Замена генератора на уаз 31512
Автомобили УАЗ – это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это факторы, способствующие их популярности уже многие десятилетия. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. В том числе и приборы электрооборудования. Отказов в их работе множество, но самый ответственный элемент – генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь.
Что такое генератор
Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор входит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током. Неполадок в его работе не так много. Но чтобы понять их причину, следует более подробно выяснить принцип работы этого устройства.
Как работает генератор
Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение при помощи ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который при помощи выпрямительного блока преобразуется в постоянный.
Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Поэтому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.
Какие характеристики имеет генератор
УАЗ в заводском исполнении – довольно маломощный автомобиль. На ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.
Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.
Особенности подключения
Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.
Ремни привода
Как уже говорилось, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на УМЗ. По причине того, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину.
Основная модель – 6РК1220.Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ – ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может оборудоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012-го – с двумя ремнями 6РК 1220. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.
Демонтаж устройства
Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.
Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.
Возможные усовершенствования механизма
Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и подключений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подборка нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.
Штатный генератор УАЗа не справляется с возросшей нагрузкой и требует замены отдельных частей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать и старый механизм установкой дополнительных диодов в выпрямительный блок. Автомобилисты модифицируют регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливают трехуровневый элемент с выносным управляющим блоком. Наилучшие результаты, конечно, дает замена на иностранный генератор (к примеру, от «Тойоты», на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленчатого вала.
Основные неисправности
Самая частая поломка – пробой диодов в выпрямительном блоке (т.н. «подкове»). Замене в таком случае подлежит весь блок. Также генератор УАЗа дает сбой из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого падает напряжение в бортсети при работающем двигателе. Происходит недозарядка аккумуляторной батареи. Также в течение эксплуатации стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортсети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы.
Заключение
Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основывается на работоспособности генератора. А широкие возможности доработок регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности системы электрооборудования и приспособить ее на потребление более высокого числа электроприборов.
На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:
Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения
665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения
Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения
Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.
Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.
Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.
Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками. Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.
Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.
Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.
Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом
Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение
На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.
Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.
Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.
Проверка генератора на автомобиле
Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.
Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.
Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).
При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.
Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701
Отключаем аккумуляторную батарею
Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов
Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору
Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»
Снимаем наконечник провода с вывода «В»
Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»
Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14
Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора
Вынимаем болты и снимаем генератор
Устанавливаем генератор в обратном порядке
Возможные неисправности генератора и методы устранения
Нет зарядки аккумулятора
- Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулировать натяжение ремня
- Износ или зависание щеток генератора
Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить
- Подгорание контактных колец
Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца
- Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
Устранить обрыв цепи
- Задевание ротора за полюса статора
Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить
- Неисправен регулятор напряжения
Заменить регулятор напряжения
- Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)
- Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения
- Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока
Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок
- Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
Перезарядка аккумулятора
- Неисправен регулятор напряжения
Заменить регулятор напряжения
- Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения
Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)
Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)
- Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулировать натяжение ремня
- Неисправен регулятор напряжения
Заменить регулятор напряжения
- Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора
Заменить статор с неисправной обмоткой
- Повреждение одного из диодов выпрямительного блока
Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок
Быстрый износ щеток и контактных колец
- увеличение биения контактных колец
Проточить и прошлифовать контактные кольца
- попадание масла на контактные кольца
Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине
Повышенный шум генератора
- Ослабла гайка шкива генератора
- Задевание ротора за полюса статора
Заменить изношенные и поврежденные детали
- Выработка в крышке посадочного места под подшипник
Заменить крышку генератора или генератор
Ускоренный износ ремня привода генератора
- Увеличенный дисбаланс шкива или ротора
Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см
- Повреждения шкива коленчатого вала или генератора
Заменить поврежденный шкив (вы)
- Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала
Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн
Принципиально все применяемые для комплектации генераторы (см. Спецификации) устроены одинаково. Частичный продольный разрез генератора представлен на иллюстрации, схема подключения обмоток - на иллюстрации ниже.
Корпус генератора состоит из двух крышек (передней и задней), скрепленных тремя длинными сквозными болтами М5. Внутри корпуса неподвижно закреплен статор. На изолированные металлические пластины статора намотаны три проволочные обмотки, соединенные между собой треугольником. Обмотки статора подключены к девяти выпрямительным кремниевым диодам, размещенным на платах и кронштейнах внутри корпуса генератора. Диоды осуществляют выпрямление генерируемого в обмотках переменного тока.
В обеих крышках корпуса генератора помещено по шариковому подшипнику, в которые посажен вал ротора. На валу ротора закреплены магниты характерной “клювообразной” формы, охватывающие обмотку возбуждения. На том же валу установлены контактные кольца. Кольца изолированы от вала и подключены к выводам обмотки возбуждения.
В контактные кольца упираются подпружиненные угольные щетки. Одна из 5.щеток подключена к клемме D+, вторая - к клемме D-. Провода от обеих клемм выведены наружу через заднюю крышку. При включении зажигания, когда двигатель еще не запущен, запитывается следующая электрическая цепь: положительная клемма батареи - контакты выключателя зажигания - контрольная лампа - регулятор напряжения - обмотка возбуждения генератора - масса. При этом включается контрольная лампа в приборном щитке автомобиля.
По завершении запуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала превысит 900 об/мин, генератор возбуждается и начинает вырабатывать переменный ток, выпрямляемый затем диодной сборкой. На клемме D+ при этом появляется напряжение и, поскольку разницы потенциалов на контрольной лампе уже нет, она гаснет. В обмотку возбуждения ток поступает через три диода (6) и регулятор напряжения. Диоды, называемые диодами возбуждения, работают аналогично диодам (4) и (5), с той лишь разницей, что их нагрузкой является только обмотка возбуждения и регулятор напряжения, ввиду чего они меньше по размеру и не нуждаются в теплоотводящих радиаторах.
Ток между генератором и аккумуляторной батареей может течь только в одном напрвлении - от генератора к батарее. В противоположную сторону его не пропускает диодная выпрямительная сборка.
Величина напряжения, создаваемого генератором, регулируется изменением тока возбуждения в обмотке ротора. Эту функцию выполняет регулятор напряжения.
Шкив в крыльчаткой обдува крепятся на валу ротора при помощи законтренной гайки М14.
Кронштейн регулировочной планки корректировки усилия натяжения приводного ремня крепится на головке цилиндров при помощи гайки крепления головки. Гайка навернута на болт М8х20.
Всем читателям, подписчикам, да и просто заглянувшим на страничку «Рыжего ЛИСа» доброго времени.
Время неумолимо летит вперёд, стареем мы, не щадят годы и наших верных, железных коней.
«Рыжий» 1993 года рождения, не молодой уже, а посему внимания требует к себе чаще чем молодёжь.
Железяки некоторые старше самой машинки. На замену напросился генератор, ребята он 1984 года рождения. 50 ампер верой и правдой служили явно не одному автолюбителю. Силёнки в нём ещё остались, но недозаряд АКБ, напрягать начал. Если честно ну не хотелось мне его ковырять, 35 лет в эксплуатации, это о чём-то наверное говорит.
Поэтому обтёр я его маленько, да и засунул в рундук, в качестве ЗИПа, при случае если вдруг, где-нибудь на дороге «крякнет» новодел, то старичок довезёт до дома.Факт.
Ну что, извлекаем старый согласно прописным инструкциям, дело не хитрое
На его место внедряем новый, без внештатных ситуаций.
Генератор на 75ампер, мне, то есть машине хватает его с верхом. Все потребители в стоке, ну добавлена ещё одна печка и доп.помпа. Проблем нет. После запуска мотора, пока не нагреется, 14,5 в. При этом горит свет, печка дует.После основательного прогрева, заряд проседает, но даже на холостых при включенной печке, доп. помпе меньше — 14,2-14,3 не падает. Но одна особенность присутствует. Допустим включаешь всё, что можно включить. На момент напряжение проседает до 13,5-13,8 в. Но после перегазовки напряжение возрастает вновь до 14,2-14,3 и уже не опускается, хотя машина молотит на холостых и включены все те же потребители. В принципе меня всё устраивает. Только бы служил долго верой и правдой.
На старой модели и новой смещение площадок, новый удобнее. На старом щёточный узел прям под выпускным коллектором находился
Показания электронного показометра от «Энергомаша» кстати прибор «добрый».
Советую.
Ну по пути заменил замок зажигания
Ну вот вроде и всё на сегодня. Всем здоровья. А вообще иногда вместо ремонта
В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. И так, приступим:
Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.
1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".
2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.
Недостаток схемы с самовозбуждением в том, что генератор не знает, каково напряжение в бортсети, т.к. он базируется по напряжению своего дополнительного полумоста, с которого питается РР, а не по реальному напряжению в бортсети. Если у вас есть желание точно поддерживать напряжения в бортсети, необходимо оторвать вход РР от полумоста и запитать его с "+" АКБ, превратив генератор в "кастрата" из схемы №1, либо пойти еще дальше, выбросить встроенное РР вообще, вывести щетки наружу, и включить генератор по схеме с внешним РР по схемам варианта №3. Учтите, что расплатой за точность станет потеря штатной лампочки "Зарядки нет".
3. Генератор "голый". Например от Волги/Газели/Бычка.
У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.
4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов
В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.
Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами:
". Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. "
5. Подключение лампочки "Зарядки нет" к любому генератору по "жигулевской" схеме.
Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.
Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное - 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение - 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).
Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а "+" с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки "Зарядки нет". В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от "Жигулей", его легко купить в любых "Автозапчастях".
Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать "+" на контрольную лампу с реле.
6. Два генератора в паре.
По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.
Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:
, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.
Читайте также: