Замена датчика дроссельной заслонки газ 31105 крайслер

Обновлено: 08.01.2025

Газ 31105 Волга с двигателем Крайслер. Промывка дроссельного узла и замена свечей. Убиваем двух зайцев сразу

Последнее время двигатель начал работать не стабильно – на холостом ходу иногда начинал подтраивать, а при остановке и переходе на нейтральную передачу обороты падали ниже уровня холостого хода и мотор так и норовил заглохнуть. Проблема может крыться в загрязненном дроссельном узле и пробитых высоковольтных проводах, мы убьем двух зайцев – промоем дроссель и проверим свечи. Тем более что на моторе 2.4L DOHC доступ к свечам появляется только после снятия дроссельного узла. Замена свечей предусмотрена сервисной книжкой каждые 30 т.к. м, заодно стоит промыть и дроссельный узел, тем более что работы на 20 минут. Приступим.

Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:

Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
Отвертка.
Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
Баллон средства для очистки карбюратора.
Свечной ключ.
Лоток под демонтированные детали.
Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора – в процессе придется снимать клеммы с нескольких датчиков, что может, не понравится блоку управления двигателем.

Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.

Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.

Ослабляем хомут крепления воздушного патрубка, который соединяет фильтр и дроссельный узел. Ослаблять хомут, который ближе к дроссельному узлу до тех пор, пока он полностью не освободит патрубок.

Теперь необходимо снять фишку с датчика температуры воздуха. Для этого нужно отодвинуть красную предохранительную чеку до щелчка и нажав на язычок снять фишку. Аналогично повторить с фишками датчика положения заслонки и регулятора холостого хода.

Чека снята:

Теперь можно снять корпус воздушного фильтра. Если решите промыть корпус фильтра, то не забудьте снять воздушный патрубок с датчиком температуры что бы его не намочить. Нам откроется такой вид:

Снимаем трос педали газа. Ключом на 13 ослабляем контргайку – гайка, которая ближе к воздушному фильтру, затем снимаем трос с сектора. Теперь дроссельный узел почти свободен.

Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.

Снимаем дроссельный узел. !Внимание! не повредите прокладку между дроссельным узлом и ресивером – она редкая и дорогая. Теперь удивляемся накопившейся грязи на заслонке.

Ниже представлен список рекомендуемых заводом свечей для этого двигателя.

При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.

Вот и подходит к концу мой очередной отпуск. Наконец-то "дошли руки" и до Волги. Давно назрела необходимость замены датчиков ДТОЖ и ДПДЗ. Если о втором, датчике (положения дроссельной заслонки) всякий раз после запуска двигателя напоминала "барышня" — БК "Мультитроникс VC-371", то неисправность датчика температуры пришлось "вычислять" самому.
Проявлялось это в скачкообразном росте температуры ОЖ (по БК, на приборке — норма) при прогреве с 80 до 93 градусов с включением вентилятора, а после с таким же скачкообразным снижением до 87 и последующей нормальной работой до очередного прогрева.
Замена этого датчика на ЗМЗ-406, пожалуй, самая простая из всех остальных, тем более, что новый датчик был заранее приобретен и валялся в бардачке. Однако, новый датчик "зажег" "Чек енжин" и БК "пропела" об его неисправности. Датчик обменяли в магазине (сохраняйте чеки), но следующий датчик показал тоже самое. При этом, возврат к старому датчику приводил систему в относительную норму. Обмен датчиков в магазине производился ЧЕТЫРЕ! раза — безрезультатно. Замер сопротивления всех датчиков (включая старый) показывал относительное равенство, в пределах 30 — 40 кОм при 20 градусах. На этом обмен датчиков в нашем магазине закончился (датчиков больше не было).
Привезенный из Гатчины (30 км) датчик "бодро вписался" в систему, "девушка БК" не ругалась, НО! температура ОЖ по БК не изменялась вообще, а четко показывала 35 градусов. Даже "поджаривание" выкрученного датчика зажигалкой не произвело на него никакого впечатления — 35!
Внимательно рассмотрев датчики (старый и "новые"), заметил, что разъёмы их чуть-чуть отличаются шириной плоских штырей. У старого и самого нового, неизменно показывающего 35, штыри шире, чем у "отказников".

Вероятно, узкие штыри не обеспечивали должного контакта в разъёме, на что и "ругался" БК. Это и подтвердилось покачиванием разъёма, "жёлтый глаз" начинал моргать.
Изыскания продолжились испытанием предложенных в нашем магазине других, похожих датчиков с "правильным" разъёмом, но слегка более длинными.

Он сразу "напугал" БК "низким уровнем сигнала", а при нагреве начинал показывать отрицательную температуру. Его сопротивление оказалось на порядок ниже штатного — 3,2 кОм.
Пришлось найти временный (до получения "правильного" ДТОЖ) выход из ситуации. Поскольку, неисправность проявлялась только после 80-ти градусов, неисправный датчик поменял местами с датчиком температуры входного воздуха. Воздух, обычно прохладнее. Кстати, этот датчик был приобретен в нашем же магазине этой зимой взамен развалившегося. Всё встало в норму!
Замена ДПДЗ прошла без "приключений".
Этот "опыт" наглядно показал пользу бортового или маршрутного компьютера. Ведь подобный отказ ДТОЖ никак не индицируется. Приборка показывает температуру от другого датчика. "Чек" реагирует не на все неисправности.
А ведь применение 35-градусного датчика, как впрочем и длинного, чревато не только неправильной работой двигателя, но и невключением вентилятора в нужный момент, что гораздо опаснее.
Вот где-то так. Всем большой удачи!

Немного предыстории:
Когда первый раз столкнулся с дпдз крысиным, я что-то не понял, вставил датчик, да еще и поверни, чтоб болты вставить. Мне это как-то не понравилось
Потом, чтоб не глоха по оф письму газа подкрути болтик на дросселе, чтоб не глохла.
В последнее время на холостых авто начало дурковать, причем ощутимо так. В этот момент смотрю по БК положение заслонки, то 2, то 4, то 3, когда 0 то все норм.
Короче меня эта хня достала.

Теперь про датчик, вращающая часть, как вы знаете, тоже подпружинена.

Теперь смотрим на фото, когда просто вставлен датчик, упорный болт заслонки выкручен. Уже не совпадение, и чтобы прикрутить датчик, его надо повернуть! (фото1), т.е. открыть заслонку грубо говоря. А когда упорный болт ставим, то еще докручиваем. короче облажались пендосики.
Фото2, это уже заслонка убрана полностью, и датчик в начале.

Итак, что нам надо:Напильник и сверло на 7.2-7.5 У меня было 7.5. И начинаем "воспитывать" пендосовский датчик по русски

Что я хотел получить: чтоб он показывал 0 при отпущенной педали газа и не дуркавало авто.

В итоге. в итоге я не ожидал получить такого:
Стала обороты плавней опускать до ХХ, расход по бк примерно на литр меньше стал ( при 100 км/ч бк показывал 9-10л/100км, теперь 8-9), авто стало более эластичней, да и приятней ехать стало )) Чуть-чуть, ну совсем капельку, но по приемистей стала Короче я доволен, разница ощутимей.

Что я заметил, я катаю на 92-ом, детонацию услышал на оборотах тапка в пол )) Скорей всего получилось таким образом обеднить смесь ( по показометру одно, а по факту дроссель открыт на капелюсечку больше). Завтра 95-ый залью полный бак, посмотрю как на нем (95-ый лью когда прицеп таскаю)

P.S. трубки с одной стороны напильником прошелся и выбил. Немного по длине укоротил и ставим обратно, чтоб пластик датчика не перетянуть.

Изображения

alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" />	IMG_20170628_135934.jpg (76.8 Кб, 147 просмотров)
alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" />	IMG_20170628_141537.jpg (59.6 Кб, 150 просмотров)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

Вобщем вчера залез я в ДПДЗ, поначитался всяких умных статеек коих в инете полным полно по регулировке. решил для начала проверить свой дпдз по камасутре. все ок, сопротивления как в книге. дальше стал замерять напряжение на 1 и 2 контактах при закрытом дросселе и открытом. в закрытом положении 0.66В, в открытом (не помню точно) около 3.9В. так вот, напряжение которое подается на 1 и 2 контакт дпдз от ЭБУ составляет 4.5В и для этого напряжение выходное значение на датчике должно быть 0.45-0.5В в закрытом положении, т.к. датчик у нас не регулируемый, то все по той же статье, необходимо регулировать ДЗ. но я пошел дальше — вытащил датчик, рассверлил отверстия со втулками немного, сделал так сказать регулировочные зазоры в одну и другую сторону, поставил и начал колдовать. ЭБУ у меня микас 11. и положение ДПДЗ он выставляет 0. Путем моих манипуляций было установлено что грань 0 и 1 % открытия ДЗ находится в тот момент когда на контактах ДПДЗ выдает 8.2В. в таком положении исходя из показаний БК расход на ХХ при температуре двигла 89-90 градусов, стал в районе 0.89-1.34, против предыдущих 1.34-1.79. расход воздуха при этом на устоявшихся ХХ показывает 15кг. решил оставить пока так, но не дает мне покоя другая мысля, винт регулировки ДЗ вывернут у меня где то на 5 милиметров, и наблюдая за показаниями расхода воздуха, все таки думаю, довернуть ДПДЗ в прошлое состояние а регулировкой ДЗ добиться 0.5В на ДПДЗ, тоесть чуть закрыть ДЗ, ибо когда снимал заслонку очень явно наблюдаются штрихи на стенках от проходящего воздуха.
Кто что думает по этому поводу?

GAZ 31 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 131 h. p., Rear drive, Manual — observation

Comments 6

можно фото что расверливал?

добавил фотку в запись, края посадочного отверстия по бокам рассверлил, чтоб было типа эллипса

отлично теперь все понятно. как бортовой комп куплю тоже займусь проверю датчики

извиняюсь, но немного не догнал. Где именно пропускает воздух? За закрытую заслонку или в другом месте

Неисправности датчика дроссельной заслонки приводят к нестабильной работе двигателя автомобиля. Что ДПДЗ работает некорректно можно понять по таким признакам: нестабильные холостые, снижение динамики авто, повышенный расход топлива и другие подобные неприятности. Основной признак тому, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен, являются скачущие обороты. А главной тому причиной — износ контактных дорожек датчика заслонки дросселя. Однако есть и ряд других.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки достаточно проста, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого нужен лишь электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. При выходе датчика из строя ремонт его, чаще всего, невозможен, и это устройство просто меняют на новое.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Перед тем как перейти к описанию симптомов поломки ДПДЗ, имеет смысл вкратце остановиться на вопросе, на что влияет датчик положения дроссельной заслонки. Необходимо понимать, что основная функция указанного датчика состоит в определении угла, на который повернута заслонка. От этого зависит угол опережения зажигания, расход топлива, мощность двигателя, динамические характеристики машины. Информация от датчика попадает в электронный блок управления двигателем, и на ее основании компьютер посылает команды о количестве подаваемого топлива, угле опережения зажигания, что способствует образованию оптимальной топливовоздушной смеси.

Соответственно, неисправности датчика положения дроссельной заслонки выражаются в следующих внешних признаках:

Нестабильные, «плавающие», обороты холостого хода.
Двигатель глохнет во время переключения передач, либо после перехода с какой-либо передачи на нейтральную скорость.
Мотор может произвольно заглохнуть при работе на холостом ходу.
Во время езды имеются «провалы» и рывки, в частности, при разгоне.
Ощутимо снижается мощность двигателя, падают динамические характеристики автомобиля. Что очень заметно на показателях динамики разгона, проблемах при езде на машине в гору, и/или при ее значительной загрузке или буксировке прицепа.
На приборной панели активируется (загорается) сигнальная лампа Check Engine. При сканировании ошибок из памяти ЭБУ диагностический прибор показывает ошибку р0120 или другую, связанную с датчиком положения дроссельной заслонки и ее неисправностью.
В некоторых случаях отмечается повышенный расход топлива автомобилем.

Здесь же стоит отметить, что перечисленные выше признаки могут указывать и на проблемы с другими узлами двигателя, в частности, на неисправность дроссельной заслонки. Однако в процессе выполнения диагностики имеет смысл также проверить и датчик ДПДЗ.

Причины неисправности ДПДЗ

Существуют два типа датчиков положения дроссельной заслонки — контактный (пленочно-резистивный) и бесконтактный (магниторезистивный). Чаще всего из строя выходят именно контактные датчики. Их работа основана на движении специального ползунка по резистивным дорожкам. Со временем они изнашиваются, из-за чего датчик начинает выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Итак, причинами поломки пленочно-резистивного датчика может быть:

Потеря контакта на ползунке. Это может быть вызвано как просто его физическим износом, так и обломком наконечника. Может попросту износиться резистивный слой, из-за чего также пропадает электрический контакт.
Не повышается линейное напряжение на выходе датчика. Такая ситуация может быть вызвана тем, что напыление основы стерлось практически до основания в том месте, где начинается движение ползунка.
Износ шестерен привода ползунка.
Обрыв проводов датчика. Это могут быть как питающие, так и сигнальные провода.
Возникновение короткого замыкания в электрической и/или сигнальной цепи датчика положения дроссельной заслонки.

Что касается магниторезистивных датчиков, то у них нет напыления из резистивных дорожек, поэтому его поломки сводятся, в основном, к обрыву проводов или возникновению в их цепи короткого замыкания. А методы проверки у одного и другого типа датчиков аналогичные.

В любом случае ремонт вышедшего из строя датчика вряд ли возможен, поэтому после выполнения диагностики необходимо попросту заменить его на новый. При этом желательно использовать бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, поскольку такой агрегат имеет гораздо более длительный срок службы, хоть и стоит дороже.

Как определить неисправность датчика дроссельной заслонки

Проверка ДПДЗ сама по себе несложная, и все что понадобится, это электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Итак, чтобы проверить неисправность ДПДЗ, необходимо действовать по приведенному далее алгоритму:

Включите зажигание автомобиля.
Отсоедините фишку от контактов датчика и с помощью мультиметра удостоверьтесь, что на датчик подходит питание. Если питание есть — продолжайте проверку. В противном случае необходимо «прозвонить» питающие провода с тем, чтобы найти место обрыва либо другую причину, почему не подходит напряжение на датчик.
Минусовый щуп мультиметра установить на «массу», а плюсовой — на выходной контакт датчика, с которого информация идет на электронный блок управления.
При закрытой заслонке (соответствует полностью отжатой педали акселератора) напряжение на выходном контакте датчика не должно превышать значения 0,7 Вольта. Если полностью открыть заслонку (полностью выжать педаль акселератора), то соответствующее значение должно быть не менее 4 Вольт.
Далее нужно вручную открывать заслонку (вращать сектор) и параллельно следить за показаниями мультиметра. Они должны плавно повышаться. Если соответствующее значение поднимается скачкообразно, то это говорит о том, что в резистивных дорожках имеются потертые места, и такой датчик нужно заменить на новый.

Владельцы отечественных ВАЗов зачастую сталкиваются с проблемой неисправности ДПДЗ по причине низкого качества проводов (в частности, их изоляции), которыми штатно комплектуются эти машины с завода. Поэтому рекомендуется их заменить на более качественные, например, производства ЗАО «ПЭС/СКК».

Ну и, конечно же, необходимо выполнить проверку с помощью диагностического прибора OBDII. Популярным сканером поддерживающим работу с большинством автомобилей является Scan Tool Pro Black Edition. Он поможет точно узнать номер ошибки и увидеть параметры работы дроссельной заслонки, а также определит, есть ли еще проблемы у автомобиля, возможно в других системах.

Коды ошибок 2135 и 0223

Самая распространенная ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки имеет код р0120 и расшифровывается как «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали». Другая возможная ошибка р2135 имеет название «Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки». На неправильную работу ДЗ или ее датчика также могут указывать такие коды: Р0120, Р0122, Р0123, Р0220, Р0223, Р0222. После замены датчика на новый нужно обязательно стереть информацию об ошибке из памяти ЭБУ.

В диагностическом приложении сканер даст возможность увидеть данные идущие с датчика в реальном времени роботы. Двигая заслонку необходимо смотреть на показания в вольтах и процентах ее открытия. При исправном состоянии заслонки датчик должен выдавать плавные значения (без каких либо скачков) от 03, до 4,7В или 0 — 100% при полностью закрытой или открытой заслонке. Удобнее всего смотреть работу ДПДЗ в графическом виде. Резкие провалы будут говорить об износе резистивного слоя на дорожках датчика.

Заключение

Читайте также: