Не крутит стартер чери бонус
Привет друзья.
Расскажу вам историю о том, как роковая цепь событий и случайностей завела в тупик автомобильного Шерлока Холмса и доктора Ватсона в одном флаконе. Т.е. меня. :)
История интересная, но пока без счастливого исхода.
Глава первая.
Дерьмо случается.
Начну с самого начала.
В позапрошлом году у моего Черрари заклинило ролики в бендиксе и он вообще перестал работать. Только я тогда об этом не знал. Конечно мне не давал покоя скрежет 1-3 сек после запуска двигателя, но на ходовые качества это не влияло и я не вникал. Об этом в бортовике есть целая история.
В прошлом году я приехал в сервис с помершим генератором (об этом целая детективная история в бортовике тоже имеется). В сервисе мне заодно приговорили к ремонту стартер. Я еще тогда подивился профессионализму мужиков, один короткий звук и они уже всё знают. И про это я писал тоже.
Так вот, заменили мне бендикс в стартере. Т.к. Чери в афтермаркет бендиксы не поставляет, подобрали бендикс от какого то Пежо. Я лично убедился, бендиксы один в один.
И началось.
Роковая случайность номер раз.
Установка стартера на место это была трёхчасовая трагикомедия. Почитайте в бортовике, очень интересно.
Здесь скажу только о том, что сервисмен до того как попасть на работу в автосервис три года копал могилы на кладбищах. И стартер он мне снимал и ставил снизу. Снизу, Карл!
Роковая случайность номер два.
Прямо вслед за этим событием. Не раньше, не позже, а буквально днём спустя. Это важно т.к. позволило мне сделать неправильные выводы.
В общем прямо следом началось следующее.
Примерно в 10% из 100 я поворачивал ключ на старт, втягивающее реле щелкало и ничего не происходило, стартер не крутился, двигатель не запускался.
Я быстро сообразил, что проблема в том, что бендикс полностью не заходит в зацепление с зубчатым венцом маховика и через это втягивающее реле не может замкнуть силовые пятаки, чтобы подать питание на стартер. Но как же так, ведь стартер после ремонта проверялся на стенде.
Роковая случайность номер три.
Почему то я не ищу простых путей и когда в очередной раз стартер отказался работать, я решил провести эксперимент.
Цепь рассуждений была проста и примитивна.
Стартер сбоит не всегда -> из за того, что бендикс не входит в зацепление -> ставил стартер криворукий копальщик могил.
А это значит что?
Это значит, что возможно при установке стартера мне повредили зубчатый венец на маховике, на зубьях венца образовался так называемый наклёп и когда венец останавливается наклёпом против бендикса, бендикс не может зайти в зацепление и стартер не срабатывает.
Я тут же ставлю автомобиль на пятую передачу, толкаю метров 20, чтобы провернуть венец, сажусь за руль, ключ на старт и автомобиль тут же заводится.
Бинго!
Лучше бы он, сука, не завёлся, потому, что на самом деле это было фиаско.
Роковая случайность номер 4.
Так я прожил всю зиму, дожидаясь тепла, чтобы наконец то зарамсить проблему.
Стартер мог 2 месяца работать вообще без сбоев, а мог отказывать по паре раз на дню.
Но после катания на пятой передаче двигатель исправно запускался, что укрепляло меня в мысли, что диагноз я вынес правильный.
Роковая случайность номер пять.
Однажды меня посетила мысль, а вдруг "Акелла промахнулся", вдруг всё же виновата контактная группа замка зажигания. Но как? Ведь втягивающее щёлкает.
Всё же я решился на эксперимент, который состоял в следующем.
Несколько недель подряд я запускал двигатель только дистанционно, с помощью сигналки и ни одного сбоя.
Когда я начал сомневаться в венце и склоняться всё же к контактной группе замка зажигания вдруг раз, втягивающее пощелкало, а мотор не запустился. И через несколько дней еще раз и опять с сигналки не завелся.
И тут я, потирая руки, подумал — ну да, точно венец. Ведь реле сигналки коммутирует напругу на стартер мимо контактной группы замка.
Это была большая ошибка.
Пришла весна , настала лето, спасибо партии за это .
И я поехал сдаваться в официальный сервис Чери.
Сняли стартер, я лично осмотрел каждый зуб венца маховика — всё в идеале. Ну т.е. механик крутил мне мотор за шкив, а я с фонариком смотрел и командовал.
Снятый стартер подключили к напруге — вилка выталкивает бедикс до упора, ничего не клинит, стартер крутится, всё прекрасно. Лишь присутствует небольшой радиальный и осевой люфт вала стартера.
Какого ж х.я тогда происходит — подумал Штирлиц.
"Военный совет в Филях" поморщив репу, вынес коллективный вердикт — вал стартера иногда так выбирает люфт, что бендикс лезет в зубья венца с перекосом, не доходит, втягивающее не может замкнуть пятаки, стартер не крутит. Всё сходится.
А то, что ни на бендиксе ни на зубьях нет следов кривого захода некомпетентные сервисмены как то не учли.
Глава вторая.
Кто виноват и что делать?
Звоню в сервис по ремонту стартеров. Тот самый, где мне чинили генератор и меняли бендикс и объясняю ситуацию.
Мне там говорят, что втулки в которых вращается вал заменить можно при условии, что маска стартера не разбита, что стоить это будет 2900 руб.
Загуглив, я выяснил, что оригинальный стартер на Кимо стоит 9-10 тыс.руб, а неоригинальный 3500 руб, что сводит на нет смысл ремонта.
Стартеров в наличии не было, я закинул его в корзину, но от чего то оплачивать не стал, а решил погодить.
Это было удачей.
Мне вдруг пришла в голову гениальная, на мой взгляд идея.
Я еду в сервис по ремонту стартеров, встаю у их бокса, сам скидываю стартер, благо, что он, как оказалось, снимается сверху и довольно просто и отдаю его в умелые руки ремонтников.
А то по телефону мало кто и что там наболтать мог.
Сказано — сделано.
И тут удача повернулась ко мне второй раз.
Подъезжаю и попадаю ровно на того же мужика, который мне в прошлом году бендикс приговорил за три секунды.
Он как раз вышел покурить и у него никого из клиентов.
Падаю в ноги, объясняю проблему.
Говорит открывай капот и заводи.
Раз 15 стартер сработал и на 16-й заткнулся.
Он тут же метнулся в бокс за мультиметром и куском провода.
Тут же, один конец в плюс аккума, второй в клемму втягивающего…
Щёлк и мотор пускается с полтыка.
-Бля!
-Не верю!
Выключаю зажигание, он тычет проводом в клемму втягивающего и стартер срабатывает 20 раз из 20.
И мужик констатирует факт, что 100% виноват не стартер.
А тогда что?
Ведь запуск обламывается не только с ключа, а и дистанционно тоже?
А об этом, говорит, ты спроси того криворукого электрика, который тебе сигналку с автозапуском устанавливал.
Сигналку с автозапуском мне устанавливали в официальном сервисе Чери. В том же, где и стартер снимали.
И один раз я от их криворукости я уже пострадал. Когда они налепили антенну обманки иммобилайзера к антенне самого иммо, это всё съехало и движок запускался с десятого раза на двадцатый.
И теперь вот еще и это.
Ну спасибо большое.
Этот случай еще раз подтверждает мой опыт о том, что пока в штатные системы автомобиля не лезешь кривыми руками, всё работает как надо.
Распечатал электросхемы Кимы, распечатал схему подключения Старлайна, на днях поеду сношать криворуких мастеров.
Чуть не забыл.
Мужик из стартер сервиса оказался настолько добр, что даже денег не взял ни копейки.
Этот поступок укрепил мою веру в человечество. :)
Приехав домой я тут же положил в машину мультиметр и закоротку (кусок с провода с крокодилами на концах).
Буквально пару дней спустя, прямо после работы мне очередной раз "везёт" и стартер не срабатывает.
Тут же сдергиваю клемму с втягивающего, сажаю коллегу за руль и прошу подержать ключ в положении запуска.
Замеряю напругу между массой и тем, что приходит на втягивающее с замка зажигания.
Ба! а там всего 8 вольт.
Ясен перец, что такой напруги втягивающему нехватает, чтобы вытянуть бендикс полностью.
Но почему не всегда, вот вопросец, который не дает мне покоя?
Еще более интересный вопрос — почему эта шайтан машина запускалась после того, как ее на пятой передаче покатаешь туда сюда? Я же на нейтралке ее пробовал катать, нифига не помогает.
Приговорил бы контактную группу замка зажигания, да дистанционно с сигналки тоже ж иногда не заводится.
Ну и тут же беру закоротку, тыкаю одним концом в клемму втягивающего, вторым в плюс аккума — дрыньк и движок с полтыка запускается.
Спасибо тебе мужик из Стартер-сервиса, ты оказался полностью прав.
А я мудила, выстраивающий сложные теории вместо того, чтобы начать с проверки элементарных вещей.
Ведь все могло быть по другому, попробуй я дать напрямую плюс с аккума на втягивающее, Сука, это ж азы диагностики. Ладно хоть новый стартер не купил.
Эпилог
Мораль сей басни такова:
а) никому верить нельзя, порой даже собственной жене. :)
б) если не ты, то кто.
в) доверяй, но проверяй.
г) начинай всегда с проверки самых простых, даже очевидных вещей.
Доклад окончил.
Всем спасибо, все свободны. :)))
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.
Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых "лавинных поломок", когда даже небольшая неисправность в цепи ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.
Типичные неисправности стартера и их возможные причины.
"Стартер не крутит двигатель". При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
неисправна или полностью разряжена АКБ;
сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
неисправность контактной группы замка зажигания;
"Стартер медленно крутит двигатель" . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.
межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
заедание якоря втягивающего реле;
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
разрядка аккумуляторной батареи;
окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;
Стартер работает но коленвал не вращается.
подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;
сильный износ или зависание щеток;
обрыв в обмотке статора или якоря;
замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
"Стартер крутит со скрежетом". При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.
пробуксовка муфты свободного хода;
поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
забоины в зубьях венца маховика;
Стартер не отключается после пуска двигателя.
Неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;
ослабление буферной пружины привода стартера;
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
поломка возвратной пружины замка зажигания;
ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
Chery Amulet (A15) с болячкой:" Не крутится стартер при повороте ключа". По словам владельца приехал заглушил, начал заводить тишина только щелчки втягивающего. Первопричинно решил что залипли "пятаки" так как сталкивался с таким.Решено.Разбираем, зачищаем, собираем, ключ на старт. Снимается легко, откручивается фигурной отверткой два винта, но лучше маленькой трещеткой с насадкой под отвертку, так как не подлезть особо, и две гайки под головку на 13".НО…одна особенность втягивающие на Chery Amulet (A15) не разборная, поэтому пришлось развольцовывать, единственное препятствие на которое придется потратить время.Отпаиваем, снимаем стопорные шайбы (откручиваются по резьбе), зачищаем и собираем в обратном порядке (ФОТО НИЖЕ).Всё собрал, поставил, прикрутил, ключ на старт иииии…тишина только щелканье втягивающего, погрешил на аккумулятор, так как хозяин сказал, что не работает еще и генератор P.S. "Нужно было сразу на это обратить внимание", но мы не ищем легких путей.И с заряженным аккумулятором такая же песня.Проверяю все предохранители и реле.Всё в норме.Проверяю мультиметром на фишку + напруга есть. Померил постоянное напряжение от аккумулятора нету.Интересно.Так как Chery Amulet (A15) первый раз ремонтирую не знал что есть предохранители на плюсовом клейме, открываю крышку и что я вижу предохранитель на 120 горелый, по косе проверяю он!(Тот что на фото снизу-белый).Вот тут я вспомнил про неработающий генератор.(ВСЕМ ТЕМ КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ ЕГО, ОН СНИМАЕТСЯ ПУТЕМ СНЯТИЯ ПО БОКАМ ЗАГЛУШЕК И ОТВОРАЧИВАНИЕМ ВИНТОВ ФИГУРНОЙ ОТВЕРТКОЙ, НЕ ДЕРГАЯ КАК ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И КАК БЕЗ ОПЫТА ДЕЛАЛ Я РАЗЛОМАВ ЕГО ПЛОСКОГУБЦАМИ))))) Поменял и о ЧУДО! Машина завелась! Поэтому решил написать этот пост, может кому поможет, если у кого одновременно перестает работать генератор и стартер безпричинно сразу смотрите этот предохранитель, ремонт обойдется не более 200 рублей.и 5 минут работы.Всем читающим спасибо за внимание!
Комментарии 5
Специально зарегался чтоб поблагодарить, сэкономили мне время и нервы, Спасибо!
После промывки всего чего можно было.Было обнаружено что коллектор разбит, один лепесток(контакт) выдран непонятно чем и зачем.
Цитата: |
В связи с этим от щеток естественно ничего не осталось:
Также на пластине щеточной группы есть текстолитовая пластина, защищающая плюс от массы, она выгорела в пепел.
Цитата: |
Было потрачено много времени на изготовление новой текстолитовой пластины, переклепку, поиск в закромах гаража щеток от 9ки, их обтачивание под наши гнезда.
Цитата: |
Справа новая текстолитовая пластина:
Цитата: |
Электро сваркой, через графитовый стержень были сварены медные провода, за что огромное спасибо отцу:
Извиняюсь, забыл сфотографировать как был вылечен коллектор, суть проста, маленьким молоточком вбил его на место, зашлифовал, прочистил все пазухи, дырку ничем заделывать не стал, олово вылетит, это и дураку понятно..
Собрал и о чудо. Он работает! Работает лучше чем новый, с приятным писком, скорость бешеная, двигатель моментально заводится. Рад как слон, что 4 тыщи еще полежат на своем законном месте!
_________________
Подпись
Читайте также: