Замена компрессора кондиционера мазда 3
В конце прошлого лета перестало холодить, думал фреон кончился, но нет, ещё тогда я поехал на заправку, где мне сказали, что муфта не магнитит. Читая драйв понял, что к чему, перегорел пред на муфте, но…был первый камень, в самой прижимной пластине не было болта, а сама пластина не хотела слезать. Крч забил, сильно не парился, скоро зима, жары уже не будит, к лету сделаю.
Приходит лето, а картина маслом…осыпался радик, прям везёт))
С компрессором я не стал церемониться, новый дорого и так понятно, б/у по Питеру один хлам, что на разборках, что на авито, к тому же на 1,6, на 2.0 просто нет.
Пока искал откуда достать, в комментариях я наткнулся на Стаса (уже и не вспомнить у кого). Он просто выручил меня, а главное всё в наличии, ссылка на Стаса. Всё быстро, отвечает сразу, если Стас не ответил…скорее всего часовой пояс))
Компрессор от акселы, думаю уже все знают, что там шкив меньшего диаметра, но он встает болт он.
Выбор радиатора пал на "Nissens 94902", прочитал про замену радиатора и в заказ добавил резиновые уплотнительные кольца на трубки, C00361J17-маленькое и C00561J17-большое. Жду, когда всё приедет.
Компрессор приехал раньше, спросил у Стаса про ремень, какого размера был родной, оперативно прилетает фото.
Поехал покупать, к моему сожалению был приобретён "ContiTech 5PK694ELAST", но об этом позжее.
Как только всё забрал, поехал сразу ставить))
Дело пришло ставить компрессор, решил на всякий зайти на драйв и нашёл пост в бж у нашего маздовода Паши (у него машина прям огонь, столько сил вложено, а музыка там топчик и жирчик), ссылочка на Пашу. Как я был удивлён, когда я читал его статью про компрессор, в конце которой я увидел у кого он покупал компрессор))
Продолжу, поставил я компрессор, а ремень не налезает…пооолное фиаско. К моему сожалению был куплен ContiTech 5PK694ELAST, на ремне которого было 5PK694(675). На следующий день купил ContiTech 5РК698, а он болтается, в голову крадётся мысль о том, что шкив калена на акселе меньшего диаметра, написал Стасу, Стас оперативно скинул мне фото,
Отдельная благодарочка за это Стасу.
А у меня опять дилемма, шкивы одинаковые(
То как я нашёл подходящий ремень расписывать не буду, напишу лишь то, что 5PK688 у меня сел как родной (возможно кому пригодится номер).
Далее чистка кондиционера и замена салонного фильтра, благо тут всё по старому))
Всем привет. Вот "дошли руки" и до этой длинной записи. Кто до читает до конца молодец)). Проблему с кондером выявил еще в том году после покупки. Так как ремня на компрессоре не было. Сделали тогда беглый осмотр, покрутили муфту звуки были не очень. Механик говорит частая проблема, компрессор в низу, вся грязь на него. Скорее всего подшипнику хана. Был ноябрь, все отложил до весны. И вот наступила весна). Подшипник ремень был заказан, номера тут. Записей к этому моменту я уже насмотрелся, по замене подшипника. Но времени совсем не хватало, поехал в сервис. Полезли в низ, но картина оказалась хуже. Звуки шли не только с муфты но и из компрессора. Механ говорит, хана компрессору. Муфта заклинила, и скорее всего компрессору кабздык)). Супер, сколько б/у компрессор говорю, — он от 4000 до 8000р. Пападос… Ну что делать не чего, начал искать. Живу я и так в мухасранске, поиски усложняются. Звоню по разборкам в Астрахани. Цены не радуют) 4 рубля это хорошо на 1,6 движок. А у меня 2,0, — разбег от 8000 до 12000-13000 рублей. Отчаяние, расходы немаленькие. И все же, скидываю ВИН на одну разбоку в вацап. Попутно мне уже второй раз звонят с Казани), настойчивый парень предлагает скидку за 11рублей забирай)). Приходит ответ в вацап, есть в наличии в Астрахани 4500р. Откладываю его и в выходной еду. Но компрессор от автомата, шкивы там разные, на механике он больше. Соответственно нужен другой ремень, меньше. Подбираю ремень, еду на сервис к ним же, так как дают гарантию 2 недели. Приезжаю, говорю вот два ремня, так как шкивы разные. Ну думаю, не первый раз наверно ребята ставят. Ждем.
Вообщем ставят мне родной ремень. Тот что больше. Говорят тот мол мальнький, не лезет. Я ладно, счс будем запускать увидим, услышим свист.
Запускаем, давление держит, звуков посторонних нет. Холодит. Радости нет предела. День был холодный. По этому после проверки, я его не включал. Ремень конечно сдал обратно(наивный). Домой плюс 150 км. В дороге начало припекать, ну что включаем кондер. Все холодит, но стали доносится звуки, когда прижимная пластина притягивалась, прям с каждым разом все сильнее. Приехал домой, поднимаю капот, включаю кондер. Когда пластина притягивается, ремень раздувало в стороны. Звук был очень сильный и раздражающий. Б.я, что же так везет, вот все знал про ремень, один хрен наеб.ся)) Ну ремень закажу, поменяю. Но впереди была поездка в Москву, конечно я его не успел сменить), ладно куплю в там решил я. По дороге включали конечно, начало мая уже душновато. Звуки были пипец. И благополучно компрессор мой навернулся.) Перестала срабатывать пластина. Купил ремень, подошел вот этот:
Лезу в инет, смотрю предохранители, реле.
Реле под капотом R11, можно поменять с сигналом R2
Предохранитель под капотом F26, в салоне F76.
Все целое. Снимаю колпачок заправки, нажимаю на ниппель, давление есть. Последняя мысль, прижимная пластина не дотягивается, ржавая все таки б/у. Покупаю набор шестигранников. Снимаю колеса, пластиковый брызговик. Откручиваю пластину, Не сильно ржавая, местами. Убираю одну регулировочную шайбу. Ставлю результат ноль. Дело в электромагнитной муфте. Супер. Ладно звоню в сервис где менял, у меня предпоследний день гарантии). Объясняю ситуацию говорю что не могу счс добрать в Астрахань, — гарантия не снимается. Выдыхаю.
По приезду еду в Астрахань. Все смотрят, делают все тоже самое что и я в Москве) Ноль Эмоций. Договариваемся на другой день, привозят новый компрессор. Меняют, заправляют. Работа бесплатно входит в гарантию(2500р отдал первый раз когда менял.) Заправщик сказал проверить электрику, мол это неспроста, компрессора с пробего 40-60тыс.(ну понятно постоянно менять компрессора мне ни кто не будет). В этот раз посмотрели в работе на холостых и на оборотах. Сказал во втором контуре плохо сбрасывается давление(дословно не помню). Или клапан ТРВ или осушитель менять. И радиатор промыть обязательно. Первую муфту разобрали при мне, вскрыли термопредохранитель, он не звонился, кинули напрямую от аккума, магнит еле еле притянул отвертку.
По приезду домой, помыл радиатор, и заодно движок, заменил саллоник.
Бардачок не снимал. Открутил крепление блока предов, и менял так, на коленках. По мучился конечно, но все меняется.
В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.
В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.
Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.
Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.
Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.
Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.
Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.
При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.
Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».
В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.
И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.
Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.
Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.
После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.
И вот следующее отличие от двухлитровых версий.
Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.
И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.
Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.
Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.
Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.
Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.
Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.
Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.
Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.
Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.
Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 322). Установите автомобиль на смотровую канаву. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 81).
4. Проверьте состояния приводного ремня. ПРИМЕЧАНИЕ
Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:
- следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины;
- трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
- разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;
- следы масла на поверхности ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности сальников валов двигателя) надо устранить немедленно.
9. . и отсоедините колодку электромагнитной муфты включения компрессора от жгута проводов.
11. Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера.
12. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.
13. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов, а натяжение ремня соответствует норме.
14. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА"
НЕИСПРАВНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА МАЗДА 6 Мазда 6 Прижимная пластина компрессора кондиционера Мазда 3 2.0л
Стало хуже охлаждение салона, нужна диагностика возможно ремонт кондиционера Мазда с заправкой системы фреоном?, вы обратились по адресу.
Расположенный в Москве ЮАО Сервис Авто Эйркон, по комплексному обслуживанию, диагностике, ремонту и заправке кондиционеров установленных на автомобилях Мазда 3, 6, мпв, cx7, cx9, rx, 323 626 и прочих моделей, готов предоставить Вам услуги, оптимально сочетающие в себе приятную цену и качество.
Диагностика и ремонт кондиционеров Mazda.
Изначально, при вашем приезде к нам в сервис происходит диагностика автокондиционера тремя различными методами, а п осле выявления причин поломки почему не работает функция климат контроля в вашем автомобиле Mazda, мастера предложат оптимально выгодный способ ремонта по цене от 500 рублей.
Самые популярные поломки автокондиционера с которыми к нам обращаются владельцы Mazda.
- Восстановление заклинившего компрессора, замена подшипника шкива, электромагнитной муфты прижимного диска — пластины.
- Ремонт радиатора — конденсатора кондиционера Мазда, сот сердцевины пробитых или пострадавших от коррозии аппаратом димет для напыления металлов.
- Ремонт трубок высокого давления кондиционера Мазда, сломанных — сгнивших выполняем сваркой аргоном.
- Ремонт — изготовление шлангов кондиционера автомобиля goodyaer, высокого низкого давления, треснувших — лопнувших, выполняется по образцу старых на заказ.
Замена составных автокондиционера.
Кроме восстановления, осуществляем замену не пригодных для эксплуатации деталей; ролика ремня привода компрессора, вентилятора радиатора, ресивера осушителя, трубок — шлангов высокого давления, трв, датчиков управления клапана, салонного фильтра и прочих составных.
В заключении восстановления неисправностей, или замены деталей, выполним заправку системы кондиционера Мазда. Процесс заправки происходит на новейшем оборудовании, с использованием качественного фреона, по таблице норм до полного объёма , с обязательным добавлением масла в компрессор.
Читайте также: