Замена генератора ниссан лаурель 35

Обновлено: 09.01.2025

Выездной ремонт генератора Ниссан Laurel поколений E-HC35, E-HC33 – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Nissan Laurel выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Ниссан

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Ниссан Laurel может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Nissan Laurel поколений:

Nissan Laurel E-HC35

Nissan Laurel E-HC33

Цены на услуги

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена щеток	400-700 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽

Характерные симптомы при поломке генератора Ниссан Laurel

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

«Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)

Ремонт генератора автомобиля Ниссан Laurel E-HC35, E-HC33 нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Nissan Laurel, целесообразнее замена узла в сборе.

Другие модели Ниссан:

Кроме Laurel, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:

Подрабатываю в сервисе горе-электриком. Часто приносят генераторы на замену щеток\подшипников\колец и прочее. После свапа у меня одно время барахлил генератор: то давал зарядку, то нет. Я как сапожник без сапог: все не доходили руки отремонтировать генератор для себя любимого.

Проблема была в том, что нужно было просто поджать контакты на разъеме "L + S" — двухпиновая фишка, которая вставляется в генератор со стороны косы проводов. А еще в предыдущей записи я упоминал как проверять входные сигналы генератора.

Здесь пишу, что необходимо для полного обслуживания генератора.

Итак, из инструмента нам нужно: трещетка с головкой на 8, крестовая отвертка (philips), головка или ключ на 24, паяльник 45+ Вт, припой, флюс, съемник подшипников (самый маленький) тиски, молоток или пресс, WD40

Детали:
Регулятор напряжения, он же щеточный узел EKSIN 20AR0428 — 700 рублей

Подшипник 6303DDUCM — 160.200 рублей

Подшипник B885T12DDN — 160.200 рублей

Токосъемные кольца Cargo 230490, AS ASL9049 или аналоги — 150-300 рублей

Разборка простая, если знаешь что делать:
1) Откручиваем 4 болта на 8.
2) Обстукиваем молотком крышку со стороны шкива
3) Разбираем генератор на 2 половинки (ротор в одной, статор в другой)
4) Головкой на 24 скручиваем гайку шкива и извлекаем ротор и подшипник из крышки
5) Крестовой отверткой откручиваем статор с диодным мостом и регулятором напряжения. Отпаиваем регулятор.
6) Съемником или тисками снимаем малый подшипник с ротора.
7) Отпаиваем токосъемные кольца.

Меняем необходимые детали и собираем в обратной последовательности.

В итоге цена ремонта еще дешевле контрактного генератора. Все детали можно купить даже на расстоянии 10-15 тысяч километров от Японии.

Методика одна для всех праворулек Nissan: Skyline, Silvia, Laurel, Cefiro, Cima, Cedric, Gloria, Stagea и т.д.

Запчасти актуальны для моторов RB и RD

UPD: Аналогичная методика и запчасти используются в генераторах Wingroad и даже китайских Chery Tiggo

PS: Если вы меняете расходники, скажем щетки, то поменяйте и подшипники, чтобы потом не лезть по второму разу.

Ремень ГРМ – это элемент, который служит для синхронизации распределительного с коленчатым валом. Стоит отметить, что скорость первого в два раза меньше, чем второго. Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания достигается за счет четкой синхронизации этих деталей благодаря ремню газораспределительного механизма. Несмотря на важность элемента, он относится к категории расходных комплектующих, а потому нуждается в незамедлительной замене после пройденных километров или проработанных моточасов.

Периодичность замены

На Ниссане Лаурель C35 замена ремня ГРМ должна осуществляться раз в 50-70 тысяч километров пробега. На необходимость замены также указывают следующие признаки:

Плохое внешнее состояние при плановом визуальном осмотре. Наличие трещин, порезов, провисание между шкивами, обнаружение масляных следов или остатков хладагента;
Посторонний шум, который возникает в моторном отсеке;
Потеря мощности и появление дыма черного цвета;
Невозможность завести двигатель внутреннего сгорания.

Эти и другие похожие признаки могут свидетельствовать о сильном износе ремня газораспределительного механизма. Но чтобы осуществить замену, к процедуре необходимо подготовиться.

Подготовка к работе

Для начала следует правильно выбрать ремень. Производитель рекомендует устанавливать оригинальные комплектующие. Но зачастую подобные элементы приходится заказывать, после чего ждать несколько недель доставки. Но что делать, если машина требуется как можно скорее? В таком случае можно обратиться в ближайший магазин, который продает качественные аналоги.

Бренды, которые изготавливают качественные расходные комплектующие (в том числе и ремни ГРМ):

Gates;
Dayco;
Bosch;
Contitech.

При выборе подобных материалов, можно быть уверенным в качестве. Многие из этих компаний имеют договорные отношения с автогигантами. Благодаря необходимым документам они становятся основными поставщиками запчастей. А это уже свидетельствует о превзойденном качестве.

После выбора ремня, можно перейти к подбору инструментов.

Необходимые инструменты для замены:

Набор ключей (рожковые, шестигранники, головки, торкс);
Отвертки;
Плоскогубцы;
Зубило;
Стопоры маховика;
Другие инструменты (при необходимости).

После подготовки к процессу, можно перейти к пошаговой замене ремня ГРМ.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Nissan Laurel

Замена ремня ГРМ на Ниссане Лаурель С35 пошагово:

Открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
Снять воздухозаборник при помощи отвертки.
Открутить муфту вентилятора. Отметить изначальное положение.
Открутить два самореза, которые крепят пластиковую защиту на радиаторе.
Слить антифриз и снять верхний патрубок. Демонтировать пластик вместе с муфтой.
Снять датчик зажигания, предварительно отметить все положения.
Открутить 4 болта на 10 и снять пластиковый чехол.
Ослабить ремень кондиционера и снять его.
Взять вороток. Упереть его на лонжерон. Один раз покрутить стартер и болт шкива откручен.
Пометить или сфотографировать положение старого ремня относительно меток.
Смазать ролики, при необходимости, заменить.
Установить новый ремень. Проверить, чтобы все метки были сделаны на новом ремне маркером.
Завести обводной ролик и установить на место.
Собрать в обратной последовательности.

Процесс замены своими руками газораспределительного механизма завершен. Длительность 5-6 часов, в зависимости от опыта, наличия инструментов и непредвиденных ситуаций.

Началось как обычно. Звонит жена, говорит, подъехала к магазину через пару минут вышла, завожу, машина не заводмится: бензонасос работает, но как то слабо и что то трещит.
Ну, понятно, сел аккумулятор, непонятно только от чего. От этого и насос еле качает, а треск — это релюшки щелкают при просадке напруги. Кинул в машину ключи, провода и поехал смотреть что да как.

Подъехал, попросил завести, как я и думал, аккумулятор разряжен. Прикурил — машина завелась. Скидываю клемму с аккумулятора, лаурель заглох — вот теперь понятно, почему аккумулятор разряжен.
Тащить на веревке не хотелось, да и до дома было не более 10км без пробок и лишних светофоров, поэтому подзарядил аккумулятор от пыжика 10 минут и Лаурель своим ходом вернулся домой.

Снимаю генератор, Мой экземпляр оказался фирмы Митсубиси, еще ниссан ставит Хитачивские генераторы, хоть на них и красуется гордо клеймо Ниссана, но это генератор Хитачи. Но это так, к слову…

Разбираю, износа на ламелях даже не видно.

Снимаю оба подшипника.

Выпаиваю щетки, индикатор максимального износа на этих щетках прямоугольник со значком Митсубиси, одна щетка даже сильнее стерта. Вот она то точно подвисала.

Как оказалось, у меня были такие щетки, я их покупал для ремонта генератора на Датсуне, но на его хитачевский генератор они не подошли, теперь я понимаю почему — это щетки как раз для генератора Митсубиси.

Ставлю генератор, собираю, завожу, а заряда как не было, так и нет. Твою .ать!

При шевелении двухконтактной фишки зарядка, раз и появилась. Ну, так оставлять нельзя, опять снимаю, разбираю, нахожу не дотянутый контактный винтик, подтягиваю, собираю, ставлю — заряда нет. При чем как не теребил на этот раз фишку, зарядка не появилась, только один провод на фишке оторвал.

Пришлось откусить второй провод и доставать контакты. Намучился я с ними. Пришлось из проволочки изготавливать приспособку небольшую — с одной стороны расплющить, а с другой, наоборот заточить конец проволоку.

Покончив с фишкой, начал думать, что же все таки с генератором, ведь зарядка вроде как появлялась и с не затянутым болтом даже была, а потом вообще пропала.
Тут маленькое отступление. Когда я начал заниматься генератором, как это часто бывает женской половине моего семейства сразу оказалось ну пиз.ц как срочно понадобилось ехать что бы купить уж не помню какую то очень-очень нужную хрень, без которой ну вообще ни как.
И они давай меня дергать когда да когда поедем. Пока Лаврик был на ходу, сами бы справились, а тут начали нудеть, что бы я их свозил. Как результат, я заторопился и у меня перед установкой модуля щеток все полетело на пол в гараже.
Я все быстро покидал на верстак и поехал. И так получилось что продолжил заниматься генератором я только на следующий день. Во-о-т.

После того, как с генератором возник затык я стал разбираться с ним уже по серьезному, расчертил схему и понял что в одном месте, где как раз был тот самый не затянутый винт, контакта на корпус вообще быть не должно!

И самое главное что если поставить изолирующую втулочку под него все сростется. А куда она тогда могла деться, думаю? Тут я вспомнил как у меня все вчера упало и я в спешке все собирал, Для проверки себя, не поленился открыть оригинальный каталог, убедился, что, да, там должна быть втулка. Вернулся в гараж, упал на корачки и. О чудо!

Все получилось, но как оказалось это не конец истории, а всего лишь середина.

Поездила жена день или два на машине, Очередным утром уехал я первым на работу, тут звонок из дому — машина вообще не заводится, ни одна лампочка не светится, как будто аккумулятора нет, хотя клеммы затянуты нормально.

Ну что тут сказать, ни чего приличного не скажешь, так я и сделал. Вечером начинаю ковыряться. Мерию напругу на АКБ — 4 вольта! Ну, понятно почему ни чего не светится. Решил что аккумулятор осыпался или по какой то другой причине сдох.
Достал из гаража старый лавровский аккумулятор, 10 минут подзарядил, проверяю — 12в есть. Подключаю. Ключ в первое положение — засветились лампочки, заработал бензонасос. В общем нормально. Ключ на старт — все гаснет и при повторном повороте ключа не загорается.
Я опять за тестер — 6 вольт. Решил что аккумулятор уже старый, да и заряжался не долго, решил помочь пускозарядником. Подключаю провода включаю пускозарядный, ключ в машине на стопе стоит. И тут как в районе моторного щита загудит: звук как при большом токе у сварочного.
Выключил пускозарядник, начал репу чесать, где то утечка большая на корпус, но самое странное что тестером я ни где коротыша не вижу! Решил искать по принципу — где недавно копался, там и ищи. Прозваниваю генератор — на массу ни где не звонится. Решил без него попробовать, отключил от него двух контактный разъем и силовой провод.
Включаю пускозарядник — не гудит. Осторожно ключом на СТАРТ. Машина завелась.
Теперь точно понятно причина — генератор. Непонятно что конкретно, но что он — это точно.
Начинаю думать, что можно поставить. И вспомнил. У меня в заначке лежит контрактный двигатель FJ20DET — это 4-х цилиндровый двоюродный брат моей Эльки. Высока вероятность что там похожий генератор стоит.

Из-за того, что шкив чуть больше кое как натянул ремень. Но при этом верхнее ухо ушло от прорези крепления.Так-как этот генератор здесь не на веки-вечные, а на время, пока я родной не сделаю, не стал ни чего переделывать.

Лаурель снова на ходу. Теперь надо разобраться с родным генератором. Вскрываю. С виду горелого не видно ни чего. Надо прозванивать по порядку. Решил начать с мостика.
Звоню первое плечо моста, оба-на и сразу короткое! Второе плечо, тоже — коза. Третье плечо оказалось живое. Отчего так произошло? То ли я ему помог умереть, когда включал без той злосчастной втулки, но тогда почему два дня работал? То ли это просто так совпало?

Теперь что гадать. В общем заказал мост и на всякий случай, реле-регулятор. Как получу будет вторая попытка сделать родной генератор.

Разобрал генератор: Якорь в порядке, обмотка в порядке, щетки красивые. Собрал генератор, горит лампа зарядки, проверил - зарядки нет. Отсоединил боковую фишку (с двумя мамами) двигатель прибавил обороты. Вставляю обратно - снижает обороты (слышно, что пошла нагрузка). Значит, генератор работает или нет? В чем еще может быть причина?
2. Как проверить диодный мост?

Напруга в аккуме при оборотах 2000 , при включенных фарах выдавал 14,2. На холостых - 13,2. А потом вообще вышел из строя. АКб новый, провода в идеальном состоянии. Предохранители все целые.

Участник форума
Кондрашкин Андрей Викторович

Откуда: г.НАХОДКА
Всего сообщений: 1274
Ссылка

Откуда: Масква
Всего сообщений: 3
Ссылка

Общество автодиагностов

Гаджиев Арид Омарович

Откуда: Москва
Всего сообщений: 2310
Ссылка

1.снимаем двух контактную фишку с генератора, включаем зажигание ( не заводим )
2. берем контрольку 5 ватт , относительно массы на одном из выводов этой фишки ( косы автомобиля ) лампа будет гореть ярко ( 12 вольт ) , на другой очень тускло ( при этом на панели должна загореться лампа контроля заряда АКБ ). Если все так - то проводка цепи управления генератора исправна.
3. одеваем фишку обратно , заводим , смотрим напряжение. на ХХ при отключенных потребителях , при включенных фарах и моторе отопителя на 2 скорость , и все тоже самое на оборотах 2000

результаты в студию

Откуда: Amur DV
Всего сообщений: 174
Ссылка

якорь как проверяли ? и уверены что реле зарядки рабочее ?
откручиваем от генератора толстый продод , который идёт на акум клему + , или где клема акума но только чтоб быть увереным что это именно тот провод , 1 вариант надёжней , ставим амперметр в цепь и смотрим что показывает на заведёном двигателе при смене оборотов и потриебителей , далее делаем выводы , если нету реакции амперметра в сторону + онже зарядка , то ищим далее ,
якорь проверяем не прибором на сопративление и не через лампочку , а берём от акума или зарядника провода и 1 цепляем за токосъёмник а вторым прикосаемся к второму кольцу съёмника и резко убираем , если искра мощьная ( голубоватого, условно цвет но похоже ) тянется за убирающимся проводом то якорь в идеальном рабочем состоянии , если просто искрит то скорей всего ему пипец .

всё примерно также , лампочка и акум или зарядник , в одну сторону горит в обратную сторону ( смена + на - ) негорит , и так каждый диод .

вареант с амперметром сразу покажет результат а тоам уж сами решайте что с этим делать

Читайте также: