Замена датчика кислорода сузуки гранд витара
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Приветствую!
Двигатель — J20A
Вообщем умер мой кислородный датчик (КД), тот что находится на выпускном коллекторе.
При каждом запуске двигателя появлялась ошибка P0135 — которая говорит о том что подогреватель не работает (сгорел или оторван провод), подробнее по ошибкам с понятным "колхозным" переводом:
Расшифровка скопирована — ссылка
130 (136 для второго ДК) — датчик несет всякий бред (ДК мертв) или провод оторвали
131 (137 для второго ДК) — низкий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от старости)
132 (138 для второго ДК) — высокий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от отравления какой-нибудь гадостью типа тетраэтилсвинца)
133 (139 для второго ДК) — датчик слишком медленно работает (ДК мертв, в основном от старости)
134 (140 для второго ДК) — датчик "молчит" (ДК мертв)
135 (141 для второго ДК) — сгорел подогреватель (либо провод оторвали)
В виду того, что оригинал стоит достаточно дорого, да и в оригинале стоит Denso 234000-9032 (18213-65D31 или 32) — 6900 р. (экзист), дубль Denso DOX-0354 (с фишкой — разъемом) — 4160 р. (экзист).
А меня уже давно пылится новый КД — Denso DOX-0109 (куплен в 2016г. за 1500р., сейчас уже около 2500 руб. стоит), но он идет без фишки, т.е. придется обрезать фишку от родного КД и обжимать провода на новом КД.
Клеммы под обжим идут в комплекте с КД, а так же идет смазка для резьбы и инструкция.
Далее сам процесс:
Отключаем минусовую клемму.
Если двигатель горячий, лучше подождать пока остынет…
Нужен ключ на 22, я использовал обычный рожковый.
Снимаем разъем, выкручиваем КД, у меня выкрутился с небольшим усилием.
Обрезаем фишку и укорачиваем провод нового КД, под размер родного датчика.
Далее по инструкции обжимаем провода (! не скручиваем и не паяем!) я использовал обычные тиски. Цвет проводов родного КД полностью совпадает с новым КД.
Нагреваем термоусадку. Промазываем резьбы смазкой из комплекта поставки нового КД.
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
А это значит, что она экономична, развивает достаточную мощность и динамична. Это относится ко всем современным автомобилям, в том числе и к Сузуки Гранд Витара.
Работоспособность датчиков контролирует электронный бок управления. При обнаружении ошибки на приборной панели машины высвечивается ошибка. В результате автомобиль переходит в аварийный режим работы. Он характеризуется резкой потерей мощности, а потребление горючего быстро возрастает.
Причиной неисправности прибора могут быть:
- Механическое повреждение при езде по бездорожью, проведении самостоятельно профилактических или ремонтных работ. Прибор ремонту не подлежит, требуется замена.
- Использование некачественного топлива или неправильная работа самой топливной системы. В результате появляется нагар, который искажает сигнал датчика. Устранить можно механической чисткой устройства, но если ошибка появляется вновь, следует провести диагностику.
- Одной из основных причин следует назвать низкую компрессию в цилиндрах. В результате чего в катализатор вместе с отработанными газами попадает моторное масло, что приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Если ошибку невозможно сбросить, следует обратить внимание на следующее:
Неисправность каталитического нейтрализатора
Монтаж обманки лямбда зонда
Виды обманок
Для устранения возникшей неисправности используют следующие способы:
- Монтаж механического устройства.
- Электронный блок.
- Изменить программу блока управления.
На качество работоспособности установленного прибора материал не влияет. Достоинством является дешевизна, но при эксплуатации отверстие забивается копотью, и устройство перестает работать.
Более надежным является электронная обманка на Сузуки Гранд Витара. Это устройство имитирует синусоидальный сигнал 2-ой лямбды зонда. В результате чего электроника понимает, что катализатор исправен и работает нормально.
Наиболее сложным является изменение программного обеспечения. В результате чего происходит блокирование сигнала от 2-го датчика, и система начинает работать в штатном режиме.
Где лучше произвести ремонт
Эти работы следует проводить в автосервисе. Сейчас появилось много любителей, которые в гаражах занимаются ремонтом автомобилей. Однако для проведения работы по установке обманки лямбда зонда требуется определенные знания и опыт, которыми обладают наши специалисты.
Мы используем только проверенные комплектующие заводского изготовления или изготавливаем их в своей мастерской.
Это позволяет не доводить машину до серьезной неисправности, а вовремя провести профилактические работы, и дорогостоящий ремонт не потребуется.
Прежде чем произвести установку обманки, требуется удалить вышедший из строя катализатор. Его чаще всего заменяют пламегасителем. Ни в коем случае нельзя использовать просто вставку, т.к. в ней не происходит охлаждение отработанных газов, а это приведет к выходу из строя выхлопной системы.
К замене надо подходить со всей ответственностью, т.к. если его установить не в соответствии техническим характеристикам, то машина не будет приемистой, двигатель не разовьет достаточной мощности.
При правильно подобранной замене КПД может возрасти на 30%. После того как устройство смонтировано, устанавливают обманку, первый зонд остается родным, а второй меняют на механическую или электронную.
По желанию владельца, можно изменить программное обеспечение блока управления, но это будет стоить гораздо дороже. Автолюбитель должен иметь в виду, что не все модели поддаются модернизации программ. Все зависит от года выпуска автомобиля.
- Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующую подготовку.
- Мы применяем детали только заводского изготовления. Автосервис несет ответственность за установку некачественных изделий.
- На все виды ремонта мы даем гарантию.
При проведении ремонта в нашем автосервисе такие случаи исключены. Замена нейтрализатора вставкой приводит к повышенному выбросу СО в атмосферу.
Если владелец Сузуки, на котором были проведены ремонтные работы по установке обманки, решит выехать на отдых или в деловую командировку в страны ЕС, он рискует заплатить большой штраф, так как машина не сможет пройти экологический тест.
Младший мотор 1.6, по мнению сервисменов, самый надежный. Хорошая статистика отчасти объясняется тем, что он дружил только с самой легкой трехдверной версией кроссовера Grand Vitara, причем с упрощенной системой полного привода, — условия эксплуатации более щадящие, чем у других модификаций. Конструктивно мотор мало чем отличается от своего прародителя из конца 1980‑х годов, стоявшего на первом поколении этого Suzuki. Один из примеров того, что современные доработки могут быть во благо проверенному агрегату.
Мотор 2.0, самый распространенный, устанавливают только на пятидверные кроссоверы. Агрегат надежен, но слабоват для такой машины — отчего и страдает: чтобы ехать более-менее бодро, его нужно крутить. А при разумном обращении эти двигатели ходят и по 400 000 км без капитального ремонта. Кстати, этот двигатель «многоразовый» — производитель позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы.
Слабое звено — цепь ГРМ. Обычно она растягивается и начинает сильно греметь к 150 000 км пробега. Это произойдет и раньше, если не следить за уровнем масла. При низком давлении в масляной системе механизм натяжения перестает исправно работать, «распущенная» цепь быстрее изнашивается; возможен даже обрыв, грозящий встречей поршней с клапанами.
Первые 60 000- 80 000 км пробега двухлитровый мотор вообще не подъедает масло. После 120 000 км нормальный расход — до 250 мл на 1000 км. Больший аппетит, по опыту сервисменов, свидетельствует о начале износа маслосъемных поршневых колец и колпачков. Но не спешите вскрывать двигатель, если расход поднялся до 350 мл. На некоторое время удастся снизить его до нормы, если перейти на более густое масло (например, с 5W‑30 на 5W‑50). Главное — чаще контролировать уровень: когда загорится лампа низкого давления масла на панели приборов, будет поздно.
Ремень навесного оборудования исправно служит 60 000–80 000 км. В некоторых случаях вместе с ним меняют и водяной насос — иногда к этому времени он начинает течь.
Мотор 2.4 начали устанавливать на обе модификации кузова в 2008 году, после первого рестайлинга. В начальный период нередко случалось, что блоки трескались по рубашке охлаждения. Как правило, об этом свидетельствовали масляные потеки на левой стороне двигателя. Производитель оперативно доработал блок и заменил моторы всем пострадавшим. На машинах, выпущенных после 2008 года, такой проблемы уже не было.
Как и двухлитровый агрегат, этот двигатель любит подъедать масло на пробегах за 100 000 км, но имеет более надежный привод ГРМ. Машины с мотором 2.4 не особо распространены и не имеют таких больших пробегов, как с агрегатами 2.0, но сервисмены не припоминают ни одного случая замены цепи. Зато этот мотор «одноразовый». Ремонтных размеров и запчастей нет. Капиталка обходится в копеечку — приходится либо покупать новый шорт-блок, либо отдавать агрегат на восстановление в профильную фирму, которая занимается ремонтом двигателей.
Как и у мотора 2.0, на пробеге 60 000- 80 000 км иногда отказывает насос охлаждения двигателя; о его скорой кончине предупреждает стук.
На машинах ранних выпусков распространены случаи неисправности механизма ролика-натяжителя ремня навесного оборудования: даже на малых пробегах ролик начинает «прыгать». Из-за этого быстро умирает ремень. На большинстве машин неисправный узел дилеры заменили модернизированным еще в гарантийный период.
Машины с мотором 3.2 продавали в 2008–2009 годах. Высокий ценник отпугивал многих. Этот мотор производства GM ставили также на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva. Надежный и динамичный агрегат плох только тем, что он американский. Дело не в политических пристрастиях, а в необходимости заказывать запчасти в США, которые долго идут и дороговаты.
Vitara V6 3.2 отличается более надежными и комфортными элементами подвески (например, амортизаторами) и вооружена пятиступенчатым автоматом (у остальных — четырехступенчатый). Эту версию машины изначально строили под требования американского рынка. Как и в случае с мотором, за комфорт приходится расплачиваться рублем и временем ожидания запчастей.
Нейтрализатор не славится выдающимся ресурсом. Безотказный пробег имеет большой разброс — от 40 000 до 100 000 км — и зависит от качества топлива. Стоимость узла — около 60 000 рублей. Его неисправность проявляется странно: помимо появления индикации «чек» на панели приборов (сообщение о низкой эффективности работы нейтрализатора) почему-то перестает работать круиз-контроль. Чаще всего уставший узел заменяют новым. Хотя многие владельцы отдают предпочтение подержанным вариантам и неоригиналу, а некоторые даже вырезают нейтрализатор. Сервисмены предлагают также перепрошивку блока управления мотором и установку обманок на кислородные датчики. Однако, как показывает практика, толку от этого мало — полноценно обмануть систему удается редко. Лучше заменить неисправные детали новыми.
Кислородные датчики на удивление живучие. Умирают они в основном от возраста. Средний ресурс — шесть-семь лет. Для замены подходят не все неоригинальные лямбда-зонды, так как система управления очень чувствительна к значениям внутреннего сопротивления датчиков. По опыту ремонтников, точно не конфликтуют сенсоры производства DENSO.
Сервисмены рекомендуют использовать 95‑й бензин, хотя допускается и 92‑й. По их словам, топливо с бóльшим октановым числом существенно продлевает ресурс нейтрализатора и мотора в целом.
Еще одно общее слабое место всех моторов — левая опора. Расположенные продольно двигатели отклоняются вправо при нажатии на газ, поэтому именно левая опора больше работает на разрыв. Ее средний ресурс — 60 000–70 000 км. Неисправность дает о себе знать значительными вибрациями на кузове, когда мотор работает на минимальных оборотах холостого хода.
Читайте также: