Замена кислородного датчика киа венга

Обновлено: 09.01.2025

Какой лямбда-зонд купить для Киа Венга ? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Kia Venga бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Киа Венга можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Киа Венга можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Цена лямбда-зонда:

Варианты	Цена	Купить
Лямбда-зонд Киа Венга первый	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Киа Венга второй	от 2800 руб.
Лямбда-зонд Киа Венга нижний	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Киа Венга верхний	от 2700 руб.
Лямбда-зонд Киа Венга универсальный	от 1600 руб.
Обманка лямбда-зонда Киа Венга (эмулятор)	от 1900 руб.

Купить лямбда-зонд:

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

В этом руководстве вы узнаете, как заменить датчик кислорода на автомобилях Kia.

1 симптомы
2 Начиная
3 Что тебе понадобится
4 инструкции
- 4.1 Открытый капюшон
- 4.2 Найдите датчик кислорода
- 4.3 Отключите разъем O2
- 4.4 Снимите датчик кислорода
- 4.5 Установите новый датчик кислорода
симптомы

Когда датчик кислорода выходит из строя на Kia, вы можете заметить одну или все из следующих проблем:
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель нерешительность или пропуски зажигания
- Грубый двигатель на холостом ходу
Начиная

Перед тем, как приступить к замене датчика кислорода, мы должны определить, какой датчик кислорода необходимо заменить.

На четырехцилиндровых двигателях Kia объемом 2,0 и 2,4 л установлены два кислородных датчика. Один находится выше по потоку от каталитического нейтрализатора, а другой ниже по потоку.

В следующем уроке мы покажем вам, как заменить верхний датчик (блок 1, датчик 1). Процедура одинакова для нижестоящего датчика O2 (блок 1, датчик 2). Для нижестоящего датчика вам будет проще получить доступ к датчику O2 из-под автомобиля.

Что тебе понадобится
- Гнездо для датчика кислорода
- Датчик кислорода Kia
инструкции

Открытый капюшон

Начните с выключения зажигания. Далее откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Найдите датчик кислорода

Расположение верхнего кислородного датчика. Ряд 1 Датчик 1 Киа.

Отключите разъем O2

Снимите датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода на вашем Kia.

При использовании кислородного датчика Kia OEM новый датчик можно подключить непосредственно к электрической розетке.

Если вы используете универсальный датчик O2, вам нужно соединить и соединить провода.

Владельцы Kia Forte, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Sedona, Soul, Borrego найдут это руководство полезным.

Приведенные ниже снимки были сделаны на Kia Optima 2016 года, оснащенной двигателем 2.4L Theta II, который точно такой же, как и в других моделях Kia и Hyundai Sonata.

Технические характеристики крутящего момента
- Датчик кислорода: 45
Коды неисправностей

Это список кодов неисправностей, связанных с датчиками кислорода. Обратите внимание, что кислородный датчик не всегда может быть проблемой. У вас могут быть другие проблемы, например, плохой жгут проводов. Вы можете самостоятельно прочитать эти коды с помощью считывателя кодов OBD-II и очистить их после завершения ремонта.

Вот неполный список кодов неисправностей кислородного датчика.

Показать коды неисправностей, связанные с датчиком кислорода

* Могут быть и другие коды, указывающие на неисправный датчик кислорода.

Обладая постоянно подключенным ELM327(BT), используя Torque, конечно, чекаю ошибки. Вылезает Р0420, иногда Р2096.

Кажется, что вроде все ясно — надо начинать с нижнего лямбда зонда.

Тут есть варианты:
— купить новый штатный (родной или не родной), но он очень недешев;
— купить новый от Приоры (1700 руб. в тазо-магазе); уже на форумах писали, что по характеристикам приоровские подходят для нашего мотора; хоть фишка там другая, но мне, радиолюбителю, спаять переходник из хвоста от неисправного зонда — пустяковое дело, тем более, что ответная фишка для Приоры — не дефицит (82 руб.).
— штатный б/у зонд.

В общем, родственник, который занимается корейскими запчастями и сам ездит на i30, с ходу подогнал мне задешево б/у зонд (клянется, что свежий — от битой машины с маленьким пробегом, и я ему верю).

Вкратце обсуждая с ним проблему, коснулись того, что если не лямбда, то не исключено, что дохнет катализатор. Там тоже варианты — новый (дорого), б/у (недешево), удалить катализатор + нижний зонд и прошиться (тоже недешево + поиметь навечно повышенный расход).

И вот, обладая зашибенским спецключом для откручивания лямбда-зондов (он хорошо проявил себя в деле еще во время моего владения Ауди), я легко вывернул нижний зонд (см.фотку), орудуя из-под капота и используя несколько удлинительных торцевых вставок с трещоткой; вкрутил "новый", т.е. приобретенный б/у.

Запустил, погрел, покатался — вроде нет ошибки. Но через пару дней она все же вылезла :(

Ага, думаю. Ну-ка я попробую махнуть верхний зонд на родной "старый" — тот, который был нижним. Завел-прогрел мотор, заглушил, стал выкручивать… сорвал грани на зонде (ключ срывается). но зонд стоит намертво. Да еще в какой-то дурацкой чашечке. Ну, короче, пляски с бубном, обстукивание граней зонда зубилом дали свой эффект — очередная попытка стронуть зонд удалась. Я его вытянул вместе с чашечкой, которая была как-то хитро посажена под резьбу зонда. Кстати, от резьбы на зонде ничего не осталось, она "съелась". Но чашечка тем не менее не сдергивалась. Я ее распилил ножовкой и выкинул.

На вид этот зонд, скажу я вам… СПЛОШНОЙ СЕРЫЙ НАЛЕТ!

После, погуглив, вычитал, что возможными причинами могли быть присадки в бензине, который я мог ливануть где-нибудь в далеком подмосковье или в тверской области, куда иногда езжу.

Пошел купил в магазине комплект метчиков 18х1,5 и прошелся ими по отверстию в катализаторе. Мазнул резьбу устанавливаемого зонда медной смазкой и вкрутил его, подтянул ключом "не до усёру".

И дальше пытаюсь соединить фишку зонда с ответной частью… ХРЕН В СУМКУ! Осматриваю: у нижнего зонда фишка серая, у верхнего — черная. Ответные части в косе проводки аналогичного цвета. И фишки ну очень похожи, но чуть-чуть не совпадают расстояния между направляющими. Засада… но не смертельно, просто дольше. Решение быстрое: опять выкрутил зонд из коллектора, купил фишки "папа-мама" от приоровских датчиков и спаял переходник, используя откушенную черную фишку с проводами от верхнего безнадежно испорченного зонда. Другую приоровскую фишку припаял к зонду, откусив "неправильную" серую фишку (эту серую фишку я приберегу для последующего изготовления переходника для нижнего зонда, чтобы использовать приоровский — на будущее).

Итак, переходник сделан, зонд снова вкручен, фишки соединились — запуск!

Катаюсь уже несколько дней, чекаю несколько раз в день и наблюдаю за расходом: ОШИБОК НЕТ! РАСХОД В НОРМЕ!

Прикупил новый лямбд т.к после диагностики в движении мой датчик (по всей видимости ещё родной) перестал откликаться. На расстоянии в 3 км он ожил несколько раз но не более чем на пару секунд. На холостых 15 минут тарахтела ни разу не поменял свои показания (партизан настоящий, молчал). Чек показал ошибку нагреватель датчика O2 2. банк 1 (неисправность в цепи) которая гласит про выход из строя подогревателя первой лямбды.
Т.е получается катаюсь без всякой регулировки обогащения топлива, впрыск идёт сам по себе. Отсюда расход конский 12-14л/100км.
Второй лямбд отключен, катаюсь на прошивке Евро2.
На фото виновник торжества лямбд Bosh 0258986627 вышел мне в 1030 грн около 40 уё, цена на оригинал выше на 30-40 уё
Выбрал именно этот по нескольким причинам: один в один с оригиналом; и не нужно перепаивать разъём, перекручивать и резать провода. Высунь — всунь называется)
[обнов. запись 16.03] сегодня с утра перед работой залетел на СТО думал делов на 5 минут, ага, дульку с маком) еле старый сняли. Ни в какую не хотел "партизан" сдаваться и вылазить с насиженного места, окопался так что видно на фото слизали малость углы, даже на ключ сверху пришлось хомут металлический ставить и затягивать, чтоб не проворачивался. Залили WD-40, мастер не пожалел пшиканил добре аж брызги летели, и наконец-то он сдался. Новый поставили 2 минуты делов)
[обнов. запись 04.04] Самое главное расход уменьшился и составляет 8-9л/100км город, 7-8л/100км трасса
Пробег 84 тыщи, рано лёг датчик, но диагност сказал ничего удивительного качество бензина гавнище да и убийца датчиков этилированный бензин достаточно иной раз единоразово хапнуть датчику такого бензина и он больше корректно работать не будет, а то и вовсе умрёт.

Если кому понадобится наши лямбды:
39210-22610 Датчик кислородный верхний перед катализатором
39210-22620 Датчик кислородный задний после катализатора (разница в длиннее фитилька (провода) и всё, больше никакой разницы нет. Доказано Zanussi)
Отличная замена оригиналу, цена которого за облачно высокая Bosch 0 258 986 627

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды
- Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
- Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
- Отсоедините разъем лямбда от системы.
- Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
- Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.
Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:
1. Баллоник (газовый ключ);
2. Молоток;
3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.
Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также: