Замена компрессора кондиционера фольксваген пассат
Всем привет!
В общем по своей глупости/невнимательности/незнанию нарвался я на замену компрессора кондиционера. Причиной тому послужил заклинивший подшипник муфты который провернуло на посадочном и нарезало неплохую выработку.
Были мысли залудить конечно посадочное но это шило-мыло и нет гарантий что не получится яйцо. В общем компрессор под замену. До кучи было решено осушитель и дроссель соотвественно. Комперессор стоит у меня Zexel крепление на 4 шпильки. После безуспешных поисков в Солигорске и в Слуцке нормального б/у компрессора ( в Слуцке до кучи еще и продаваны хамские некоторые) заказал в Минске с доставкой транспортной компанией. Цена устроила, 2 недели на поверку.
Что было куплено:
1. Компрессор кондиционера б/у Zexel 100 BYN
2. Осушитель кондиционера Nissens 95324 35 BYN
3. Клапан расширительный кондиционера Cargo арт. 260187 4.2 BYN
Заправка системы встала в 35 BYN. Масло залить в новый компрессор так как в нем ниграмульки не было (видимо сливают на разборке) 5 BYN.
Привезли мне компрессор, сразу же заехал чтобы проверили сколько масла. Масла в нем не оказалось. Залили мне масла что-то около 50гр. с индикатором. На шуруповерот поставили головку на 10 попробовали покрутить — вроде все норм. Приехал домой, снял старый и попробовал слить с его масло.
Вылилось чуть меньше 50гр. Масло как мне показалось чистое, стружки в нем не обнаружено. Далее вытянул дроссель.
Как мне показалось дроссель не в особо то и страшном состоянии, особенно та часть которая стоит к испарителю. Этот фактор и то что масло чистое подтолкнули меня к тому чтобы не мыть всю систему. Ограничился промывкой тонкого радиатора и трубок к ему и трубки от компрессора до осушителя.
Мыл 646 расстворителем. Может оно конечно и зря что не мыл полностью всю систему. Время покажет.
На первый взгляд жуткая картина. Но через некоторое время отстоялась жижа и остался окрашеный индикатором расстворитель и на дне я так понял масло. Масло опять же без стружки.
После этого всего собрал все обратно, заменил резиночки. Когда снимал тонки радиатор для промывки то немного прифигел, между радиаторами был нехилый такой бутерброд.
Все собрал поехал заправляться фреончиком. Залили 300 грамм для проверки. Поездил 4 дня, заехал обратно. Просветили — утечек нет. Откачивать обратно эти же 300 грамм не стали дозаправили 400 и все.
В итоге: компрессор работает, охлаждает исправно, после того как вымыл грязь из радиаторов вентилятор стал срабатывать намного реже. Пока все радует надеюсь так и будет дальше)))
Только вот жара ушла и острой нужды в нем уже не возникает. До того как полетел компрессор ездил постоянно в режиме AUTO, теперь же наверное чаще буду включать режим ECON буду смотреть по ситуации(хоть конкретно в моем случае это никак наверное не повлияло на мою поломку, просто провафлил замену подшипника)
На этом все! Ни гвоздя ни жезла вам и хорошей погоды! Дожди надоели(
Запрещается открывать контур хладагента системы кондиционирования воздуха. Не допускайте контакта хладагента с кожей.
Компрессор кондиционера одновременно с кронштейном можно демонтировать и устанавливать, не открывая контур хладагента. При проведении ремонтных работ компрессор кондиционера автомобиля Фольксваген Пассат можно демонтировать и подвешивать в двигательном отсеке, не отделяя от него трубопроводы.
Двигатели 1,6-i/1,8-i/1,9-i
Компрессор кондиционера автомобилей с двигателями 1,6-i/1,8-i/1,9-i
1 – болт М8х100, 25 Нм,
2 – шайба,
3 – подушка трубопроводов хладагента,
4 – болт М8х35, 25 Нм,
5 – болт М8х50, 25 Нм,
6 – кронштейн компрессора кондиционера,
7 – механизм натяга поликлинового ремня кондиционера автомобиля Volkswagen Passat B5,
8 – болт 20, Нм,
9 – компрессор кондиционера автомобиля Фольксваген Пассат
Демонтаж
1. Демонтируйте поликлиновой ремень.
2. Открутите болты фиксации компрессора кондиционера к кронштейну.
3. Демонтируйте компрессор кондиционера с кронштейна и, применяя мягкую проволоку, подвесьте его в двигательном отсеке, не отделяя от него трубопроводов.
4. При надобности открутите болты и демонтируйте кронштейн компрессора кондиционера с блока цилиндров двигателя.
Монтаж
Монтаж проводится в последовательности, обратной снятию. При монтаже болтов имейте в виду, что они имеют различную длину.
Силовой агрегат 2,3-i
Компрессор кондиционера на автомобилях с двигателями 2,3-i 
1 – болты М8х50, 40 Нм,
2 – кронштейн компрессора кондиционера автомобиля Volkswagen Passat B5,
3 – ориентирующий ролик,
4 – электромагнитная муфта привода кондиционера, 5 – болт М8х90, 25 Нм,
6 – болт М10х95, 40 Нм,
7 – компрессор кондиционера
Демонтаж
1. Поставьте переднюю поперечину кузова в сервисное расположение (см. соответствующее описание в главе Кузов).
2. Демонтируйте поликлиновой ремень кондиционера автомобиля Фольксваген Пассат.
3. Открутите три болта фиксации кондиционера.
4. Демонтируйте компрессор кондиционера с кронштейна и, применяя мягкую проволоку, подвяжите его в двигательном отсеке автомобиля Volkswagen Passat B5, не отделяя от него трубопроводы.
5. При надобности открутите болты и демонтируйте кронштейн компрессора кондиционера с блока цилиндров двигателя.
Монтаж
Монтаж проводится в последовательности, обратной снятию. Имейте в виду, что болты фиксации компрессора кондиционера имеют разную длину.
Раз от раза замечаю, что у СС одни и те же технические проблемы возникают в одно и то же время.
Если 3-4 года назад многие (в том числе и я) лечили свои машины от масложора, то бич последнего сезона — это неисправность климатической установки.
Симптомы следующие — с наступлением тепла компрессор кондиционера начинает гудеть. Гул может быть двух типов:
1. постоянный гул, не зависящий от оборотов двигателя — износ подшипника компрессора. Лечится достаточно просто заменой изношенного подшипника.
2. гул появляется только при включении кнопки АС и меняет тональность в зависимости от оборотов (особенно хорошо слышно на холостых и при движении на 1-2 передаче в пробке). Лечится либо полной переборкой компрессора за деньги, сопоставимые со стоимостью нового агрегата, либо заменой компрессора на новый. Я решил пойти по второму пути.
Примечательно, что гул при включении кнопки АС может быть из-за низкого уровня фреона в системе. Также, если фреона мало, кроме гула компрессора может быть слышно шелестение, напоминающее течение воды по трубкам. Причина та же — необходима дозаправка системы.
Параллельно с заменой компрессора необходимо было заменить радиатор (конденсатор) кондиционера и помыть радиатор охлаждения ДВС и интеркулер.
Конденсатор был в плачевном состоянии, соты замяты.
Но тут я сам виноват, несмотря на установку сетки в передний бампер, она защищает, в основном, от камней и насекомых, а вся пескоструйка, которая летит от грузовиков на трассе, все равно мнет соты и забивает конденсатор.
Кроме того, за все 8 лет радиаторы я не мыл ни разу, поэтому компрессор работал в режиме повышенной нагрузки и температуры, что привело к ускоренному износу. Специалисты сходятся во мнении, что каждые 2 года надо мыть радиаторы, затраты на эту услугу все равно окажутся меньше, чем стоимость установки нового компрессора и конденсатора.
Поскольку оригинальный компрессор и конденсатор стоят каких-то сумасшедших денег (компрессор 1K0 820 808 AX от 52 тыс., конденсатор 3C0 820 411 F от 17 тыс. с моей максимальной скидкой в Автодоке), я решил поставил аналоги.
Компрессор фирмы Denso DCP02050, кстати, в оригинале идет тот же Denso, только от VAG — 22 тыс. руб.
Конденсатор фирмы Nissens 94832 — 7 тыс. руб.
Замену произвели достаточно быстро, где-то за 4 часа с полным разбором морды, мойкой радиатора охлаждения и интеркулера и дозаправкой новым фреоном.
Также поменяли антифриз G 013 A8J M1 (надо менять каждые 3 года), который я тоже ни разу не менял, потому что слушал ОД, которые говорили, что антифриз рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля.
Вид моего разобранного СС, конечно, производил душераздирающее впечатление…
Собрали все аккуратно, с сохранением всех заводских зазоров, кстати, фары с завода стояли немного неровно (правая точно вровень с крылом, левая — несколько утопала внутрь), исправили.
В результате небольшого тест-драйва после ремонта заметил следующее: динамика разгона улучшилась, температура масла не повышается выше 98 гр. (до замены конденсатора и мойки радиаторов была и 108, и 109 гр.), но самое главное — это тишина при работе климатической установки. Меня это радует больше всего и потраченных денег не жалко.
Очень важно правильно эксплуатировать машину, и тогда затраты на ее обслуживание будут меньше, а положительных эмоций от вождения — больше! Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.
Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3.
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие - зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).
Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.
Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести как минимум следующие процедуры:
Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.
По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.
Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.
Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.
Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.
Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.
Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.
Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.
И извлекаем электромагнит.
При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.
Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.
А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.
И нижнюю обойму подшипника.
Затем извлекаем поршневую группу.
Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.
А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.
Затем извлекаем седло опорного подшипника.
И опят для примера, как оно должно быть.
Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.
Далее переходим к разборке задней части компрессора.
Переворачиваем компрессор вверх задней крышкой и видим 6 болтов крепления задней крышки.
Откручиваем их ключом на 13.
Снимаем крышку и под ней видим прокладку и диск с лепестковыми клапанами.
Снимаем прокладку и выкидываем её.
После этого аккуратно снимаем клапанный диск. Осторожно, не повредите направляющие стержни. Будет сниматься не просто. Для удобства в корпусе компрессора есть две выточки через которые выколоткой или отверткой можно выбить диск.
Под клапанным диском видим прокладку. Она очень хорошо прилеплена к корпусу. Так что нужно потрудится. что бы её всю отодрать.
На этом разборка задней части завершена. Переходим к разборке передней крышки.
И так. Берем крышку в сборе с валом.
Вытаскиваем пыле-грязезащитное фетровое кольцо.
В образовавшемся отверстии видим стопорное кольцо. Снимаем его.
Далее вытаскиваем шпонку на валу. Очень удобно это сделать бокорезами (кусачками).
После этого можно вытащить вал с подшипником из корпуса.
Запоминаем взаиморасположение всех деталей.
Далее из корпуса извлекаем металлическую втулку с уплотнительным кольцом. Для её снятия можно воспользоваться двумя отвертками, поддев за специальные выступы, или выбить через заднюю часть крышки подходящим инструментом. Сидит плотно.
После этого так же извлекаем уплотняющий манжет. Можно так же выколотить его с задней стороны крышки.
Всё. Крышка разобрана. Втулку и манжет можно нести в мусорку, т.к. в рем. комплекте у нас будет всё новое.
Теперь у нас куча запчастей которые нужно как следует отмыть, оттереть и самое главное ничего не потерять.
А теперь переходим к сборке компрессора.
И вот компрессор разобран до состояния "Куча запчастей". Теперь всё это дело нужно как следует отмыть от старого масла и грязи. Для начала можно всё оттереть бензином. А вот затем, что бы избавиться окончательно от предыдущего масла и других нефтепродуктов, нужно использовать какой-то очиститель. В качестве него использовать ацетон или один из растворителей я не стал, т.к. на поршнях имеются некие пластиковые кольца. И я просто побоялся использовать такие едреные составы. Производитель компрессора Sanden рекомендует использовать Сольвент.
Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Сольвент получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефтяных фракций.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати.
Кстати. Сольвент имеет очень хорошие свойства растворять масла, и в короткие сроки очень хорошо испаряется не оставляя после себя никаких следов. Сольвент так же будет нам необходим для того, что бы промыть трубопровод, конденсор и испаритель системы кондиционирования. Поэтому литров 10 можете брать смело. Я использовал Сольвент нефтяной.
После того как всё было отмыто, оттерто и высушено я приступил к сборке.
Для сборки я использовал два рем. комплекта.
Для передней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 166-801.
В комплект входит: уплотняющая манжета вала, втулка с резиновым кольцом и защитное фетровое кольцо.
Для задней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 150-801. Я такой найти не смог, поэтому использовал его аналог Waeco 8880300015.
В комплект входит: две прокладки и резиновое кольцо для заливной пробки.
Сборку я начал с передней части компрессора. Устанавливаем манжету вала.
Далее устанавливаем втулку. Для того что бы было проще её вставить в отверстие, резиновое кольцо слегка смазал маслом которое будем использовать в компрессоре.
И далее стопорим всё это дело стопорным кольцом.
Собираем крышку с задней стороны. В пазы устанавливаем опорное кольцо подшипника.
Затем сепаратор подшипника.
На коленвал в пазы устанавливаем второе опорное кольцо подшипника.
И затем, смазав немного вал тем же маслом, устанавливаем вал в корпус.
После того как вставили вал, устанавливаем новое защитное фетровое кольцо.
После этого не забываем поставить на свое место шпонку.
Передняя крышка компрессора кондиционера собрана. Приступаем к сборке центральной части.
Берем корпус компрессора.
И устанавливаем на место трубку.
Устанавливаем шпонку и пружину опоры диска поршневой группы.
Затем устанавливаем саму опору и подшипник (шар) поршневого диска.
После этого приступаем к установке поршневой группы. Во первых, вспомните как должен быть сориентирован диск относительно трубки, которая выходит из корпуса. Поршня устанавливаем повернув диск под углом и вставляя по одному поршню выравнивая их чем то тонким, например отверткой.
После того как мы немного помучились и установили поршневую группу, устанавливаем по направляющим обойму опорного подшипника и сам подшипник.
Затем установив вторую обойму подшипника на коленвал, одеваем крышку на корпус.
Пружина опоры поршневого диска не даст нам прижать крышку, поэтому болты затягиваем равномерно крест-накрест. Sanden рекомендует болты затягивать моментом 13.7 ± 2.9 H-m.
Приступаем к сборке задней части компрессора.
Устанавливаем прокладку на клапанный диск. В прокладке есть отверстия для направляющих.
Устанавливаем диск по направляющим в корпус компрессора. Сверху кладем следующую прокладку.
После этого устанавливаем и прикручиваем заднюю крышку. Болты затягивать крест-накрест моментом 34.3 ± 4.9 H-m.
Переходи к установке электромуфты. Устанавливаем катушку электромагнита в паз и крепим его стопорным кольцом.
Напрессовываем шкив компрессора с подшипником. Делать это нужна через кольцо подходящего диаметра опираясь на внутреннюю обойму подшипника шкива. Затем вставляем стопорное кольцо.
Не забываем поставить две регулировочные шайбы. Они не дают соприкасаться во время работы шкиву и диску сцепления электромуфты.
Ставим на место диск сцепления и затягиваем его гайкой. Диск, как и при разборке, нужно будет удерживать от прокручивания спецключем (ключом от болгарки, тисками). Гайку затягиваем моментом 27-34 N•m.
Заливаем в корпус компрессора PAG масло 135±15 грамм. И установив на пробку новую прокладку (резиновое кольцо) из нашего рем. комплекта вкручиваем её на место затягивая моментом 19.6 ± 4.9 H-m.
Кондиционер является обязательным атрибутом комплектования современного автомобиля. Он создаёт комфортные условия во время поездки для находящихся в салоне людей. Далеко не все автолюбители знают, как определить момент, при котором это устройство перестаёт выполнять свою функцию. В нашем обзоре познакомимся вкратце с принципом работы системы кондиционирования, симптомами неисправности. Также расскажем о том, как правильно выполнить замену автокондиционера на Volkswagen и стоимости подобного обслуживания.
Особенности устройства
В качестве примера возьмём популярную модель «народного» автомобиля из Германии Polo. Компрессор размещается на блоке цилиндров силовой установки и оснащён ременным поликлиновым приводом. Он служит для циркуляции хладагента в контуре.
Теплообменник испарителя и отопительный блок совмещены в один корпус. Управление системой производится с помощью ручек управления, размещенных на панели приборов в салоне машины.
Компрессор сжимает газ, фреон, направляет его в конденсатор, в котором он охлаждается до разжиженного состояния. Осушитель удаляет из полученного вещества воду через ресивер. Эта операция нужна для предотвращения образования наледи на расширительном клапане, спасает деталь от повреждения. Охлаждённые воздушные потоки поступают в салон автомобиля через дефлекторы и воздуховоды.
Хладагент, находясь в жидком состоянии, впрыскивается в испаритель системы, в котором вновь при помощи энергии поступающего воздуха превращается в газ. Газообразное вещество затягивается компрессором в систему для дальнейшей циркуляции по трубопроводам узла. Таким образом происходит работа системы охлаждения.
В качестве хладагента концерн VAG использует холодильное вещество HFC134a (R134a). Для обеспечения безаварийной работы компрессора в него добавляется масло, которое производит смазку контактируемых деталей.
Признаки неисправности
Несмотря на надёжную работу данных систем автомобилей немецкого концерна, рано или поздно наступает время ремонта кондиционера на Volkswagen. Назовём симптомы, которые указывают на необходимость обращения в автосервис:
- повышенный шум двигателя;
- появление масляных пятен на компрессоре;
- недостаточное охлаждение воздуха в салоне;
- ощущение запаха гари;
- перегрев компрессора или муфты.
При обнаружении названых признаков необходимо решать проблему ремонта автокондиционера Volkswagen.
Также нужно учесть такой фактор: «плановый» расход фреона. За два года испаряется или уходит через микротрещины трубопровода до 15% хладагента. Уменьшение объёма не позволяет эффективно создавать нужную температуру воздуха в салоне, способствует выходу деталей системы из строя.
Типичные поломки
Причиной выхода из строя узла кондиционирования могут стать:
- Разгерметизация системы: повреждения в местах соединений, ослабление креплений, износ деталей. Характерной неисправностью является повреждение мелкими дорожными камнями трубопровода радиатора.
- Дефект подшипника муфты.
- Неисправность датчика давления.
- Отказ в работе катушки муфты.
- Выход из строя компрессора.
- Дефект испарителя.
Наиболее неприятный дефект для владельца Фольксвагена – дорогостоящая замена компрессора.
Замена и ремонт автокондиционера в автомобилях Volkswagen
Для восстановления системы кондиционирования нужно обратиться на СТО. Попытка самостоятельного ремонта может не принести требуемого результата, а только усугубит поломку. Для проверки работоспособности узла необходимо современное контрольно-измерительное оборудование, инструменты, а также опыт и знания.
Например, для разных моделей Фольксваген нужно закачивать свой объём фреона. Для системы VW Polo, произведённой в 2010-2015 годах, потребуется 500 г хладагента.
Излишнее количество станет причиной перегрева компрессора и муфты, выходом из строя компонентов системы. О недостатке фреона в системе укажет недостаточное охлаждение салона автомобиля. Подобной информацией владеют работники автосервиса и применяют её при ремонте.
Стоимость ремонта зависит от сложности выполнения работ.
- Заправка хладагентом обойдётся автолюбителю в 1000 рублей, столько же встанет замена радиатора.
- Более сложные работы по смене компрессора потянут на 1,5-2 тыс. руб.
- Аналоговый кондиционер, включающий в себя компрессор, испаритель, осушитель, трубопроводы стоит от 35 тыс. руб. Оригинальная продукция будет стоить дороже в 1,5-2 раза.
Чтобы продлить срок работы системы кондиционирования и избежать замены кондиционера Volkswagen, следует регулярно проводить очистку радиатора и других деталей узла.
Также следует включать систему в работу даже в холодное время года с периодичностью 1-2 раза в месяц. Такое действие позволит сохранить её работоспособность. Периодически: раз в год, этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, нужно заправлять систему хладагентом до полного объёма.
Соблюдая эти правила водитель и пассажиры смогут получить удовольствие от поездки в жаркую летнюю погоду. Владелец автомобиля Фольксваген избавит себя от затратного ремонта.
Подробное видео о том, как самостоятельно поменять подшипник муфты кондиционера в автомобиле Фольксваген Пассат B4, представлено ниже:
Читайте также: