Замена генератора на москвич 2141
1 – крышка со стороны контактных колец;
2 – блок выпрямителей;
3, 13 – шариковые подшипники;
4 – крышка шарикоподшипника;
5 – контактные кольца;
6 – щетки;
7 – щеткодержатель;
8 – интегральный регулятор напряжения;
9 – кожух регулятора напряжения;
10 – болт крепления регулятора напряжения и щеткодержателя;
11 – статор;
12 – ротор;
14 – втулка;
15 – шпонка;
16 – гайка крепления шкива и вентилятора;
17 – шкив;
18 – вентилятор;
19 – крышка со стороны шкива;
20 – обмотка статора;
21 – обмотка возбуждения ротора;
22 – стяжная шпилька;
23 – конденсатор;
24 – втулка вывода «0»;
25 – гайка крепления штекерной колодки вывода «0»;
26 – соединительная клемма;
27 – колодка.
Схема подсоединения генератора в общую схему автомобиля
1 – стартер;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – монтажный блок реле и предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – вольтметр.
Схема внутренних соединений генератора 581.3701
На двигателе F3R установлен генератор A11V159.75A (Valeo), на двигателе 2106 — 372.3701, на двигателе 3317 — 581.3701. Все они представляют собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генераторы различаются креплением их на двигателе и регуляторами напряжения (Я112-В для 372.3701 и Я112-А для 581.3701).
На двигателе ВАЗ-2106 генератор установлен спереди справа, а на двигателях УЗАМ-3317 и F3R — спереди слева.
Статор генератора представляет собой пакет пластин из электротехнической стали, соединенных между собой сваркой. В его пазы заложена трехфазная обмотка.
Выпрямительный блок генератора состоит из двух пластин, в которых установлены шесть кремниевых диодов (по три диода разной полярности в каждой пластине). Он прикреплен к задней крышке генератора с внутренней стороны.
Задняя крышка через статор стянута с передней крышкой четырьмя винтами.
В крышках генератора установлены закрытые шариковые подшипники ротора.
Выводы обмотки возбуждения припаяны к двум медным кольцам на валу ротора. К контактным кольцам пружинами прижаты две токосъемные щетки, установленные в пластмассовом щеткодержателе.
К переднему концу вала ротора на шпонке крепится шкив с крыльчаткой вентилятора для охлаждения генератора.
Воздух засасывается через окна в задней крышке и выходит наружу через окна в передней крышке.
При включении зажигания ток от АБ через интегральный регулятор напряжения (ИРН) проходит по обмотке возбуждения генератора, создавая магнитный поток. При вращении ротора генератора в трехфазной обмотке статора наводится ЭДС. Выпрямительный блок на кремниевых диодах преобразует переменный ток в постоянный.
ИРН, изменяя величину тока в обмотке возбуждения, автоматически поддерживает напряжение на клемме «+» генератора в заданных пределах.
Вам не хватает электричества и напрягает что на ХХ фары светят тускло ? тогда эта тема для вас .Для справки - для всех новых аккумов ( а они как правило все кальциевые ) рекомендуется напряжение 14.0-14.7в , больше аккум будит выкипать а при меньшем очень быстро умрёт ( у тестя на Соболе аккум умер за два года при напруге 13.7в ) .Второй момент - генераторы аля Ваз ( а правильнее их называть БОШ , т.к именно по их лицензии такие генераторы штампуют все кому не лень ) имеют множество разновидностей хотя визуально ничем не отличаются , диаметр якоря бывает 88ии и 95мм ( соответственно и статоры имеют разный диаметр ) посадочный диаметр под шкив существует 17мм и 19мм , Регуляторы напряжения в них ставились настолько разные что никто так и не смог сосчитать их количество , так же в последние генераторы ставились регуляторы напряжения ( в дальнейшем РН ) нового образца ( про это поговорим попозже.
Итак сама установка , для более правильной установки я решил заказать шкив на генератор что бы было минимум всяких шайбочек и подкладушек , шкив получился очень лёгким и прочным , при диаметре 68мм он не далеко ушёл от стокового у которого диаметр 70мм , при этом сохраняется передаточное соотношение 1 к 2 .Всё что вам понадобится есть на чертёже + надо ещё два болта М8 длинною 110мм и 120мм .Самое сложное оказалось снять старый генератор , новый же я поставил меньше чем за час , ещё один момент - нудно немного сточить на точиле планку по которой ходит генератор при натяжке ремня ( на фото отмечено красным ) если этого не сделать то что бы поставить ремень придётся снимать шкив к примеру с помпы и корячитьть потом всё на место ( не очень удобно , поэтому решил немного сточить на точиле ).
Вот генератор у нас стоит и остаётся подключить только провод идущий от замка зажигания к РН , контакт там один и вы не ошибётесь .
Заводим и разочаровываемся , до этого у меня стоял генератор 58.3701 ( ставились на последние Ижы и имеют ток максимальной отдачи 52а вместо 40 ) , так вот этот генератор давал у меня на ХХ 13.1в а уже при 1200об\мин 14.4 , а новый гена на ХХ 13.1в а при 1200об\мин всего 13.55 а дальше хоть обгазуйся напряжение не росло , почитав умных форумов решил поставить доп.масы , изготовил их из провода 2*2.5кв\мм , один провод пустил непосредственно на генератор а второй от шпильки впускного коллектора на замок капота , немного помогло - на ХХ стало 13.7 в а при 1200об\мин напряжения поднялось до 13.9в но этого мало для кальциевых аккумов !
И тут оказывается что на Вазе ставят буторные генераторы не один десяток лет решили координально изменить схему РН ( на каком нибудь Форде уже давным давно отозвали бы всё партию машин ) хочу заметить что на пониженное напряжение жалуюстя почти все Вазоводы .Отличяется РН новый от старого наличием двух проводков вместо одного ( ну ещё ценой - РН старый стоит 60-100р а РН нового образца 300-400р ) , что бы его заинсталить нам надо будит две клеммы - 6мм и 8мм ! последняя должна быть именно 8ММ иначе обмотка статора замыкается на массу и вы спалите его в дрова , что делать с клеммами изображено на рисунке , после чего одна клемма прикручивается на выводной болт + а вторая на верхний вывод обмотки статора , перепутать сложно ибо длинна проводков такая что они больше никуда не дотянутся , так же подключаем штатный провод от замка зажигания к РН и можно заводить .
После того как я завёл настроение было обалденное , пропало мерцание которое было на старом РН , напряжение что на ХХ что при 1200об\мин 14.4в , меньше 14.4в напряжение падает только при оборотах 700 и ниже , можно включить всё что можно , фары , печку , майфун а напряжение 14.4в и амперметр даже не думает отклонятся в сторону разряда .
Так вот . сидел я в машине минут 30 и грелся и уже хотел сходить за ведром что бы лишних вольт набрать а потом продать Чюбайсу как смотрю а амперметр полез в правый угол ( заряд ) такое у меня было один раз на старом генераторе когда умер РН и напряжение стало 18в и выше , мерию так и есть , побегал вокруг этого регулятора , проверил что всё остальное работает и пошёл растроеный домой а по пути зашёл к приороводам и рассказал что говно ихние запчасти , они при этом не удивились и рассказали мне сказки как часто умирают эти РН и что сами закали выносной 3х уровневый РН и ждут когда они к ним почтой примчат а там видно будит .В низу есть график тока от оборотов , я его строил по инфе из мануалов по авто , на нём видно насколько наш генератор отстаёт .Короче тема не закончена и я думаю в ближайшее время я поставлю другой РН но на РН нового образца отдавать 300р что то жаба душит.
Всем привет!
Вот и пришло время менять генератор. Проехал однажды вечером 20 км. по трассе с вкл. ПТФ и ближним светом и заметил что стрелка вольтметра впала почти до конца, понял что гена сдох так как акум новый, до дома еще доехал. На второй день утром уже не завел. Сначала хотел просто поменять реле-регулятор в народе "шоколадка" на ВАЗовский, говорят они луче регулируют чем Москвичевские… Но подумав хорошо решил снять гену и отнести к знакомому автоелектрику на стенд, и правильно сделал!
Оказалось что это все таки сдох гена, а точнее обмотка статора обгорела. Мастер сказал что легче найти рабочего гену чем искать новые обмотки…
Вернувшись в гараж нашел в закромах стартер Bocsh на 65A с папиного пассата б3, позвонил папе так и так, он говорит бери если надо…
Начал примерять что и как, крепление то разное.
Начал с нижнего крепления. Замерял расстояние от нижнего крепления генератора до шкива на генераторе, оказалось что на БОШе на 5мм. больше чем у стока. Менять шкивы не стал, у БОШа диаметр шкива меньше, а значит при одинаковых оборотах двигателя обороты БОШовского гены будут больше чем у стокового, это улучит зарядку на ХХ. Взял болт 12см. и диаметром 10мм. нашел шайбу на 5мм. и подложил ее между нижним передним креплением на моторе и гене, чтоб ремень шел ровно на всех трех шкивах.
Сзади подложил две шайбы и втулку, низ готов переходим к верхнему креплению и натяжной планке.
Опа! А натяжная планка стает не верхнее крепление… Открутил планку и подкинул шайбу там где планка крепится к мотору. Померил, еще 3мм. и все будет ОК. Хорошо что верхнее крепление гены имеет выступ, как раз 3мм., взял болгарку и собрал аккуратно этот выступ. Ура, все стало как надо!
Теперь подключение… На стоковый генератор идет два провода В+ и возбуждение, тот что на "шоколадку".
В+ идет с гены на стартер и тем же проводом на АКБ. А возбуждение идет с замка зажигания, через ЧЯ и выходит одним проводом на возбуждение и на катушку.
А вот БОШ имеет три выхода B+, D+ и W.
В+ так как на стоке, D+ идет на контрольную лампу в панели приборов, которой у меня нет… Ну и W это фаза генератора, в некоторых авто этот провод идет на тахометр, но нам он не нужен. И так встал вопрос как правильно подключить D+? Поспрашивал у народа, ответы у всех разные… Если подключить провод возбуждения на D+, то зарядка идет сразу после заводки, но заглушить мотор ключом не выходит. Потому что после заводки с выхода D+ идет такой же ток как и с В+. А провод возбуждение идет один на возбуждение и на катушку. То есть ток на катушка идет уже напрямую с гены, а не с замка (в обратную сторону). Если отключить возбуждение от D+ тогда мотор глушится ключом, но зарядка начинает идти после 2000 об/мин. А если подключить провод возбуждения на D+ только в момент запуска мотора, а после заводки отключить, тогда зарядка идет сразу и мотор глушится ключом. Так и сделал…
Поставил 4-х контактное реле по такой схеме: 85 — масса с кузова; 86 — на втягивающие реле стартера; 87 — провод возбуждения; 30 — на вывод D+ генератора.
Все аккуратно спаял и провода пустил в гофру, чтоб не болтались. Реле прикрутил вместо блока управления ХХ. По такой схеме возбуждение на гену идет только тогда, когда крутит стартер и гена сразу начинает давать ток. И не нужно крутить холодный движок до 2000 об/мин. чтоб пошла зарядка, а можно спокойно прогреть мотор на 1300-1500 об/мин. и при этом идет нормальная зарядка.
Не знаю правильно так или нет, но это работает и пока буду ездить так.
Также прошу людей которые знают как правильно подключить вывод D+ на моторе УЗАМ поделится со мной!
Пока все, если что изменится, то тему дополню…
Всем спасибо! Незабываем тыкать "Нравится", вам не сложно, а мне приятно…
Вам не хватает электричества и напрягает что на ХХ фары светят тускло ? тогда эта тема для вас .Для справки - для всех новых аккумов ( а они как правило все кальциевые ) рекомендуется напряжение 14.0-14.7в , больше аккум будит выкипать а при меньшем очень быстро умрёт ( у тестя на Соболе аккум умер за два года при напруге 13.7в ) .Второй момент - генераторы аля Ваз ( а правильнее их называть БОШ , т.к именно по их лицензии такие генераторы штампуют все кому не лень ) имеют множество разновидностей хотя визуально ничем не отличаются , диаметр якоря бывает 88ии и 95мм ( соответственно и статоры имеют разный диаметр ) посадочный диаметр под шкив существует 17мм и 19мм , Регуляторы напряжения в них ставились настолько разные что никто так и не смог сосчитать их количество , так же в последние генераторы ставились регуляторы напряжения ( в дальнейшем РН ) нового образца ( про это поговорим попозже.
Итак сама установка , для более правильной установки я решил заказать шкив на генератор что бы было минимум всяких шайбочек и подкладушек , шкив получился очень лёгким и прочным , при диаметре 68мм он не далеко ушёл от стокового у которого диаметр 70мм , при этом сохраняется передаточное соотношение 1 к 2 .Всё что вам понадобится есть на чертёже + надо ещё два болта М8 длинною 110мм и 120мм .Самое сложное оказалось снять старый генератор , новый же я поставил меньше чем за час , ещё один момент - нудно немного сточить на точиле планку по которой ходит генератор при натяжке ремня ( на фото отмечено красным ) если этого не сделать то что бы поставить ремень придётся снимать шкив к примеру с помпы и корячитьть потом всё на место ( не очень удобно , поэтому решил немного сточить на точиле ).
Вот генератор у нас стоит и остаётся подключить только провод идущий от замка зажигания к РН , контакт там один и вы не ошибётесь .
Заводим и разочаровываемся , до этого у меня стоял генератор 58.3701 ( ставились на последние Ижы и имеют ток максимальной отдачи 52а вместо 40 ) , так вот этот генератор давал у меня на ХХ 13.1в а уже при 1200об\мин 14.4 , а новый гена на ХХ 13.1в а при 1200об\мин всего 13.55 а дальше хоть обгазуйся напряжение не росло , почитав умных форумов решил поставить доп.масы , изготовил их из провода 2*2.5кв\мм , один провод пустил непосредственно на генератор а второй от шпильки впускного коллектора на замок капота , немного помогло - на ХХ стало 13.7 в а при 1200об\мин напряжения поднялось до 13.9в но этого мало для кальциевых аккумов !
И тут оказывается что на Вазе ставят буторные генераторы не один десяток лет решили координально изменить схему РН ( на каком нибудь Форде уже давным давно отозвали бы всё партию машин ) хочу заметить что на пониженное напряжение жалуюстя почти все Вазоводы .Отличяется РН новый от старого наличием двух проводков вместо одного ( ну ещё ценой - РН старый стоит 60-100р а РН нового образца 300-400р ) , что бы его заинсталить нам надо будит две клеммы - 6мм и 8мм ! последняя должна быть именно 8ММ иначе обмотка статора замыкается на массу и вы спалите его в дрова , что делать с клеммами изображено на рисунке , после чего одна клемма прикручивается на выводной болт + а вторая на верхний вывод обмотки статора , перепутать сложно ибо длинна проводков такая что они больше никуда не дотянутся , так же подключаем штатный провод от замка зажигания к РН и можно заводить .
После того как я завёл настроение было обалденное , пропало мерцание которое было на старом РН , напряжение что на ХХ что при 1200об\мин 14.4в , меньше 14.4в напряжение падает только при оборотах 700 и ниже , можно включить всё что можно , фары , печку , майфун а напряжение 14.4в и амперметр даже не думает отклонятся в сторону разряда .
Так вот . сидел я в машине минут 30 и грелся и уже хотел сходить за ведром что бы лишних вольт набрать а потом продать Чюбайсу как смотрю а амперметр полез в правый угол ( заряд ) такое у меня было один раз на старом генераторе когда умер РН и напряжение стало 18в и выше , мерию так и есть , побегал вокруг этого регулятора , проверил что всё остальное работает и пошёл растроеный домой а по пути зашёл к приороводам и рассказал что говно ихние запчасти , они при этом не удивились и рассказали мне сказки как часто умирают эти РН и что сами закали выносной 3х уровневый РН и ждут когда они к ним почтой примчат а там видно будит .В низу есть график тока от оборотов , я его строил по инфе из мануалов по авто , на нём видно насколько наш генератор отстаёт .Короче тема не закончена и я думаю в ближайшее время я поставлю другой РН но на РН нового образца отдавать 300р что то жаба душит.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле москвич 2141, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле москвич 2141 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Читайте также: