Замена датчика скорости киа соренто
В общем пропала скорость движения авто , заказал новый , пытался поменять самостоятельно , фото ниже подпишу , номер дохлый , если есть рядом шинка лучше туда или руки трудолюбивые , пистолетом воздушным быстрее )))
День первый пытался сам поменять , закис падла как мог сломал всё в том числе при попытке вытащить за резьбу , ( обламалась дюралевая резьба )
Теперь по фоткам 3 часа работы и на что садил , а также какое масло залил .
Блин не получается что то с ноутбука подписать фотки но после первой попытки доехал до шинки , снял хвостовик выдавил в наглую давя на шестерёнку ( прикипела наглухо , алюминь к алюминию ) , новый вставлял при вывешенном колесе как вычитал на форумах , постоянно проворачивая , садил на тормозуху ( опять же с форума , якобы потом легче вылазиет ) , предварительно сняв алюминевую ржу с внутренней части ( насадкой нулёвкой с палец толщиной шуруповёртом ) вошёл как по маслу , проворачивание нужно для того чтоб шестерня не встала на клин . Обязательно садите на тонкий слой клея или герметика , для себя и перед посадкой проверьте что хвостовик проворачивается , ( мы сместили синхронизатор на 1 мм. пришлось разбирать ) Всё разбирается легко и так же разбирается ключи 17 и 14 , заранее приготовьте масло ( его лучше поменять по случаю ) я залили тад 17 , до этого на нем отъездил 5 лет , маслёнку через что заливать ( 3 литра ) и тряпочку протереть магнит в низу который стоит весь в грязи и прилипает ко всему .
Собственно по фото всё ясно , за работу отдал 1000 рублей , за масло 310 рублей , и 3 часа работы , каюсь помог шиномонтажнику коробки хвостовик снять .
Кстати если захотите проверить что поломалось датчик скорости или электронный датчик , как в моём случае , я проверял в одного , вывесил заднее колесо , завёл включил передачу и посмотрел вращается концевик шестерни скорости или нет , а так же подключил шуруповёрт к датчику холла при включенном зажигании установил камеру на против спидометра и провернул сначала в одну потом в другую сторону , камера записала что скорость спидометр показывает , на других форумах вычитал что сам датчик холла накрывается оч. редко . Но сначала разобрал всю панель приборов , думал что проблема в электронике )))
Это все понятно. Факт в следующем : из-за выхода одного из датчиков раздатки контроллер понимает это как разные угловые скорости вращения карданных валов переднего и заднего мостов и , естественно подключаем с помощью электромуфты (используя многодисковое мокрое сцепление) передний мост. В результате эффект полного привода со всеми вытекающими последствиями.
ВОПРОС : какого хрена они выходят из строя .
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 13 секунд:
Наверное не правильно сформировал вопрос. У меня раздатка автоматическая, TOD. Усилие на передние колеса передаются всегда, но с разной пропорцией. На старте 30:70, потом 10:90, 0:100 и т.д. За всем этим хозяйством следит контроллер ТОД, в его арсенале есть 2 датчика вращения переднего и заднего карданов раздатки. Если вращения карданов разное, значит пробуксовка и ТОД подключае передок в процентовке 30:70. А если датчик пошабашил, то он, гад, держит подключенный передок все время. В зависимости от того, как накрылся датчик он может его держать и 30:70 (машина вообще не поворачивает), сейчас примерно 5:95, т.е. датчик еще как то работает, машину в повороте слегка потрахивает.
Так вот вопрос : чего эти датчики умирают ? Уже третий комплект ставлю.
виталий 69 13.07.11, 16:54:06
andreyt 13.07.11, 19:31:57
виталий 69 14.07.11, 13:02:55
Водник 14.07.11, 13:35:57
andreyt 14.07.11, 21:04:54
Я думаю что после замены масла трясти перестанет!
П.С. Масла надо в ТОД 1,6-1,8литра!
Водник 14.07.11, 21:25:39
andreyt 15.07.11, 22:30:28
Юрчег 19.07.11, 14:53:30
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ.
IGOR_GP 28.07.11, 12:29:50
Уверяю Вас, что проблема не в масле. Сначала я тоже думал, что масло, заменил. Нихрена, трясет. Сейчас я купил новый комплект датчиков, но пока не ставил. На форуме нашел рекомендованное форумчанами масло, которое гарантировано работает, с отзывами на российском форуме. Залил, стало лучше, но все равно проблема осталась. Уверен, после замены датчиков проблема исчезнет. Вывод : датчики умирают и масло сдесь не причем. Вопрос так и остался - чего они умирают ? Может проблема в температурном диапазоне, им слишком горячо ?
И еще, не эксплуатируйте машину с этой проблемой, накроется раздатка - цепь и две шестерни, стоимость датчиков гораздо ниже стоимости ремонта раздатки. Проверено на личном опыте.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Забыл. Меняйте масло в раздатке каждые 30-40 тыс., иначе накроются диски подвижной муфты, так по моему эта конструкция называется - здоровая балабуха на валу заднего привода.
Датчик частоты вращения переднего колеса установлен в отверстии на поворотном кулаке передней подвески. Снятие датчика показано на примере датчика с левой (по направлению движения автомобиля) стороны, датчик с правой стороны снимают аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка «на 10»), пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Для удобства выполнения работы снимите колесо со стороны заменяемого датчика.
3. Выверните болт крепления датчика к кулаку передней подвески…
4. …и извлеките датчик из отверстия в кулаке.
5. Подденьте отверткой фиксатор пистона крепления брызговика двигателя…
Так расположены пистоны крепления брызговика двигателя к кузову и подкрылку переднего колеса.
6. …и извлеките пистон крепления из отверстия.
7. Аналогично извлеките остальные пистоны…
8. …и снимите брызговик двигателя.
9. Нажмите на фиксатор колодки провода датчика частоты вращения…
10. …и отсоедините колодку от разъема на кузове.
11. Извлеките резиновую втулку провода датчика частоты вращения переднего колеса из паза в кронштейне на кузове.
12. Аналогично извлеките две резиновые втулки провода датчика частоты вращения из двух пазов в кронштейне амортизаторной стойки.
13. Снимите датчик частоты вращения переднего колеса.
14. Установите датчик частоты вращения переднего колеса и все детали в порядке, обратном снятию.
Датчик частоты вращения заднего колеса установлен на кожухе, закрепленном на продольном рычаге задней подвески. Снятие датчика показано на примере датчика с правой (по направлению движения автомобиля) стороны, датчик с левой стороны снимают аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Для удобства выполнения работы снимите колесо со стороны заменяемого датчика.
3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения…
4. …и извлеките датчик из кожуха.
5. Сожмите пассатижами фиксатор провода датчика частоты вращения…
Так расположены фиксаторы провода датчика частоты вращения заднего колеса.
6. …и протолкните хвостовик фиксатора в отверстие кронштейна продольного рычага задней подвески.
7. Аналогично отсоедините второй фиксатор.
8. Извлеките резиновую втулку провода датчика частоты вращения из паза в кронштейне на продольном рычаге задней подвески.
9. Извлеките две резиновые втулки провода датчика частоты вращения из пазов в кронштейне на верхнем поперечном рычаге задней подвески.
10. Извлеките резиновую втулку провода датчика из паза в кронштейне на поперечине задней подвески.
11. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…
12. …и отсоедините колодку от разъема датчика частоты вращения заднего колеса.
13. Подденьте отверткой разъем датчика частоты вращения заднего колеса и, преодолевая сопротивление фиксатора, отсоедините датчик от поперечины задней подвески.
14. Отсоедините фиксатор провода датчика частоты вращения к поперечине задней подвески и снимите датчик.
15. Установите новый датчик частоты вращения заднего колеса в порядке, обратном снятию.
При движении с вывернутым рулем авто дергается. Ощущение, что передок подклинивает, или притормаживает. Грешу на датчики карданов.
Подскажите СТО, или мастера грамотного, кто сможет эти датчики выкрутить, не сломав при этом, почистить и на место поставить.
Плиииз.
Зы. Может кто подскажет, где эти датчики купить можно, за гуманную цену?
На экзисте по 60-70 были.
Richi
Только, когда раздатка включена. На заднем приводе все ОК!
У тебя Part-Time, подобные проявления при вывернутом руле норма. У меня ТОД - там несколько иначе все.
На ТОДе будет дергать если датчик моста дохнет. Ещё стрелка спидометра будет дергаться.
Андрей21
Спасибо за советы.
Предварительная работа по выявлению причины симптомов проведена.
Есть сильное подозрение на то, что датчики вращения карданов или сильно загрязнены, или одному из них кирдык. Поэтому и спрашиваю: кто могёт их выкрутить, прочистить и в зад вставить, не повредив при этом? Если подскажите, где их могут продиагностировать иным методом, не снимая, то буду весьма признателен. Но для этого нужна СТО, которую не пугает слово осциллограф.
Обычный кетайский мультиметр тоже подойдет. Провалы в показаниях будут видны и так. ПРосто увидишь не гребенку а постоянное напряжение - на плохом датчике будет меньше или будет отсутствовать вообще. Надо только машину на подъемник и чтоб сама колесами крутила. Например воткнуть 5-ю и гонять на холостых. Там под 40КМ скокрость будет - ИМХО достаточно для диагностики.
Осталось найти того доброго человека, который сможет проделать эти манипуляции с моей машинкой.
Своими руками, а вот и наглядное пособие. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки]
Гы. Таки мой диагноз подтвердился - не фурычит датчик переднего кардана. Подключили осциллограф - задний гут, рисунок как и должон быть, а передний не реагирует. Ваще, сцуко!
Попробую снять его и промыть, возможно сильно грязью забился. В противном случае менять придется.
Диагностические коды ошибок Kia Sorento имеют привязку к международным стандартам OBD-2. Самодиагностика покрывает весь спектр работы двигателя и коробки переключения передач (в последних моделях контролирует всю электромеханику автомобиля). Любая неисправность приводит к переводу работы двигателя и (или) АКПП в аварийный режим, о чем сигнализирует контрольная лампа (CHECK INJECTION) на панели приборов.
При возникновении такой ситуации требуется в срочном порядке произвести диагностику и определить тип и вид поломки. Некоторые требуют немедленного устранения, а есть те, которые носят скорее рекомендательный характер. Киа Соренто имеет характерную для всех паркетников систему управления дифференциалами и любая ошибка полного привода также будет зафиксирована в памяти ЭБУ.
Методы диагностики
Разъем диагностики стандарта OBD-2 зависит от комплектации автомобиля и находится либо внизу торпедо левой стороны, либо в отсеке предохранителей там же. Подключать можно любой сканер, стандартизированный под международный протокол (типа ELM – 327), универсальный (типа Launch или Скандок) либо “родной”, рекомендованный заводом-изготовителем программно-аппаратный комплекс KIA Motors. Есть еще считающийся дилерским сканер Hi-Scan Pro, который подходит для всех “корейцев” и выполняет функции не только диагностики, а также сброса, перенастройки и обучения некоторых узлов.
Применение “простых” сканеров подразумевает наличие ноутбука или планшета (смартфона) и специальных диагностических программ. Зона охвата таких сканеров обычно не богатая и ограничивается подробными параметрами, в основном связанными с экологией и более детальные данные не доступны. Некоторые ошибки полного привода и трансмиссии также доступны только с дилерского (или некоторого универсального) оборудования.
Диагностика начального уровня довольно проста и не требует какой-либо специальной подготовки. Поэтапно выполняется так:
- Подсоединяется разъем (зажигание выключено, ключ в замке);
- Включается зажигание и запускается программа диагностики и сканирование ошибок в памяти;
- Данные заносятся в память ноутбука или планшета, либо записываются от руки для дальнейшей расшифровки;
- Возможно стирание ошибок, для избавления от случайно возникших (радиопомехи, плохая заправка или неквалифицированный ремонт) и фиксация новых;
- Есть вариант снятия данных в режиме реального времени на запущенном авто.
Распространенные ошибки Kia Sorento
Как и любой автомобиль, Соренто предрасположен к “родовым” болезням, но есть и приобретенные. Новые требования к стандарту экологии “Евро” способствуют увеличению количества систем обслуживания двигателя, что безусловно приводит к снижению вредных выбросов и надежности автомобиля. Самые “популярные” ошибки данной модели:
Код (дизель) Р1186 – низкое давление в топливной рампе
Имеет место быть снижение давления топлива ниже расчетного. В таблицах прошивки блока управления заложены расчетные данные давления при определенных оборотах и если показания не совпадают – загорается соответствующая ошибка. Иногда код носит случайных характер: это признак либо “плавающей” неисправности (регулятор топлива, насос и т.д), либо дребезг контактов самого датчика. Измерение давления производится электромеханическим способом, поэтому всегда есть вероятность дребезга (частое попадание в одну из границ нормы рано или поздно приводит к “сваливанию” в ошибку).
Ремонт сводится к замеру реальных показаний давления топлива, и в случае его заниженных характеристик – поиску виновника. Под подозрением сам насос, регулятор давления, топливный фильтр, форсунки и сама магистраль.
Код Р0717 – датчик скорости первичного вала, цепь А, нет сигнала
Код регистрируется, когда ЭБУ не видит скорость первичного вала при общей скорости автомобиля более 20 кмч. При этом АКПП становится в аварийный режим и использует только 2 и 3 передачи. В подавляющем числе случаев причиной данного кода неисправности является сам датчик, из-за конструктивных особенностей он подвержен частому выходу из строя.
Еще источником проблемы может стать проводка и разъемы (обрыв, окисленная масса и влага в месте соединения), а также питающее напряжение, обязательная проверка которого проводится согласно мануала. При нормальных показателях вольтажа и сопротивления массы производится замена датчика с последующим сбросом кода ошибки и обнулением блока управления.
Код P0088 – Давление топлива в системе слишком высокое
Эта ошибка возникает, когда в ЭБУ приходят данные с датчика давления о превышении допустимого давления топлива в рампе. ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим (потеря тяги, ограничение до 90 кмч и другие “прелести”) до устранения. Причин может быть несколько: от ненадлежащего топлива (высокая плотность, наличие примесей и т.д) и нерабочего фильтра, до неисправности топливной системы (регулятор давления, форсунки, фильтр).
Первым делом нужно зарегистрировать условия возникновения ошибки. Для этого навешиваются манометры и проверяется реальные значения (возможна тестовая поездка). При одинаковых показаниях датчика давления и манометров можно исключить регулятор как причину неисправности. Далее последовательно проверяется вся система – топливо (замена), фильтр (замена), передавленный топливопровод (визуальный осмотр), форсунки (стенд). Скорее всего ошибка будет не одна, что даст возможность более детального анализа и найти виновника по коду второй ошибки.
Код B1346 – Недопустимо высокое сопротивление электрической цепи подушки безопасности (левой) водителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для диагностики и ремонта данной ошибки требуется достаточный уровень профессиональной подготовки в области ремонта систем безопасности, наличие специальных приборов и дилерского оборудования.
При возникновении такого кода на панели приборов загорается тревожная лампа SRS и это означает, что при аварии система безопасности (подушки, преднатяжители) не сработают. Причина может быть банальна – случайное разъединение разъема при уборке салона, выход из строя подрулевого шлейфа, а может указывать на неисправность самой подушки или блока SRS. В любом случае с этим должен разбираться мастер – диагност. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, ибо скорее всего не принесет должного результата, а итог может быть плачевный – от полного выхода из строя системы безопасности до травмы вызванной нештатным срабатыванием подушки.
При покупке машины бу с пробегом такой код ошибки может быть косвенным признаком отсутствия подушки. Вполне возможно, что авто уже побывала в аварии, подушки отстрелялись и это скрыли установкой новых деталей (руля, торпедо).
Код P0335 – Нет сигнала с датчика положения коленчатого вала
Ошибка регистрируется при изменении активного сопротивления датчика и несоответствии частоты и формы вырабатываемого импульса. Это единственный датчик, при поломке которого, автомобиль невозможно запустить ни при каких условиях. Транспорт с такой ошибкой становится “недвижимостью” до тех пор, пока не будет устранена эта неисправность. Хотя причиной чаще всего бывает сам датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), но необходимо выяснить причину выхода его из строя. Обязателен внешний осмотр на предмет затиров и повреждений, это касается и ответной части датчика – зубчатого шкива.
ДПКВ очень помехозависимый: любые резонансные шумы могут исказить форму сигнала. Это может быть неисправный стартер, дребезжащая защита коллектора или двигателя, примагнитевшаяся металлическая стружка или же кусочек металла. Конструкция датчика не предполагает каких либо измерений мультиметром (кроме сопротивления конечно, но оно обычно в норме) и форму и частоту сигнала можно посмотреть только осциллографом, поэтому если замена ДПКВ не принесла результатов или он неопределенный, следует искать диагноста с хорошим оборудованием.
Код P0401 – EGR Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
Самая противоречивая ошибка. С одной стороны затраты на ее устранение существенны и не приведут к каким либо улучшениям эксплуатации. С другой стороны возвращение к заводским характеристикам и “плюс в карму” за соблюдение норм экологии – неплохой бонус. С накаткой определенного пробега (обычно около 100 000) эта ошибка возникает практически на всех автомобилях и свидетельствует о неисправности системы EGR.
Чаще всего причиной является закоксовывание либо клапана рециркуляции, либо всей системы. Ввиду конструктивных особенностей двигателя и узла EGR качественная и полная очистка невозможна, и если даже все разобрать и почистить, через время ошибка будет выскакивать с завидным постоянством. Если двигатель стал “вырабатывать кокс”, то остановить этот процесс невозможно, да и не стоит, ведь ресурс у него может быть еще огромным. Иногда из-за “кокса” клапан заклинивает полностью или же мембрана клапана разрушается под действием агрессивной среды, тогда только его замена. При диагностике P0401 еще необходимо осмотреть все вакуумные патрубки и соединения, бывает что трещина в шланге или утечка вакуума в патрубке может вызвать сбой.
Примечание. Существует вариант с полной “заглушкой” системы EGR, вплоть до перехода на новую прошивку, но это рассматривается индивидуально и должно выполнятся квалифицированными специалистами.
Код P0101 – Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
Ошибка связана с тем, что ЭБУ не “видит” показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или его показания сильно отличаются от эталонных.
Хоть на бензиновом и дизельных двигателях ошибка интерпретируется по разному, поиск неисправности ведется по одной схеме. “Бензиновая” ошибка ведет к переходу в аварийный режим, резкой потере мощности и ограничению скоростного режима, а “дизельная” – к отключению некоторых систем EGR. Причиной может быть как сам датчик и его электрические цепи, так и лишние подсосы воздуха за измеряемым пространством (патрубки, воздуховоды, коллектора, EGR, тормозной вакуум). Первым делом меряются опорные напряжения и массы датчика ДМРВ, согласно мануалу, проверяется отсутствие КЗ и состояние разъема. Если все в норме, необходимо снять показания самого датчика.
При измерениях следует учитывать следующие особенности:
- У датчика есть параметр “напряжение покоя”, то есть он должен выдавать определенное напряжение при включенном зажигании (если не соответствует – ДМРВ под замену);
- В технической литературе приведены данные напряжений при различных оборотах и их можно измерить обычным мультиметром, но вот диагностировать навряд ли получится. Для диагностики лучше использовать сканер, так как на нем можно построить график и совместить несколько параметров (ДМРВ, обороты, лямбда-зонд);
- При отсутствии каких-либо отклонений в электрической части, необходимо перейти к самой трудоемкой процедуре – поиску подсоса воздуха. Иногда это не легко сделать из-за наличия труднодоступных соединений и возможно придется искать спец оборудование (дымогенератор, прибор для поиска утечек);
- При поиске надо учитывать влияние системы рециркуляции отработанных газов и продувки паров топлива;
Код С1260 – Цепь датчика угла поворота рулевого колеса, сигнал отсутствует или неестественный
Ошибка сообщает, что не будет функционировать система курсовой устойчивости (ESP) вкупе с неправильной и неэффективной работой ABS. Чаще всего ошибка возникает в результате износа или поломки подрулевого шлейфа, но не всегда.
Возможны повреждения самого датчика или проводки цепей и блоков управления. В любом случае ремонт и восстановление относится к разряду сложных и невозможен без специальных знаний, навыков и оборудования. После любого вмешательства потребуется дилерское оборудование для привязки и калибровки некоторых узлов, и только после этого система опять заработает.
Код P0113 – Высокий уровень сигнала датчика (цепь 1) температуры воздуха на впуске
Ошибка сигнализирует о том, что ЭБУ видит недопустимо высокий уровень напряжения датчика температуры. Причиной этому может быть замыкание в проводке, конкретнее – появляется +12 вольт на сигнальном проводе датчика. Поиск неисправности сводится к устранению КЗ и к замене самого датчика, так как он чаще всего выходит из строя после короткого замыкания.
Читайте также: