Замена компрессора кондиционера фольксваген шаран
Замена подшипника муфты кондиционера (фотоотчёт) ⇐ Sharan. Двигатель
- Перейти на страницу:
откуда мы знаем сколько те подшипники пробежали мото-часов - раз.
откуда мы знаем какие они по качеству - два.
по факту, как сам думаешь какая конструкция дольше проживет? 
место внутренней обоймы и внешней шире. значит меньше колебательные движения.
отсюда вывод. дольше пробежит (проживет)
был у меня пассат в3. задние подшипники ступицы были конические 2 шт.
полный очень плохо.
почему-то потом производители отказались от этой затеи и стали ставить двух рядные.
да.. о чем я. а! наверное конструкция понадежней. как думаете?
- Перейти на страницу:
Нашел тему про подобную замену на С24, а про С25 чет нигде не видел, поэтому решил написать. Если что - удаляйте не церемонясь))
Итак, началось всё как обычно с того,что появился лишний шум.. Паника, из-за не знания. Мой механик сказал, что ничего страшного - какой-то подшипник. При диагностике выявилось, что это подшипник кондиционера . Диагностика была проста - снял правое колесо, снял.
Или информация?
Что за ролик, подшипник муфты кондиционера?
Доброго времени суток всем.
Предостовляю на Ваше обсуждение отчёт о замене подшипника муфты кондея.
Порылся на форуме и ничего путёвого на эту тему ненашёл, надеюсь комуто принесёт пользу.
Сразу хочу сказать что весь компрессор снимать ненадо, а уж тем более сливать хлодон (охлождающий газ в кондее) всё делается намного прощё. и так - приступаем:
Первым делом ослобляем натяжку генератора.
Про ливневки: местами хуже чем у вас.
Э, брат, да это же жулики. ( Малыш и Карлсон - зато, по чинушным :new_russian: отчётам всё население утопает в роскоши, а не в грязи. :lol:
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера (фотоотчёт)
1 - Шестигранная гайка
2 - Фрикционный диск
3 - Стопорное кольцо
4 - Шкив поликлинового ремня
5 - Шариковый подшипник
6 - Стопорное кольцо
7 - Стопорное кольцо
8 - Катушка электромагнита
9 - Дистанционные шайбы
10 - Шпонка
11 - Компрессор климатической установки
Первая же неприятность, с которой я столкнулся, это то, что к самому компрессору в моей машине, доступ очень ограничен. Точнее практически совсем не возможен. Снизу мешает насос гидроусилителя, защита, патрубки системы охлаждения, сверху коллектор и «гена», с боку лонжерон.
Так, как с ямой или подъёмником в моём гараже совсем туго, кроме того не особенно меня прельщала перспектива слива охлаждающей жидкости и масла гидроусилителя, решил открыть себе доступ сверху.
Попытка снять «гену» и просунуть между коллектором и лонжероном успехом тоже не увенчалась. Не пролазит. И в связи с этим, было принято рисковое решение, снять впускной коллектор.
Всё началось со снятия планки инжектора, при этом хотелось бы обратить внимание, что между второй и третьей трубой коллектора к планке подходит ещё одна трубка, не сразу заметная снаружи.
Клапан давления топлива решил не отсоединять, а просто снял его с планки.
Открутив крепление планки, снял её вместе с форсунками и убрал в сторону.
Открутив болты крепления впускного коллектора, отсоединив от него воздушный патрубок и трубку вентиляции картера, снял коллектор. Для исключения попадания «Лишних гаек» в газораспределительный механизм, заткнул впускные отверстия имевшейся под рукой ветошью.
И вот, ура, осталось снять «гену» и компрессор почти у меня в руках
«Гена» и компрессор крепятся двумя болтами каждый к блоку двигателя. Для удобства снятия и последующей установки обоих агрегатов, я, не откручивая до конца болты крепления, слегка постучал по шляпке болта молотком, для смещения зажимной втулки.
К самому компрессору патрубки системы кондиционирования подходят резиновые, т.е. стравливать давление из системы, а впоследствии заправлять и регулировать систему не нужно.
Ключа для болгарки под рукой не оказалось, поэтому для откручивания гайки крепления фрикционного диска я использовал отвёртку.
В отверстиях фрикционного диска резьбы тоже не оказалось, и я не мудрствуя лукаво, с использованием двух отвёрток снял фрикционный диск со шлицов вала.
Вот тут, обращаю внимание, под фрикционным диском на валу находятся две регулировочные шайбы. Их ни в коем случае нельзя потерять. (подобрать очень сложно, испытал на себе )
С помощью съёмника стопорных колец, снимаем (правильно угадали) стопорное кольцо…
… и, с помощью съёмника снимаем шкив муфты.
Подшипник, вопреки ожиданиям, оказался завальцованным в седле. Но это меня не остановило. Головка на 32 и тяжелый молоток, сделали своё дело на совесть. Источник шума в руках. Взяв подшипник в руки, я отправился в магазин запчастей. В связи с тем, что на подшипнике большими буквами значилось Japan, я обратился в павильон запчастей к японским автомобилям. Не ошибся. За смешную цену, 5 $, я держал в руках точно такой же.
С помощью старого подшипника, небольшого количества смазки, молотка и (ну как же без неё?) такой-то матери, подшипник установлен на место и завальцован керном.
Сборка всего производилась в обратной последовательности. Хотелось бы обратить внимание на следующие нюансы:
1. При установке фрикционного диска (не забыв про регулировочные шайбы) внимательно осмотрите шлицы. Там в одном месте шлиц, как бы отсутствует. Такая же картина и на диске. Этим указывается правильное положение диска на валу. Не стоит одевать на шлицы диск молотком. Он замечательно усаживается вручную, при условии правильной установки относительно «отсутствующего» шлица.
2. По окончанию сборки, проверить работоспособность муфты. Вращаем шкив, фрикционный диск не вращается, нигде ничего не цепляет. Подаём 12в на разъём и, вращая шкив, убеждаемся, что диск вращается со шкивом, попытка вращения фрикционного диска с застопоренным шкивом успехом не увенчалась.
3. Гайку крепления фрикционного диска лучше заменить на новую, самоконтрующуюся, или обработать резьбу резьбовым герметиком.
4. Прокладку коллектора покрываем тонким слоем бензо-термостойким герметиком, при затяжке гаек, не забываем про последовательность и усилие затяжки.
Время, затраченное на ремонт с учётом поездки в магазин – 6 часов, денежных средств – 5$, напиток – одна бутылка, сигарет – 10 штук, нервов минимум, за то какая песня из-под капота…
Царь компрессор у Шарана не слишком надёжен. Проверить любой можно подав 12 В напрямую на электромагнитную муфту , да и на клапан тоже.(только цепь при этом разомкнуть от электрики ) Кстати ошибки стираются довольно таки просто. При указании машины надобно ещё и год писать . Этих Шаранов как говна - много и все с проблемами не в одном , так в другом месте. Гниют под вентилятором конденсаторы и ломаются на дизелях трубки и низкого (чаще) и высокого давления.
На эл.магнитную муфту подавал кратковременно 12в, предварительно откинув разьём.
. да и на клапан тоже. Это который?
Подавал ещё когда система была пустой, поэтому кратковременно. Работал.
Год машины указан( конец 2000),см выше.
Ошибка не стирается. По видимому придётся ещё и F129 менять.
Так что посоветуешь по поводу компрессора?
Замена?
У вас там шроты ещё есть ? Так и возьми задёшево то , что нужно , а твой компрессор , если не качает - на помойку , перебирать бессмысленно .
залил жидкой фазы с добавлением масла(грамм 40).
Это ты масла или хладагента нафуячил 40 грамм ? Там от 700 до 750 гр , а в двухконтурном 1000 или 1100 (по памяти) , а так по каталогу могу точно сказать . По высокому 8-10 есть ?
У вас там шроты ещё есть ? Так и возьми задёшево то , что нужно , а твой компрессор , если не качает - на помойку , перебирать бессмысленно .
Это ты масла или хладагента нафуячил 40 грамм ? Там от 700 до 750 гр , а в двухконтурном 1000 или 1100 (по памяти) , а так по каталогу могу точно сказать . По высокому 8-10 есть ?
Шроты ещё есть, но как-то боязненно. Можно и на деффектный нарваться.
Можно и на ЕБАУ заказать б/у шный, но проверенный.
Заливал по бирке 1050гр+50гр для двух контуров, ну и масло 40гр(на угад).
По высокому, я же писал 4ре с копейками при 16ти градусах на улице.
При работе компрессора выше не поднимается. Ну и соответственно по низкому "0".
И при выключенном компрессоре также.
Азотом давил до 25 бар, было нормально.
Слышно было как щёлкал F129.
Ну , тогда ТРВ , раз не выравнивается после выключения компрессора давление (хотя два сразу - врят ли , значит ещё где то засор) . В другом случае давление после выключения выравнивалось бы.
Давление не создавалось, соответственно и выравниваться нечему.
Допустим ТРВ закрыт совсем.
Тогда всё равно давление создавалось бы на отрезке от компрессора до ТРВ.
И свыше 32 бар обрубило бы компрессор.
Или неправильно мыслю?
Давления должны уравняться в обоих контурах(при выключенном компрессоре)Не поленись,сними компрессор,и покрути рукой за прижимную пластину.У рабочего компрессора,на стороне всасывания будет создаваться как бы небольшой вакуум,а на нагнетании должно вылетать масло.Короче сразу поймёшь,рабочий компрессор или овощ.Должно при вращении рукой, чувствоваться небольшое сопротивление.
Не поленюсь. Об этом и речи не может быть.
Тоесть, если я правильно понял, сразу же после заправки давление должно выравняться и быть одинаково на низкой и высокой стороне?(не включая компрессора)
Тогда не понимаю, что препятствует проходу?
Получается жидкарь весь расположился в трубке нагнетания и частично в конденсаторе?
сразу же после заправки давление должно выравняться и быть одинаково на низкой и высокой стороне?Не сразу.Минут через 8-10.
Тогда не понимаю, что препятствует проходу?Не могу сказать,надо смотреть по месту.
Ну , тогда ТРВ , раз не выравнивается после выключения компрессора давление
Последняя машина сегодня с двухконтурным кондиционером и забитым ТРВ пришла , снял , разобрал , вычистил Г , которое там было , не продувалась вообще. Уехал счастливым с полностью работающей системой.
Допустим ТРВ закрыт совсем. Не будет циркуляции вообще.
Давления должны уравняться в обоих контурах(
Лучше подари небу,неизвестно что у тебя там за шляпа внутри.А то так и будешь,одно лечить -другое калечить.Короче полная перезаправка свежаком.И посмотри на цвет масла,когда открутишь шланги,должно быть как слеза.
Да не проблема!
Как правильно это сделать(подарить небу)?
Но тем не мение считаю , что лучше газом заправлять автомобили,
Лучше с мозгами заправлять , а как - дело мастера , тонкости я вам не расскажу, но за всю жизнь не убил ни одного компрессора, заправляю перевернув баллон по весу и манометрам.
У меня тоже были случаи заправки жидким сразу, но на всякий случай пару чайников кипятка выливал на компрессор Ну дак понятно , чайника должно быть сразу видно.
Но тем не мение считаю , что лучше газом заправлять автомобили,Бредятина полнейшая,зачем нести ахинею,и убеждать ещё и других в непонятных нанотехнологиях заправки?
но на всякий случай пару чайников кипятка выливал на компрессорЛучше сразу в компрессор,немного воды в магистрали никогда не помешает.Опять же и компрессор лучше охлаждаться будет.
Бредятина полнейшая,зачем нести ахинею,и убеждать ещё и других в непонятных нанотехнологиях заправки?
Лучше с мозгами заправлять , а как - дело мастера , тонкости я вам не расскажу, но за всю жизнь не убил ни одного компрессора, заправляю перевернув баллон по весу и манометрам.
Поддержу! *THUMBS UP*
на этом компрессоре стоит
На каком компрессоре стоит ? Там есть два или три варианта , на каком конкретно ? ТС видел там муфту электромагнитную , кто что попутал ?
На эл.магнитную муфту подавал кратковременно 12в,
на этом компрессоре стоит механический клапан постоянного давления его выкавыриваеш промываешь или меняешь и будет качать
Вот для информации почитать(ELSA)
Сегодня трахался точно с таким же авто с трещиной на изгибе всасывающей трубки у компрессора . Тому инженеру , кто проектировал Шаран гвоздь в голову надо забить , чтобы там хоть что то было. Снять трубку в сборе нереально , так как в районе лонжерона трубки рассоединить ну никак не получается и фару при этом снимай , не снимай , толку нет никакого , передний усилитель литой и окошка для доступа там не предусмотрено. Удалось выкрутить на шланге трубку вверх и зажав в вальцовку , чтоб не перегреть место перехода в шланг паять Кастолином 192 трещину , длиной около двух сантиметров по ходу сгиба трубки. Кто паял алюминий - поймёт , как приходится изголяться , чтобы припой затёк именно в трещину и образовал наплыв в два миллиметра , перекрывая весь участок. После пайки опрессовал всё 15 Bar и не найдя дырок - заправил , но в мозгах торчит ошибка , стереть ещё надо , сканер не под рукой , а машина 2003 года. Удивило , что датчик давления обычный стоит , на замыкание контактов , а не резистивный .
17935 Завтра ещё одна такая же приедет , там датчик именно новый стоит , а не простой с двумя парами контактов .
оно самое.Даа не скудеет земля талантами-поливать кипятком компрессор-:-D.приколю мужиков на работе точно со смеху попадают.:-D
Когда купишь клиенту компрессор новый, тогда мужики точно попадают со смеху!:-D Не факт что жидкость не момжет попасть в поршневую группу, через нагнетательный клапан(хотя и не должна в теории, тк клапан закрыт) и при старте не случится гидроудар, это касается моделей, где порт ВД рассположен рядом с компрессором(непосредстве� �но на компрессоре), в частонсти на Субару Импреза. Я по возможности заправляю газом автокондиционеры и считаю это правильным, тк это позволяет на начальном этапе обнаружить неисправность и прекратить заправку израсходовав незначительное кол-во хладагента.
Что так и есть?Что происходит когда вращаешь компрессор?Поподробней. А то:счастье есть,оно не может не есть,типа того получается.:-D*CRAZY*
Снял компрессор и попробовал покрутить.
Масло оно не выплёвывало, как здесь уже описывалось.(может мало было? 100гр)
Слил масло с зеленью грамм 100.
Налил жидкости на сторону нагнетания, начало выплёвавать.
Пальцем прикривал-прилипает слегка.
На высоком-отталкивает также слегка.
Масло в верхнюю пробку вливается?
Вот сюда залил 240гр.
Пока до конца не понял рабочий или нет?
Масло в верхнюю пробку вливается?Да,можно и сюда.
Пока до конца не понял рабочий или нет?Судя по движениям,компрессор живой.Остаётся продуть все трубки,испаритель(конденса тор с фильтром вроде новые)собрать,вакуум,запра� �ка.Удачи!
P.S.По маслу в принципе видно,что компрессор живой.
Судя по движениям,компрессор живой.Остаётся продуть все трубки,испаритель(конденса тор с фильтром вроде новые)собрать,вакуум,запра� �ка.Удачи!
P.S.По маслу в принципе видно,что компрессор живой.
Пока сомневаюсь.Нового компрессора в руках не держал, несчем сравнить.
Трубки продул. Легко продувались. Опрессовку держит.
Завтра попробую.
Забыл спросить, пробка сбоку, для чего?
Клапан аварийного сброса , 35 и он сработает , сбросив масло и хладагент ( стоит в торце компрессора с наклейкой )
Иглу ТРВ можно вне рабочей зоны круглогубцами зажать и дёрнуть вниз , если со щелчком пойдёт - залипла , седло продавлено.
Так не видно было там на этом клапане ни каких отверстий, каналов(или не заметил)
Про иглу, спасибо. Если бы чуть раньше, то сегодня бы и попробовал.
А так только промыл и назад поставил.
В снятое ТРВ воздух должен проходить в маленькую дырочку , а большая с иглой с центре не имеет переменного значения , тупо поток идёт и охлаждает иглу и ТРВ .
Да это понятно сразу.
Дул в малое отверстие. Продувалось с небольшим затруднением(дул ртом)
Тут опыт нужен , мне не нужно объяснять как должно продуваться ТРВ на авто , а объяснить это без личного присутствия невозможно , а Клаус из Нюрнберга машин больше не предлагает , так что приехать не смогу :)
И так инфы много. Спасибо. Дальше сам дойду(принцип понятен)
Царь, как там 8 мая прошло ? Наши в 4:00 сильно шумели ? :)
По Шарану с простым кондиционером могу сказать одно , блок управления вентиляторами находится около аккумулятора и выглядит как огромное реле . Сгнившие провода очередного автомобиля привели меня в уныние , в лонжеронах у бампера сквозные дыры тоже не порадовали , а машинка сегодня всего то 2005 года :(
Компрессор смотрят по креплению , это первое , второе - посадочные отверстия трубок и их расположение , а так что угодно и куда угодно можно присобачить :)
Благодарю.
Тихо догадывался, но были сомнения.
Теперь всё ясно.
А что, ты ещё трезвый?:-D
В смысле не празднуешь?
залил жидким 400гр
ещё добавил примерно50-80гр.
Там 750 грамм (ресивер надо заполнить) , циклить будет , если нежарко , отключаясь по термостату испарителя. Если на испарителе +5 , то отключится и будет ждать , пока не потеплеет .
на низком было 2.4бар на высоком чуть больше 10ти бар
Нормально , так же как и 3 по низкому и 15 по высокому , у нас +30 весь день было , такие вот показания и были.
Ремонт Фольксваген Шаран производится в техцентре «Немецкий Мастер» с применением дилерского оборудования и качественных инструментов.
- Точная диагностика. Отлично знаем все основные «болячки» этих машин. Вы экономите свое время и деньги.
- Штат техцентра – сертифицированные мастера;
- Ремонт ДВС, АКПП, ходовой части любой сложности
- Цены ниже, чем у официальных дилеров.
- Более 65% клиентов посещают наш сервис по рекомендации.
- Ничего не скрываем. Можете наблюдать за ремонтом рядом со своим авто.
- Бесплатная охраняемая стоянка.
Цены на ремонт Volkswagen Sharan
- Техническое обслуживание
- Замена масла
- Диагностика автомобиля
- Ремонт подвески
![]()
Ремонт тормозной системы![]()
Ремонт рулевого управления![]()
Развал-схождение![]()
Ремонт двигателя- Ремонт трансмиссии
- Ремонт электрооборудования
![]()
Обслуживание кондиционера- Ремонт выхлопной системы
![]()
Ремонт системы охлаждения ДВС![]()
Ремонт топливной системы
Специализированный ремонт Volkswagen Sharan
Если механик определяет, что требуется замена запчастей, купить их всегда можно на нашем складе. Это позволит Вам сэкономить время. На работы и детали действует официальная гарантия. Мы выполняем ремонт с применением проверенных запчастей и комплектующих от надежных поставщиков.
- Тщательная диагностика при помощи сертифицированного оборудования, выявление поломок;
- Консультация. Предоставим наиболее эффективные и доступные варианты устранения неисправностей;
- Калькуляция - расчет стоимости;
- Выполнение ремонта;
- Прописываем рекомендации по дальнейшему техническому обслуживанию.
Наши мастера знают устройства Фольксваген досконально. Заказывая ремонт у нас – Вы делаете выбор в пользу оперативного и надежного решения проблемы.
Что представляет собой компрессор кондиционера? Он является узлом и от него исходит деятельность кондиционирования. Данному устройству необходимо иметь исправное состояние и не забывать о потребности замене неработающих деталей. Подшипник кондиционера можно смело назвать главным элементом в системе. Как только запускается двигатель, подшипник начинает свою беспрерывную деятельность. Именно поэтому так важна замена подшипника кондиционера шаран, при наступлении поломки. Главной причиной поломки узла является его износ, так как клин функционирует в неблагоприятной обстановке, выдерживая значительный уровень нагрева и тепла. Эта деталь можно найти на компрессоре. Чтобы её изъять, необходимо демонтировать колесо и снять защиту. Конечно же дальнейшие действия исходят от модели машины, на которой выполняется замена подшипника компрессора кондиционера шаран, или наступления необходимости купить новый агрегат.
Поиск неисправности
Если клин выходит из строя – это несет в себе огромную угрозу для автомобиля. Кроме того, в случае если он поломался, наступает риск перемещения кондиционера. Именно поэтому крайне важно вовремя понять, что замена подшипника компрессора кондиционера шаран необходима. Еще одним последствием выступает обрыв ремня, который обеспечивает работу шкива. Когда пришло время наступления данной серьезной неисправности, важно понимать, она может привести к наиболее глобальным дефектам. Электрическая работа также может стать нестабильной.
Определяем, что нам нужна замена подшипника компрессора кондиционера шаран, или стоит купить новый:
Способ замены подшипника кондиционера
Вы приняли решение самостоятельно заменить деталь? Тогда читаем данное руководство по смене подшипника кондиционера. Обратите внимание, данный вид ремонта несет в себе серьезный риск. Если Вы совершите ошибку, появится сбой в работе всей системы.
Изначально подбираем рабочий инструмент. Его возможно заменить куском мягкой материи. Также потребуются инструменты, а именно гаечные ключи. Подходим к работе и меняем подшипник Фольксваген Шаран.
Первым делом, получаем доступ непосредственно к самому подшипнику. Иногда, перед началом ремонтных работ появляется необходимость слить жидкость из устройства. Далее необходимо произвести демонтаж трубы охлаждающей системы и автогидроусилителя руля.
После обретения подхода к компрессору, двигаемся далее. Если Вы принимаете решение произвести ремонт сверху подкапотной площади, необходимо будет изъять паровпускной коллектор и наличник инжектора. Отключать клапан натиска жидкости не потребуется. Снимаем его с планки:
- Вынимаем крепление планки, воспользовавшись гаечным набором инструментов;
- Выкручиваем фиксаторы впускного коллектора, воспользовавшись гаечным ключом. Далее необходимо снять воздушная трубу;
- Снимаем генератор;
- Болт, удерживающий фрикционное колесо, выкручиваем, для этого Вам понадобится отвертка;
- Демонтируем электрофрикционный шкив. Используем несколько отверток. Далее необходимо изъять его со шлицов.
После того, как Вы произвели вышеперечисленные действия, демонтируйте стопорное кольцо, используя специальное устройство, или с помощью плоской отвертки. Теперь смело можете демонтировать шкив из муфты. Все действия приводят к возможности осуществления замены подшипника кондиционера.
Читайте также: