остановился на сервисе Автоматика, вроде неплохой, специализируется на кондеях, дефектовка стоит 1500)
Просьба не ограничиваться советами "дуй в сервис"- это и так понятно, но "кто предупрежден, тот вооружен".
Читайте также: