Замена датчика давления масла ниссан

Обновлено: 09.01.2025

Датчик установлен на главной масляной магистрали около корпуса термостата (для наглядности показан с отсоединенными колодкой жгута проводов и шлангами системы охлаждения двигателя).
Вам потребуется ключ или высокая торцовая головка «на 21».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Ослабьте затяжку датчика…

4. …и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик ветошь и после его выворачивания заглушите отверстие.

5. Установите датчик сигнализатора аварийного падения давления масла в порядке, обратном снятию.

Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.

За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:

измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.

В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.

Что произойдет, если сенсор выйдет из строя

Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.

Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.

Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла

Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?

Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.

По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:

Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.

Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.

Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

Выход из строя.
Из-под корпуса сочится масло.
Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

При разгоне машина теряет мощность.
При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
Нестабильная работа замка зажигания.
Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

Новый датчик давления.
Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе: 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16 – то датчик находится слева в блоке распредвала.
Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась – значит проводка исправна.
Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
Часто сегодня в торговых точках купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
При вывинчивании датчика из гнезда, нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно – кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, ключ или высокая торцовая головка «на 27».

Датчик установлен на главной масляной магистрали, на передней стенке блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.

3. . и отведите его в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик обтирочную ткань и после его выворачивания заглушите отверстие.

6. Установите датчик давления масла

в порядке, обратном снятию.

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ или высокая торцовая головка «на 19».

Датчик температуры масла установлен на передней стенке блока цилиндров, рядом с датчиком давления масла.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.

3. . и отведите бачок в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика.

6. . и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА"

Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе - ВОПРОС ЗАКРЫТ! Щуп CVT в вариаторе Ниссан Джук Жук. Niassan Juk как достать щуп CVT

В общем предыстория такова — не горела лампочка масла на приборной панели. Давно уже хотел заняться этой проблемой, но всё как-то руки не доходили. Один умный человек тут посоветовал проверить датчик давления масла. И вот, как-то ещё зимой на работе в -10 градусов всё-таки решился — подстелил клеёнку и полез под жипа. С горем пополам мне удалось подлезть снизу с телефоном и ознакомиться с содержимым. "Картина маслом" в прямом смысле!

Датчик есть, а фишки нет. Более того, нет и провода! Видать, как контрактный мотор рукожопы меняли — так всё и оборвали. Сразу же заказал датчик давления масла 12555 FAE (207р). По отзывам вроде нормальный. А вот с фишкой пришлось помудохаться — у нас в городе нашёл только единственный вариант на Drom — 450р за фишку. Позвонил — оказалось пустозвоны. Дескать под заказ, ждите, как появится в разборе.

Взгрустнулось чего-то. На какое-то время даже забил и совершенно случайно спустя месяц решил помониторить. И вот оно — 100р фишка с датчиком вместе в Новосибе. Тут же созвонился, заодно там же попались пластиковые петли в багажник, которые ищу уже пол года. Через 2 дня детали были уже у меня. Только вот менять я их не спешил — посмотрел, как делают, ну больно муторно.

В какой-то момент начала мигать эта лампа на кочках. Понятно — провод этот всё же где-то есть и на массу коротит. Это явно знак свыше!

А тут выходной, марта уже конец, тепло, хреновирус гуляет — лучшее время для ремонта! В общем полез! Нашёл и нарастил предварительно провод, прикрутил под термоусадки фишку.

Как подлезть сообразил не сразу, сначала хотел у ГУРа, снял даже и выкинул крепление — оно всё равно выполняет только функцию крепления проводки. Не получилось.

Места очень мало, а разбирать всё ну очень не хотелось. Полез снизу — там не лучше не подлезть без разбора.

Оказалось всё до боли тупо и просто, что дальше даже некуда!

Что понадобится:
— Длинная головка на 27 (для снятия родного ДДМ) — 180р
— Длинная головка на 22 (ДДМ FAE отличается меньшей гайкой) — 160р
— Трещётка
— Герметик самый простой (Кто как — я всегда наношу немного на резьбу)
— * Длинная правая рука )))

Нигде, ничего снимать и разбирать не надо:

Промазываем чуть-чуть самый конец резьбы (который у самой гайки ближе к фишке) герметиком у нового датчика и кладём сохнуть. Просовываем руку под дросельный узел и спокойно дотягиваемся до датчика. Снимаем фишку, откручиваем датчик. На ощупь ставим новый с уже чуток подсохшим герметиком, закручиваем и одеваем фишку! Всё! Чуть чуть сложнее замены свечей.

Кроме того, поставил кольца в багажнике — теперь никаких дыр.

А так же проклеил пластик шумкой, увеличив вдвое его вес. Теперь ничего не дребезжит на кочках.

Следующим этапом замена масла и переход на 0W-30.

Всем ровных дорог и здоровья!

Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2002

Nissan X-Trail, 2005

Nissan X-Trail, 2003

Nissan X-Trail, 2005

Комментарии 26

Интересно :) Сюрприз от прошлого. Я слева залазил при замене. www.drive2.ru/l/510159652466459573/

Как-то он у тебя иначе расположен. У меня прим по центру в самом блоке.

По твоим стрелкам — там же :) Т.е. слева.

Всё, сообразил, просто немного разное исполнение, видимо, правый и левый руль ))) У тебя ДДМ в маслоохладителе, а у меня он прямо в блоке под прямым углом.

Душа требует экспериментов?)(масло)
На зиму советую лук спешл Полар 0-30 а3б4 на ПАО.
На лето ильсак 5-20/10-30 (любое в промежутке). Если будет интересовать конкретное масло, могу порыть. Ну, все оно с ойл-клуба.

Попробую круглосезонно 0W-30. Не вижу смысла 0 и 5 чередовать. Лить решил PetroCanada. Тоже в ойл-клуб нарыл. Тем более этому движку, действительно, 0W-20 показано, но в силу возраста пусть 0W-30 будет. Сейчас 5W-40. Многовато.

Правильный выбор в сторону петры 0в30. Довольно продолжительный уже период гоняю на нем.

Долго читал и отзывы и тесты на оил-клаб. Очень многие рекомендуют. Из минусов — литровые канистрочки и редкость. Хотя учитывая всякие емексы и автодоки достать уже не проблема хоть что.

Раньше были 4-х литровые, потом они каталожные номера сменили и 4-х литровые к нам перестали ввозить. А вообще в 2014-м году я чуть не "подпрыгнул", когда Канада одни из первых объявили санкции России и это масло реально исчезло из магазинов, при чем со всех. Я помню тогда заказывал в разных по одной канистрочке. Потом похоже нашли выход из положения и оно появилось, но ценник сразу взлетел процентов на 30.

У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.

20-ка конечно для qr-ра жидкое масло. Его бы я никому не советовал бы лить. 30-ка в самый раз, золотая середина.

Заливал её, жидко сильно. Но у меня и пробега уже столько, что эти моторы попросту не живут столько.

Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.

Рекомендованное масло для QR20DE именно для японцев 0w-20, где 0 ничего не значит кроме вязкости при низкой температуре. Для лета разницы между 0 и 5 практически нет. А вот 20 да — для пробежных двигателей маловата рабочая вязкость, навязанная экологами. 30-ка золотая середина в данном случае. Она прописана почти всем японцам начиная с 2000 годов (даже в мануалах) и это не только моя практика. Кстати, не знаю почему, но в Европейском мануале рекомендуемое 5W-30 и 5W-40. Лил в большую половину своих авто 30-ку и проблем не было. 40 ку лил в Нивы, и в авто, где уже был жор масла. Если масло не ест — 40 излишне. Да, это масло меняется реже, но тогда оно и чистит хуже. А чистить лучше чаще. Опять же! Если Вы регулярно гоняете межгород или буксуете в говнах — тогда 40ка, так как мотор работает под существенной нагрузкой и под более высокими оборотами. А если как я и 99% людей — город и природа без существенного внедорожья при средних оборотах 2000-3000, то тут 40-ки многовато. В этом я уверен. Не уверен только в состоянии своего движка, но опыт покажет.

Вы все этим сае оперируете, будто все масла одинаковые. Ты же Петру выбрал за что-то, верно? Рецептуры РАЗНЫЕ. Одно 0-20 спокойно может быть не равно другому. Одно просто кряк, другое на ПАО, с эстерами, без них… Разные базы, там…
+Чем повышается вязкость от базы и до "конца"? Полимеркой, верно? Так вот именно она и проседает при коротких поездках, когда движок недогрет, льется много бенза (разжижение), или чрезмерно высокие температуры.
Однако. Более жидкие масла и лучше охлаждают, унося больше тепла (поток больше). +С нашими кольцами, а мы ещё должны благодарить, что они наборные, а не "коробки" с масииипусенькими дырочками, как на королах 1.6 (1зр-фе) и далеко не только, лучше жиже в40, а точнее, зимой не лить в40. Оно в любом случае потиху забьет кольца, накакает там, и будет жор. Либо промывки…
Чего-то там ещё, не буду…
По поводу 5в20 и 0в20, на примере Вольфа, в нулевке БОЛЬШЕ полимерки, но лучше ццс (для Одессы пофиг), а 5в20 ЖИЖЕ нулевки, но оно более "чистое", и "просядет" оно меньше.
Потому, "ноль" и "пять" могут существенно отличаться. Это не просто "35-". Честно говоря, в современном мире, это попросту ахинея. А вообще — масло маслу рознь. Я потому и посоветовал тот лук, посмотри его темп застывания (-57) — у вас же зимы суровые, я правильно себе понимаю. и его тоже нет в 4л таре.
Петра какая? Гф-5, сн+? С ней разбежность невелика у лука по начинке. Цен не знаю.
Если ты на бензе, то на зиму жидкий а3в4 будет даже получше. Насколько бы я его не любил. Просто, ты ж не меняешь "зимнее" раз в 5тыщ, правда?)

Ну, пока ездим на в20. Там посмотрим. Пока оно оправдало себя более чем. ДЛЯ МЕНЯ. Я ж ниче)

И да — мойте радиаторы, и не будет вам ничего перегреваться и проседать.

Блин, забыл написать, что щас Дима придёт и всем нам даст… по маслу. Шутка Дим. ))) Я в отличие от тебя не эксперт в маслах да и подхожу к выбору намного проще:

1.) Просмотрел тесты на застывание масла в -35, выписал пачку масел. Эта зима тёплая была (-30 пару раз было, а так -15-20), но вообще -35-40 у нас зимой бывает и это вообще норма. В такой мороз ездил на 5W-30 на другом авто ещё — туговато, но заводилась. После перехода на 0W-30 стала крутить почти как летом, посему вернулся на эту вязкость.
2.) Посмотрел, что о каждом масле пишут в отзывах и насколько оно подходит по мануалу, посмотрел данные в ойл клаб — лишние выкинул.
3.) Выбрал самое недорогое. Как ни странно, Лукойл дороже, да и нет у меня ещё с 90-х доверия к лукойлу, это психологически, как к автоВАЗу. Ну для промывки и бы Лукойл взял, но не на постоянку. Из нашего наверное если бы и залил, то только G-Energy. У отца, кстати, на Nissan Tiida на Shell 5W-40 жор был — заменил ему на G-Energy 5W-30. В разы меньше стала потреблять.

Можно основательнее, конечно, подойти, но это старый авто. И я не газую в говнах, не участвую в ралли и большом спорте. Ну сдохнет ДВС — ну воткну очередной контракт за 25 тыр. и поеду дальше. Тем более сотни постов о том, какое масло себя ведёт хорошо на этом ДВС, а какое не очень — зачем изобретать велосипед.

P.S. Да. PetraCanada 0W-30 GL-5, SN. Масло последний раз затянул аж до 10 тык — забренчала цепь. Сразу сменил, залил то же пока что 5W-40 остатки для промывки — вроде пока 1500 км тишина. на 2000 км солью, промывкой пройдусь и залью уже 0W-30. Дальше в планах замена как раз — раз в 5000-7000 км. Учитывая, что я за год накатываю от силы 10-12 тык., то как раз перед зимой и перед летом я меняю и масла и фильтры.

P.P.S. А вообще ребят, чё у нас за хрень на D2, как только скажешь слово "масло" или упомянешь вязкость, сразу начинается срач. Я вообще-то датчик давления масла менял ))). Я за то, чтобы каждый кушал свои любимые конфеты и самостоятельно ломал о них зубы.

:DDD
Есть такой анекдот: если ты заблудился в лесу, то стоит просто громко начать рассуждать о маслах, и тебя 10000% найдут, и скажут, что ты неправ!))

Упаси тебя, меня называть экспертом. Если б ты написал в кавычках — я бы заценил ;) нет-нет, я просто даю людям понять, что их понятия о маслах — как о масле на сковородке, судя по ИХ словам. И, если бы у меня была какая-то кака с мотором на этом масле, я бы никогда не стал никому врать, или отбеливать себя. Виноват, знач, виноват. Движок-то дохленький, форсунок охлаждения нет, маслооттоков на поршнях мало, а перегрева этот двиг очень боится…про зазоры коренных пока интересуюсь. Какое масло допустимо при каких.
Потому, зачем туда 12-16сст и хтхс 3.5+? А5 отлично ему на бензе. На газу полнозолки не нужны. Точку от них не будет. Ну, первые пару раз — отмыть, потом ильсак, с5, д1г2…
Я там выше sva7373 кинул ссылочку на тему из маслоклуба. Если тебе интересно узнать о маслах немного (117стр:) ) с научной точки зрения, это то, что надо.
Кстати, скоро выходит (из-за карантина позже :( ) гф-6, но он только 0-16. Если оно будет на IL, я хочу:)
Зы. Видел отработку igork т31 на 0-16 за 400+ моточасов?

Тогда в50?)) Ведь, кв100 ещё выше. Та ну)

Читайте также: