Замена элементов питания в датчиках давления шин тойота
Найдётся мало автолюбителей, которые бы уделяли должное внимание давлению в покрышках. Обычно количество атмосфер проверяется перед длительной поездкой или после замены одного комплекта на другой (например, в межсезонье).
Между тем давление в камерах — важный параметр, отвечающий не только за комфорт, но и за безопасность водителя и пассажиров. Производители, зная о халатном отношении автолюбителей к этому вопросу, решили им помочь и наладили выпуск специальных устройств — системы контроля давления в шинах (TPMS).
Девайс представляет собой контроллер, монтируемый на колёса, и дисплей, на котором отображается актуальная информация. Но, как и любой другой прибор, TPMS со временем выходит из строя. Причём самой распространённой причиной поломки становится батарейка, полностью выработавшая свой ресурс. Поэтому многие автолюбители задаются вопросом: можно ли заменить батарейку, ведь монолитная конструкция датчиков не предусматривает подобных манипуляций?
Можно ли заменить батарейку в датчике давления
Большинство производителей системы TPMS утверждают, что датчики неразборные и одноразовые. На самом деле они лукавят. Имея руки, растущие из нужного места, набор необходимых инструментов, а так же минимальные познания по их применению, можно без проблем заменить севший источник питания самостоятельно.
Процесс замены батарейки в датчике давления шин
Приборы, следящие за количеством атмосфер в автомобильных камерах, увы, не вечны. Причина — элементы питания, обеспечивающие функционирование датчиков. Причём в каждом индикаторе располагается своя батарейка.
Полностью выработав свой ресурс, источник питания перестаёт выполнять возложенные на него функции. Это вынуждает водителя заменить устройство. Однако, если верить заявлениям производителей девайсов, индикатор TPMS – конструкция неразборная, а в случае выхода батарейки из строя, автолюбителю придётся приобретать новые контроллеры. Но стоимость системы достаточно высокая, потому не каждый владелец транспортного средства может себе позволить постоянно покупать новую TPMS.
На помощь приходят народные умельцы, нашедшие способ, как извлечь вышедший из строя элемент питания. Для этого придётся подготовить несколько инструментов и средств, которые можно найти в любом хозяйстве:
- паяльник, кислота;
- нож с узким кончиком;
- средство для герметизации: герметик, эпоксидная смола и прочие вещества с аналогичным эффектом.
Сам процесс извлечения старого элемента выглядит следующим образом:
- Первым делом нужно найти подходящее место. Оно должно быть удобным и хорошо освещённым.
- С помощью кончика ножа следует аккуратно вскрыть индикатор и удалить состав, которым залита внутренняя часть девайса.
- Штатный источник питания крепится к контактам при помощи пайки. Их нужно аккуратно отсоединить, а пришедшую в негодность батарею — изъять. Выполняя манипуляции, важно запомнить, где располагается плюсовой и минусовой контакт.
- С помощью паяльника и кислоты нужно припаять новую батарейку к контактам. Работу следует делать аккуратно, стараясь не перегревать элемент питания. В противном случае батарейка может потечь или взорваться.
- Когда новый источник питания занял своё место, нужно собрать корпус девайса и восстановить герметичность при помощи эпоксидной смолы или другого состава, оказывающего аналогичный эффект.
Справка. Обновлённый датчик нужно оставить примерно на сутки, чтобы эпоксидная смола полностью просохла. По истечению этого срока девайс устанавливается обратно на колесо.
Как быстро садится батарейка в датчике давления
Обычно производители устанавливают элементы питания швейцарского или израильского производства. Срок службы подобных батареек составляет в среднем около пяти лет. Однако он во многом зависит от условий эксплуатации. Если оставить индикаторы без давления в межсезонье, и они в течение этого времени будут регулярно подавать сигнал тревоги, элемент питания быстрее выйдет из строя.
Также они «сядут» быстрее, если внутрь устройства будет попадать влага или при эксплуатации в условиях продолжительных морозов (от -35 ° С и ниже).
Новые датчики системы TPMS – удовольствие не из дешёвых. И очень жаль, когда они выходят из строя. Хотя всегда можно приобрести новое устройство, всё же лучше сначала попробовать заменить старую батарейку на новую, ведь именно севший элемент питания — самая частая причина поломки девайса. В результате автолюбитель получает полностью функционирующее изделие и экономит семейный бюджет.
Вступление
Все мы рано или поздно видим эту надпись на панели — LOW TIRE, закрывающая постоянно очень важную надпись с нашим расходом (интересно кто-то что-то другое ставит на панель?). Некоторые ездят постоянно так. Я так не смог. В свое время я решил подобрать знаний об этой несомненно полезной функции и разобраться почему она всех раздражает и все хотят от нее избавиться.
Теория и концепция работы
Уверен что мои теоретические абзацы читают очень мало людей, но я не перестаю писать килограмовые текста в надежде помочь людям в необходимых знаниях и самое что интересно, расставить для себя все точки над i.
И так система мониторинга давления в шинах или TPMS делится на два основных принципиальных типа работы:
1. TPMS не прямого действия.
Хитроумная система основанная на датчиках ABS. Если одна из шин спустила, то ее длина окружности уменьшится, что в дальнейшем приведет к более частым оборотам данного колеса. Система не требует никаких датчиков давления в шинах. Есть в некоторых тойотах (Toyota Solara, Highlander). Основной недостаток в неточности.
2. TPMS прямого действия.
Более очевидная реализация мониторинга за давлениями в шинах. В каждой шине по датчику давления (иногда даже в запаске). В основном датчиком является сосок. Внутри датчика батарейка. Передача данных (температура, давление, иногда ускорение) осуществляется через УКВ волны (315 МГц для штатов, 433 МГц для Европы и остальных стран, для япы вродеб другая частота, но не так важно). Датчики умеют только передавать сигнал на УКВ, так как прием УКВ сигнала потребовал бы больших энергозатрат. А так в режиме передачи датчик тратит около 250микроВатт, что обнадеживает в плане долготы функционирования на одной "незаменяемой батарейки". Для управления же датчиками используется НЧ в районе 125кГц, так как приемник на такой частоте мало жрет (или совсем не жрет). Батарейки теоретически должно хватать лет на 10, по факту чуть меньше а иногда и намного меньше.
Lexus TPMS
В наших любимых GS-ах используется как раз таки Direct TPMS (т.е. прямого действия) с датчиками в каждой шине и батарейкаи. Система простейшая. Есть антенна в потолке, есть ECU над магнитолой. Судя по всему у нас самая дешевая реализация. Так как упоминания о передатчика или приемниках НЧ я не нашел. Наша система не может сказать какая именно шина спустила, или в какой из шин умер датчик. Она может только кричать "Низкие шины" и "Проверка системы". Ну да ладно, как смогли уж.
С 2006 года июля Lexus решили еще и мониторить давление в запаске для безопаности движения, а не для добавления хлопот и мозголомства бедных лексусовладельцев.
Минусы Lexus TPMS:
1. Рано или поздно садятся батарейки. Производитель как бы намекает нам что в этом случае нужно приобрести новые датчики. И внимание! Мы должны сами разобрать старый датчик, откусить батарейку и утилизировать ее отдельно. Охренеть. Об этом написано в техдоке… А че бы батарейку не сделать съемную а? )))
Решение: менять батарейку вручную. Или отдать кому-нибудь пусть они суки меняют.
2. На некоторые диски не лезут датчики. Тут целых два выхода:
— Датчик крепить скотчем или ремнем вокруг нашего огромного диска. Так как датчик не обязательно должен быть вместо соска.
— Все датчики собрать и положить внутрь запаски и накачать. Желательно все же закрепить датчики хотя бы скотчем внутри запаски вокруг диска. Ну на всякий случай.
3. "Глючит". Нет не глючит. Если 100% работающие датчики даже после накачки и пятиминутной поездки так и выдают на панели "Низкие шины", то значит есть слабая утечка давления в одной из шин. Или нажата кнопка (та что под бардачком где-то) не того комплекта шин, а шины лежат в том же гараже где паркуете машину ))) у меня так было.
4. Нихрена не информативна. Что есть то есть. Но это лучше чем ничего. Иногда даже говорят что она нифига себе и не работает. Типо сняли датчики а она до сих пор (уже как второй день) не вывела сообщения о низком давлении. Да все потому что принцип работы такой, что датчики стеснительные, и говорят о себе не по запросу, а по псевдослучайному таймеру и при изменении давления в шинах. Таким образом если вы держали машину заведенной и шины очень недалеко разбартовывали, то толькоо тогда вы моментально получите ошибку.
5. Трудная замена датчика. Да, после замены датчика придется прописать новый датчик в системе у дилера. Либо самостоятельно с помощью Toyota Techstream.
Есть два "плохих" состояния TPMS:
1. Low tire — предупреждение о низком давлении в одной или нескольких шинах авто. Качаем, исправляем. Или кнопкой выбран не тот комплект шин. А тот который выбран лежит в том же гараже где и паркуете машину ))
2. Check system — факап одного из датчиков в шинах. 99% севшая батарейка. Или кнопкой выбран не тот комплект шин!
Кстати если не уходит "Low tire" с панели, то возможно завышены исходные значения давления в шинах. Попробуйте накачать все шины как вам нужно и после этого ищем под рулем труднодоступную кнопку "SET (.)". Жмем ее три секунды что ли, и смотрим как на панели три раза моргнет лампочка шины.
"А как определить какой датчик умер (и умер ли он вообще)?" Известный вопрос. Единственным решением является использование нашего любимого Techstream. Открываем элемент "Tire Pressure Monitor System", далее слева нажимаем кнопку "Data List". И ждем. Ждем приличненько, минуты три что ли. Если у одного из датчиков стоит давление N/A, а температура — -40 — наш клиент! Не смотрим на пятый датчик запаски если его идентификатор состоит из нулей. Осталось только определить в каком колесе. Для этого лучше обзавестись насосом. Потому что нам придется по одному спустить каждое колесо и просмотреть изменения в значениях давления в табличке. Главное не торопитесь. Система крайне медленная ))
Одно из замечаний для экономии денег: перед установкой новых датчиков сфоткайте их так чтобы было видно их идентификационный номер (цифры-буквы). Нет ни одного метода считывания идентификатора датчика без разбортовки ))
А вообще есть запись на драйве, как у нас в Алматы в панель машины зашили прошивку от араба и машина забыла про датчики давления. Но я против всяких кастраций и вазектомий.
Как я меня батарейку первый раз
С завода в датчиках стоят плоские литиевые батарейки BR2450 приваренные к контактам микросхемы. Тип батарейки крайне редкий. Зато есть схожий по многим характерстикам CR2450. Единственная разница в рабочих температурах. BR2450 — -40-+125С, а CR2450 — -30-+60C. Возможно из-за этого срок службы батарейки существенно снизится. Но это дешевле чем покупать новые датчики. Цена батарейки — примерно 1-2$.
Первый раз я попробовал перепаять батарейки год назад. И даже вроде бы успешно.
Сначала я расковырял ногтем массу похожую на герметик покрывающую батарейку, ну а затем оторвал от контактов старую приваренную батарейку.
Датчик давления шин позволяет водителям осуществлять полный контроль давления в шинах, не выходя из автомобиля. На приборной панели отображается состояние давления каждой конкретной шины.
Со временем датчик давления шин может сломаться, зачастую ошибки на приборной панели связаны с тем, что не работает один из встроенных приборов. Это может отражаться из-за низкого давления шин, особенно если такой прибор установлен на запасном колесе, ведь его состояние редко контролируют.
Если же устройство вышло из строя, а давление в шинах стабильное, то не стоит спешить и выбрасывать датчик. Производители конечно же говорят, что их приборы являются цельными и не подлежат разбору, рекомендуя покупать новые при наличии неисправностей. Но не всегда есть возможность приобретения новых устройств и необходимость в этом.
Как и большинство элементов, датчик давления шин имеет питание. Питается он от батарейки, которая имеет долгий срок эксплуатации. Большинство водителей рассказывают о том, что батарейки живут более 4-х лет, поэтому для многих замена прибора через такое количество времени кажется вполне естественной.
Но стоимость нового прибора довольно внушительна, поэтому всегда есть возможность осуществить ремонт самостоятельно своими руками. Для этого достаточно лишь произвести замену батарейки в устройстве.
Сначала требуется произвести разбортовку колеса, и извлечь датчик, который располагается чаще всего у места для накачивания колеса. Для этого необходимо разобрать пластмассовый корпус, за которым скрывается батарея. Корпус требуется вскрывать с особой осторожностью, поскольку в дальнейшем он еще пригодится. Она представляет из себя круглую плоскую форму. Достаточно достать батарею из пазов и купить аналогичную модель в ближайшем магазине.
При замене необходимо учитывать перепады температуры, батарейка подбирается с учетом погодных условий и основной диапазон работы составляет от — 40 до +40 градусов. Стоимость оригинального продукта будет дороже. В магазине часто попадаются аналоги, которые можно приобрести по сниженной цене, но они не гарантируют качество работы в нужном температурном диапазоне. Также аналоги имеют наименьший срок эксплуатации, поэтому пытаясь сэкономить денежные средства на установке аналогичных моделей, водителю придется производить замену в несколько раз чаще, в отличии от установки оригинала.
Сборку делаем в обратной последовательности, не забываем залить свободные места герметиком, чтобы вода не попала внутрь, иначе придется менять уже датчик.
Давно что-то я ничего про Вензочку не писал. Уже и руки зачесались, а тут как раз повод неплохой появился, поэтому приступим.
Давеча нашел на Авито комплект оригинальных датчиков давления на Вензу за 4000 руб + 650 руб пересыл. Решил взять, тем более, что на том же Ебее они стоят зачастую дороже, а новые и подавно. Кстати, код датчика 42607-06011, ремкомплекта (шайба, резиновая прокладка, гайка) к нему: 04423-0E010.
Вам должно быть уже известно, что на американских Вензах датчики – стандартное оборудование. На европейках, к сожалению, их из всех комплектаций убрали.
Система мониторинга давления в шинах (или TPMS – Tire pressure monitoring system) штука несомненно полезная. Она позволяет сберечь от повышенного износа и повреждений как спущенную покрышку, так, в отдельных случаях, и сам диск. Трудно не заметить индикатор на приборке, сигнализирующий о том, что давление в одном из колес упало.
Как это ни странно, но в Вензах эта система реализована немного “ущербно”, т.к. давление по каждому колесу в отдельности на мониторе не отображается. Его можно увидеть на ноутбуке, если подключиться через Teachstream. А на панеле в авто есть только значек-индикатор.
Прочитав эту тему и немного покопавшись на форумах тойотаводов удалось выяснить, что до 2012 года давление по колесам отображалось на экранах магнитол (в частности на Камри). При нажатии на кнопку “Car” предлагался выбор – либо средний расход топлива, либо TPMS. Но из-за того, что сами колеса на экране не были подписаны, возникал вопрос – какое именно подспустило? Видимо из-за этого инженеры Тойоты в 2012 заблокировали эту функцию, а на новых моделях с 2015 года, её доработали и вывели на вспомогательный экранчик отображение по каждому колесу. Венза с такой опцией пролетела :(
В планах покопать этот вопрос, авось удастся активировать?
Также не могу не отметить ещё пару моментов:
Во первых, на Вензах применяются датчики с 7-ми значными кодами. Тип Pacfic PMV-107J. Датчики с другим количеством символов прописать не возможно.
Во-вторых, существуют датчики для европейского, азиатского и американского рынков. Они отличаются частотой и НЕ взаимозаменяемы. Отличить их можно по цвету вентиля: Америка – серебристый, Европа – медный, Япония – черный. Подробнее можно посмотреть в этой теме.
В третьих, сейчас существует множество организаций, предлагающих изготовление клонов датчиков давления. Все что нужно – сообщить им номера своих родных датчиков и за энную сумму вы получите ещё один комплект, который не придется перепрописывать при сезонной смене колес. Я сначала загорелся этой идеей, но решил в итоге немного сэкономить. Тем более шнурок у меня уже есть и перепрописка не составит труда.
Вроде все описал, теперь можно переходить непосредственно к замене батареек. Постов на эту тему довольно много на Драйве, но я сделал чуть-чуть по другому.
Итак, что мы имеем:
1. Покупаем батарейки, тип CR2450. Я взял швейцарской фирмы renata по 196руб/шт, уж не знаю насколько они лучше, тех же Varta или Panasonic, но продавец сильно расхваливал.
Забегая вперед скажу, что на “плюсовой” стороне родных батареек край с небольшим углублением относительно середины, за счет этого батарейки плотно фиксируются защелками в самом датчике. На renata этого углубления не было, поэтому родные защелки батарейку не зафиксировали. По-возможности, ищите батарейки с немного выступающей центральной частью.
2. Обратная сторона датчика прикрыта крышкой, держащейся на 2-х пластиковых штырях.
Большинство полностью снимают заднюю крышку, отрезая 2 штыря. Я же аккуратно отрезал только нижний и повернул крышку вбок. Открывшейся области более чем достаточно, чтобы извлечь батарейку.
3. Ножом срезаем силикон над батарейкой (с левой стороны датчика) и по краям от неё. Добираемся до верхнего контакта, он припаян к батарейке точечной сваркой. Поддеваем его и, покачивая ножом, потихоньку открепляем контакт от батарейки.
4. Затем поддев тонкой отверткой аккуратно приподнимаем батарейку. Сильно не рвите, т.к. снизу также находится припаянный контакт. Его аналогично отрезаем ножом, просунув его между корпусом и батарейкой и долго и нудно покачивая им из стороны в сторону. После этого распрямляем оба контакта плоскогубцами (т.к. скорее всего они будут замяты) и стараемся очистить остатки силикона по краям и под батарейкой.
5. Паяем. Если помните, с паяльником я не особо дружу, но деваться некуда. Уже большой мальчик, пора учиться :) Проштудировав интернет и Ютуп, приступаем.
Паяльник лучше брать помощнее, чтобы воздействие на припой было кратковременным и батарейка не перегрелась.
Так просто к батарейке не подпаяться, припой на ней не держится. Поэтому капаем флюсом (он же кислота паяльная) на батарейку, берем припой на паяльник и прижимаем к батарейке. Получился бугорок припоя, который отлично держится. Повторяю эту процедуру на другой стороне батарейки, не забывая примерить её в датчике, а также на обоих контактах тонким слоем.
6. Теперь обязательно тщательно удаляем остатки флюса с батарейки и с контактов, т.к. он вызывает усиленную коррозию. Я на первом датчике протер не очень хорошо, батарейка пролежала всего 2 дня, но успела покрыться в паре мест рыжим налетом. Хорошо решил проверить.
7. Затем вставляем батарейку в датчик под углом, разогреваем припой одновременно на нижнем контакте (чуть отогнув его) и на минусе батарейки и, вынув паяльник, быстро прижимаем батарейку. Хватается хорошо, так просто не оторвется.
Повторяем то же самое с верхним контактом.
8. Берем силикон и замазываем получившийся колхоз, чтобы никто не видел. Затем поворачиваем на место крышку и ненадолго фиксируем её. Я использовал обычные нитки, т.к. ничего более подходящего под рукой не нашел.
9. Этот пункт не обязателен, крышка хорошо держится и на силиконе.
Хотел приклеить на место отрезанную пупырку от нижнего штыря, но с первого раза она не захотела прилипать, поэтому поступил проще. Капнул чуток суперклея в дырочку и засыпал содой, потом повторил ещё раз. Схватилось намертво.
Если кто не в курсе, данный метод склейки очень надежный. Я на Рафе так внутренний кусочек брызговика приклеил. Держится уже 2 года и отваливаться не собирается. Главное условие – суперклей должен быть самым дешманским. СуперМомент и всякие гели не подходят.
После высыхания силикона, очищаем датчики и на выходе получаем:
Осталось дело за малым, установить датчики в колеса, которые я, кстати, после очередных мучений все таки купил, обуть резину и прописать датчики.
Очень надеюсь, что после моих манипуляций они все же будут работать ;)
Удачи и спасибо, что осилили.
P.S. Оставлю здесь для себя номера датчиков.
Лето:
0237542
BD4E542
98F7541
E221542
Зима:
CB13542
AC42544
8592544
A333544
UPD 18.05.2017: Датчики работают.
Если интересно, подробно про прописку датчиков в конце этого поста.
UPD 14.06.2018: 2 датчика всё таки сдохли.
Вот тут новый, более надёжный вариант реализации замены батареек.
UPD 02.04.2021: Похоже, что у нас в датчиках стоят батарейки CR2450HR. Как вариант, взять сразу их и не заморачиваться с пайкой.
Менять датчики (40700 CD001 — это Америка, с Европой несовместимы по частоте) дороговато, ставить б/у нет никакого смысла. Значит надо реанимировать.
Прежде всего снимаем датчик. Некоторые умельцы, особенно на небольших радиусах, ухитряются извлечь датчик даже не снимая колеса: поддомкрачивают машину, стравливают давление и отгибают обод покрышки фомкой. 20-е финиковьи диски такого сделать не дают – датчик расположен глубоко, усилие требуется неимоверное, лучше воспользваться шиномонтажом. Кстати, известны случаи механического повреждения корпуса ниппеля из-за прикипевшей гайки. Аккуратнее, можно предварительно пробрызгать WD.
Вот он красавец, синего цвета, сделано в Англии. 
Слева в верхнем углу корпуса отверстие, под которым скрывается микросхема с пьезоэлементом – собственно, датчик. 
Легко увидеть, что в нижней части корпуса (видно на обратной стороне датчика) имеется профилирование под некий круглый объект. Что это может быть? Естественно, батарейка!
Теперь соскребем немного мастики. Она довольно мягкая, к сожалению, термоиндифферентная, размягчить не удастся. Соскребать осторожно - под мастикой печатный монтаж. Снимать все не всё не нужно – только в районе паек электродов. 
Теперь нужно добраться до батареи. Вариантов два – либо полностью соскребать мастику и извлекать плату, либо резать корпус сверху. Извлечь плату очень сложно – внутри тоже все залито мастикой, а на внутренней стороне планарный монтаж, поэтому режем корпус.
Технология любая: полистирол очень пластичный и проблем возникнуть не должно. Можно воспользоваться ERSA с тонким жалом. 
Убираем лишнее и видим батарею. 
Это элемент 2450, литиевый (24 мм в диаметре, 5 мм толщиной), 3V. 
Демонтаж старого элемента проблем вызвать не должен – оторвать верхний электрод, выпаять его, поддеть батарею, выпаять нижний электрод. Далее очень рекомендуется сделать вот что: поскольку электроды также были залиты компаундом, найти сквозь его толщи путь к контактам будет непросто. Можно немного расковырять компаунд в районе контактных площадок (осторожнее! Рядом с электродами планарный монтаж!). Потом переворачиваем плату, греем площадку и пока не остыла втыкаем в нее деревянную зубочистку. Получаем открытое отверстие около 1,5 мм в диаметре и дырку в компаунде – ее уже видно на просвет.
Готовим батареи – к ним надо подпаять новые электроды. Литиевые элементы нельзя перегревать, поэтому рекомендуется пользоваться паяльной жидкостью, а зону пайки немного зачистить. 
Готовые к установке элементы. 
Подгибаем электроды, просовываем в подготовленные дырки, и с силой вдавливаем элемент на старое место в корпус – старый компаунд отлично его держит. После этого запаиваем электроды и заливаем все герметиком. Схватывается герметик за полчаса (балансировку уже можно делать), но полностью застынет только через сутки. Готовый датчик. 
Читайте также: