Замена датчика давления масла ауди а3

Обновлено: 24.01.2025

Счастье вдруг в тишине постучалось… На самом деле пока, слава яйцам (православных – с Пасхой!) ничего не постучалось ни в поддон, ни в ГБЦ. Но несколько нервных моментов я все-таки пережил.

Картина первая «Вот он пришел и он самый полный»

Еду по городу, никого не трогаю, завтра ехать в Минск (350 км) на концерт группы «Ленинград», и тут ОНА – волшебная лампа Аладдина прям поперек панели.

У меня всё упало. Никогда ничего хорошего так называемая «маслёнка» еще никому не предвещала, поэтому я заглушил двигатель, проверил уровень масла (он был) и предался воспоминаниям.

Картина вторая «Когда мы были молодыми»

Когда я был студентом, катал я на Audi 80 B4. Прекрасный был аппарат: два литра, моновпрыск, 8 клапанов. И как-то раз на сбросе газа поймал я лампу давления масла. Тогда-то я и узнал, что датчиков в тачке два, один работает всегда и срабатывает при падении давления до, примерно, 0,2 бар, а второй мозги начинают считывать, когда число оборотов достигнет 2000 оборотов (±), и в этот момент давление должно быть не ниже заданного значения (1,2-1,4 бар), иначе, зуммер и лампа.
Было решено выточить штуцер М10х1, установить его вместо датчика, прицепить к нему механический прибор контроля давления масла от а/м IFA (если кто помнит, что это такое) и посмотреть давление в реальном времени.
Проведя этот простой эксперимент, мы расстроились окончательно – стрелка на холостых просто лежала и дрыгалась на отметке «0», на 2к оборотов едва набирала 1 бар.
Решили проблему через задницу комплексно: замена масляного насоса дала небольшой прирост давления, масло 10W60, и лампа больше не беспокоила.
Правда новый владелец, когда залил оригинальное масло, получил ужор по литру на тысячу и горящую лампочку, но это уже совсем другая история…

Картина третья «Тесты»

Жарю, я значит, по городу, по пробочкам, по светофорчикам. Масло прогрелось до 107°С. Не знаю, много это или мало, вроде норм. Вышеописанное поле три меняет значения с «нормально» на «мало» примерно при 1400 оборотах. «Могло быть и хуже», — подумал я и поехал в Минск.

Картина последняя «аллилуйя, братья»

Лампа доставала только в городе, потому как именно в пробках масло становится таким горячим. По трассе оно 99 градусов и лампы нет.
Поэтому было решено превентивно заменить масло (причина: возможно продали осветленную отработку, как у нас любят), фильтр (причина: возможно продали китайский дерьмовый фильтр) и проверить давление масла… Чем бы вы думали? Правильно, прибором от Ифы. Он же никуда не делся, так и висит в гараже уже 5 лет.
Масло поменяли, вкрутили штуцер вместо датчика (он торчит из места, куда вкручивается масляный фильтр сзади по направлению движения, то есть смотрит на салон), прогрели полностью двигатель и сняли показания.

Частично я их записал в айфончик. Вот они:

Обороты (1/мин.) – давление (бар)
1100 – 1,5
1200 – 1,8
1400 – 2,0
1800 – 2,2
3000 – 4,0.
По эльзе должно быть так:
Давление масла при 2000 об/мин: как минимум 1,3 бар.
Давление масла при 3500 об/мин: как минимум 3,5 … 4,5 бар.

Дальше, после трех тысяч оборотов срабатывает клапан и давление больше не поднимается.
На двух тысячах больше двух очков давления, причем растет крайне уверенно. И это на 107 градусах температуры масла. При 100 показания еще более радужные.

Выводы: одна из черепашек пи**ит: либо датчик от ифы, либо датчик из ауди.
Решили заказать датчик, благо, стоит он не космос.
Вкрутили его и вуаля, lampada constanta – лампа Аладдина горит постоянно.
Собственно, дело ясное – датчик. Купили 06A 919 081 J за 800 руб. и поменяли. Пока все хорошо.
Но до этого я таки успел попугать друзей вот таким видосом.

dns333 (04 августа 2011 - 13:59) писал:

• Модель Audi: А6
• Кузов: С5
• Двигатель : ALF
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 1997
• Город: Белгородская область, Ракитянский район

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AJK
• Обьем (V): 2,7
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Красноярск

Вчера заметил, двигатель прогревается до рабочей температуры, на холостых масленка не загорается, но стоит газануть выше 2000 оборотов - сразу срабатывает

• Модель Audi: А8 bfm 2005г
• Город: Москва

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AJK
• Обьем (V): 2,7
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Красноярск

• Модель Audi: a-6
• Кузов: c4
• Двигатель : abc
• Обьем (V): 2.6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: москва

dns333 (12 августа 2011 - 10:20) писал:

dns333 (04 августа 2011 - 13:59) писал:

Забита сетка маслоприемника. Было такое. Снимать поддон и чистить. Распространенная проблема.
Мой моторист за 3 часа мою почистил.
Остатки герметика и всякого гумна немеряно было на сетке.

• Модель Audi: a-6
• Кузов: c4
• Двигатель : abc
• Обьем (V): 2.6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: москва

diesel38 (13 августа 2011 - 09:46) писал:

• Модель Audi: А8 bfm 2005г
• Город: Москва

mudrec (14 августа 2011 - 12:15) писал:

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AJK
• Обьем (V): 2,7
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Красноярск

• Модель Audi: a-6
• Кузов: c4
• Двигатель : abc
• Обьем (V): 2.6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: москва

SilcheZ (14 августа 2011 - 15:32) писал:

• Модель Audi: a-6
• Кузов: c4
• Двигатель : abc
• Обьем (V): 2.6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: москва

dns333 (14 августа 2011 - 16:49) писал:

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AJK
• Обьем (V): 2,7
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Красноярск

• Модель Audi: a-6
• Кузов: c4
• Двигатель : abc
• Обьем (V): 2.6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: москва

dns333 (15 августа 2011 - 14:40) писал:

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AJK
• Обьем (V): 2,7
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Красноярск

большой шаман (15 августа 2011 - 15:29) писал:

ауди - ломучее барахло

• Модель Audi: KIA Sorento II
• Кузов: :)
• Двигатель : D4CB
• Обьем (V): 2,5 D
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Самара

Не дает покоя идея померить давление масла не разбирая пол-движка.

Рисунок тут набросал.

В голове 2 варианта как сделать это малой кровью.

1- ый - сделать проставку из материала чтоб можно было вкрутить фитинг. пластик, алюминий, просто железо..
Минус - резьбы может не хватить на кронштейне чтоб навернуть фильтр, хотя должно хватить и давление масла будет показываться между насосов и фильтрующим элементом. т.е. чуть больше будет показывать, чем то давление что на самом деле в движке.

2-ой вариант - в отработанном фильтре просверлить дно и вкрутить туда тупо фитинг с конической резьбой для самоуплотнения. Можно обварить вдобавок, кто умеет варить тонкое железо. Или просто залить эпоксидкой или холодной сваркой.
Минус - давление будет мерятся тоже неправильное, не в движке, а между насосов и фильтром. И стружка от сверления попадет в фильтр, но это не страшно, она будет перед фильтрующим элементом и в движок не попадет. Может только обратно с маслом потечь в маслонасос если обратный клапан в маслофильтре не герметичен.
Хотя стружка ерунда, фильтр можно хорошо промыть.

Довольно долгое время с машиной происходит магия. Если быть точной, с начала марта.
В один прекрасный вечер я вышла с работы, завела машину и собиралась уже поехать домой, как вдруг загорелась масленка и заорал зуммер. В панике я заглушила машину, протёрла фары проверила уровень масла и позвонила знакомому с вопросом "Что это, кто виноват и как теперь жить?". Уровень был в норме, а в телефоне ответили: "Покупай масло и фильтр и приезжай в гараж. Будем смотреть".

Смотрели мы в итоге месяцев 6, потому что после этого случая масленка не загоралась вообще, а когда начала (произошло это спустя несколько недель после первого случая), отловить сам момент было нереально.

Происходило всё абсолютно хаотично: на холодную и на горячую, в жару и в холод, в дождь и в сухую погоду. Она могла не давать о себе знать неделю, а потом орать каждые 5 минут на протяжении всего дня. Единственной закономерностью было абсолютно нормальное поведение машины при попытке отвезти ее в сервис.
При этом никаких посторонних шумов или стуков не появилось, двигатель как и раньше работал ровно, без провалов и прочих неприятностей.

Сразу как появилась проблема:
— Поменяли масло и фильтр;
— Поменяли датчик давления масла;
— Замерили давление механическим манометром;
— Просканировали машину на наличие ошибок;
— Пару раз сразу после срабатывания зуммера на заведенной машине открывали крышку маслозаливной горловины с целью убедиться, что масло там точно есть. Ух, как оно плещется! :)

Явная причина была не ясна, но было очень похоже на глюк датчика. Я продолжила наблюдения за машиной, несмотря на дрожащие коленки в каждую поездку.

— Загорание масленки и срабатывание зуммера происходило исключительно на

2 000 оборотах.
— Зуммер пищит 3 раза, масленка в это время моргает и почти сразу гаснет.
— Всё это дело повторяется только при трогании с места. Во время дальнейшего движения ничего не горит/не пищит.

Постепенно мысль о том, что виноват именно датчик, переросла в конкретное решение — повесить провод от датчика на минус и временно забыть о проблеме.

Сказано, сделано. Но хер там! Всё как было, так и осталось: и горящая масленка, и орущий зуммер, и дрожащие коленки…

С другой стороны это означало одно — причина точно не в датчике и уж тем более не в двигателе. Диагноз подтвердился, я немного успокоилась.

На днях наконец-то нашлось время заняться проводкой. Разобрали "морду".

Нашли провод, всё прозвонили (не без помощи схемы конечно).

И вычислили волшебную палочку, которая делала магию! Ею оказался разъем датчика. Да, вот эта малюсенькая штучка портила мне нервы на протяжении почти 7 месяцев!

А это его развороченный от многочисленных снятий корпус.

Провод напрямую повесили на минус и о, чудо! Машина молчит, никакой масленки, никакого зуммера. Только я по привычке еще сама иногда дергаюсь)

Недостающие детали пазла уже заказаны и едут ко мне. Это:
— Разъем электропроводки с проводом (000 979 131 E);
— Корпус разъема датчика давления масла (1J0 973 081);
— Кожух электропроводки (3C0 972 741) для надёжности;
— Тёмное пиво для поддержания духа.

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

1. Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
2. Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

1. Выход из строя.
2. Из-под корпуса сочится масло.
3. Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

1. При разгоне машина теряет мощность.
2. При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
3. Нестабильная работа замка зажигания.
4. Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

1. Новый датчик давления.
2. Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

1. Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе: 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16 – то датчик находится слева в блоке распредвала.
2. Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
3. Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась – значит проводка исправна.
4. Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
5. Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
6. Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

1. Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
2. Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
3. Часто сегодня в торговых точках купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
4. На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
5. При вывинчивании датчика из гнезда, нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно – кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
6. В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
7. Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
8. Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
9. Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.

За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:

• измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
• аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.

В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.

Что произойдет, если сенсор выйдет из строя

Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.

Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.

Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла

Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?

Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.

По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:

• Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
• Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.

Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.

Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

• Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
• После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
• Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
• Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.

Читайте также:

  
• Где находится датчик коленвала на ниссан примера р12
  
• Как разобрать стартер ауди 80
  
• Гудит бензонасос ауди а4 б5
  
• Ibox видеорегистратор epic wifi gps как установить номер авто
  
• Рено колеос аккумулятор какой