Замена датчика afl opel astra j
AFL или Adaptive Forward Lighting - программа необходимая для регулировки и адаптации головного освещения автомобиля. Программа постоянно сканирует сведения о скорости движения и угле поворота колес, уровень освещенности на трассе, погодные условия, близость к машинам спереди и сзади. Информация получается с датчиков, расположенных в передней, боковых и задней частях авто. На основании сведений, фары в Опель Астра J изменяют интенсивность света и форму светового пучка, чтобы водитель имел полный обзор дороги. Разработка повышает безопасность движения в ночное время и при тумане, а также позволяет лучше реализовывать динамические характеристики Опеля.
Ошибка AFL: причины возникновения
Программа адаптации перестает работать в случаях, когда из строя выходит электропроводка или появляются проблемы с самим блоком управления. Возраст машины редко влияет на возникновение неполадок, но с ходом эксплуатации проблема может возникать все чаще. В итоге потребуется полная замена данной подсистемы автоэлектрики. Если вы столкнулись с поломкой, то причинами возникновения ошибки AFL сервис в Опель Астра J могут быть:
- Поломанные датчики движения или отслеживания погодных условий.
- Неисправные предохранители ксеноновых фар.
- Перегоревшие лампочки.
- Обрыв или расплавление проводов, ведущих к блоку системы. Часто происходит при длительной или неаккуратной эксплуатации.
Самостоятельная диагностика допускается только в тех случаях, когда водитель имеет представление об устройстве автомобиля в целом и автоэлектрики в частности. В противном случае действия могут нанести только вред.
Как устранить ошибку AFL самостоятельно?
- Выключите двигатель, подождите 15 минут и вновь включите зажигание. Эта процедура сродни перезагрузки компьютера, когда система сама отлаживает свое программное обеспечение.
- Замените предохранители №12 и №33, размещенные с правой стороны от аккумулятора под капотом. Если они работоспособны, вытащите их на несколько минут и установите на место.
- Сбросьте клеммы аккумулятора. Для пущей надежности и эффективности рекомендуется сбрасывать и «плюс», и «минус».
Перед применением всех методов необходимо отключать зажигание, чтобы не повредить электронные компоненты и не получить удар током.
Не долго я катался с после ремонта левой фары. В один обычный день, ехал я по МКАД, шел дождь уже 2-ые сутки подряд и вдруг вывалилась на панель ошибка *сервис AFL* и *регулировка фар неисправна*.
Сразу подумал может ничего серьезного. Раньше когда делал левую фару, читал про то, что возможно проблема в регулировочной пластине под днищем. Остановился, посмотрел на фару и опять офигел. Уже и правая запотела.
Приехал домой, начал смотреть что с ней не так. При включении зажигания, левая фара проходит тест вниз-вверх, влево-вправо, а правая стоит на месте.Дальний и авто-свет естественно пропал, линзы сбились в кучу, и светят вниз (я так понимаю аварийный режим).При включении ближнего+птф (передний) гасла ресничка габарита.Если просто ближний горел то ресничка тоже работала. Попробовал скинуть клемму как тут некоторые писали, мне не помогло. После скидывания клеммы правая фара окончательно потухла. Решено было отдавать туда где делали прошлую фару.
Подключили комп, правая фара не отвечает ни на какие-либо принудительные манипуляции. Сняли фару, подкинули новый блок розжига — то же самое. Параллельно посмотрели на трещины и откуда могла взяться влага. Опять по шву, где заводской герметик, небольшая трещина на самом корпусе ну и основной источник попадания влаги — это пластмассовый штырек. В один вкручивается саморез под бампер, и сразу же рядом второй такой же. Фото может позже добавлю когда сфоткаю, чтобы было понятнее. Предыдущий хозяин вкрутил в него саморез, т.е сделал две точки крепления на одной фаре с бампером, соответственно пробил фару насквозь.Такими действиями очередной блок ДХО угроблен от попадания влаги, решено вскрывать фару. Пришлось опять искать б.у фару, через неделю поисков в Минске нашел немного битую фару от инсигнии. Выпаяли блок ДХО из нее. Кстати если кому то пригодится, все внутренности (блоки, моторчик) абсолютно одинаковые по каталожным номерам как у астры j так и у инсигнии 1-го поколения. Поставили блок ДХО в мою фару и о чудо, она ожила. С компа линза принудительно начала крутиться, вместе с этим когда снимали блок розжига (а он был весь залит водой) просушили его, лампочка стала гореть. Получается, что блок ДХО косвенно влияет на адаптив линзы.
Подключили быстренько фару, а она опять за свое. Левая двигается, правая нет. Т.е. вернулись к началу, ну хоть лампочка гореть стала, ДХО не коротит, ну и с компа принудительно вращается. Решили подкинуть блок розжига с левой фары на правую, фара заработала как надо. Т.е. блок розжига тоже отвечает за адаптив фары и даже в большей мере чем блок ДХО. Возможно у меня в старом блоке ДХО что-то окислилось отвечающее за связь с блоком розжига.
Начал искать блок розжига, по каталогам у меня пробивается оригинал HELLA 5DV009-720-00, попытался искать по б.у разборкам и не нашел (знал что за б.у блок ориентировочно просят от 110-120 $). Поискал по интернет-магазинам и нашел такую особенность. Новые блоки продают только с каталожным номером 5DV009-720-001, т.е добавлена одна цифра (единица), они есть производства BEHR, BEHR-HELLA, HELLA. Начал копаться по форумам и не нашел ни одного человека кто себе данные блоки ставил. Так как у нас за данный блок сайты типа mg.by, vincode.by, nikey.by, autosup.by, armtek.by, shate-mag.by хотели от 250$ решено было заказывать из Польши c Allegro. Дошел до меня за 1,5 недели блок HELLA новый оригинал и обошелся в 120$.
По факту вот что там лежит:
Поставил на фару и все работает как часы. Фару собрали, заклеили герметиком и поставили на авто. Ошибка ушла, потеть перестала. Так что у кого фары AFL, в будущем будет полезно знать про небольшую путаницу в номерах блоках розжига. Новый блок оригинал бъется как HELLA 5DV009-720-001 = HELLA 5DV009-720-00.
Номер коробки другой, номер блока одинаковый.
Не повезло мне с этими фарами AFL, любая влага просто нещадно уничтожает кучу электроники в фарах. Надеюсь я ее победил)
Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):
Мы было уже раскатали губу на интересный случай с датчиком скорости колеса, или чем-то подобным - но нет. При личном визите сначала прочитали автокомом по блоку ESP ошибку 472B с расшифровкой "Неизвестная ошибка", чем немало вдохновились. Потом призадумались, что больно уж вибрации велики. А потом заморгала лампа Check Engine, и многое начало проясняться. Это классика Astra J - жаловаться на одно, когда ломается совсем другое. Логика конструкторов в сочетании с косяками перевода дают порой совершенно неожиданные результат. Например, при отказе подогрева термостата с упорством, достойным лучшего применения, будет загораться сообщение о том, что "пришло время ТО" (или что-то в этом духе), хотя на самом деле посыл - "посетите сервис". Так и здесь. Похоже, проблема в пропусках воспламенения. А раз уж блок управления двигателем фиксирует некорректную работу двигателя, то и ESP мы отключаем. По-моему, это называется "Сгорел сарай - гори и хата".
Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:
Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:
И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:
В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.
Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.
Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.
Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:
Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:
Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):
Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)
Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
Опель Астра J представитель гольф-класса. Автомобиль был впервые показан в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Продажи новой Астры в России начались в 2010 году. Сборка Opel Astra J для отечественного рынка производится преимущественно на заводе General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом и в Гливице, Польша. Так же Астра собирается в Россельсхайме, Германия и Элсимир Порт, Англия. Опель Астра в России предлагается в кузове 5-ти дверный хэтчбек и универсал.
Двигатели
Астра комплектуется 4-мя двигателями. Это два «скромных» бензиновых атмосферника - 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 (115 л.с.) и два турбированных – 1,4Т (140 л.с.) и 1,6Т (180 л.с.). Двигатели в целом «работают» без замечаний. На моторах 1,4Т 2011 года выпуска встречается проблема с впускными коллекторами. При этом выскакивает ошибка Р1101 – датчик массового расхода воздуха и возможно увеличение расхода масла. Виновник – клапан во впускном коллекторе. В таких случаях официальные дилеры производят замену впускного коллектора по гарантии.
При пробеге 20 – 50 тыс. км почти все столкнулись с неисправностью термостата. Чаще он начинает подтекать. При этом недостаточно заменить только прокладку термостата, так как его пластиковый корпус скорей всего уже повело, и течь вскоре появится вновь. При появлении признаков подтекания, необходимо заменить и прокладку, и сам термостат. Реже термостат просто отказывает, при этом начинает без отдыха молотить вентилятор системы охлаждения, а на экране бортового компьютера выскакивает сообщение «Подходит срок технического обслуживания». «Официалы» производят замену термостат по гарантии. Стоимость оригинального у сервисменов составляет 7 – 8 тыс. рублей, неоригинальный можно приобрести за 3 – 5 тыс. рублей.
Многие наблюдали на информационном дисплее Опель Астра сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости. При осмотре оказывалось, что уровень жидкости находится в допустимых пределах. После добавления антифриза до максимального уровня, сообщение, как правило, снимается, но ненадолго. Вскоре надпись появляется вновь, причина – неисправность клапана крышки бачка.
Трансмиссия
В паре с атмосферными двигателями идет 5-ти ступенчатая механика. 6-ти ступенчатая механика устанавливается только с двигателем 1,4Т. 6-ти ступенчатый «автомат» сочетается, как с турбированными моторами, так и с атмосферным 1,6 л. К работе механической коробки передач претензий не возникает, а вот с «автоматом» некоторым пришлось понервничать.
Недолив масла в АКПП - распространенное явление. В коробку приходится доливать около 200 – 400 грамм масла. Многие владельцы жалуются на повышенную вибрацию при остановках на перекрестках и в схожих ситуациях, когда нажата педаль тормоза, а рычаг выбора передач остается в положении «D». General Motors в курсе проблемы и готовит новое программное обеспечение, которое должно решить данную проблему. Часть коробок «пинается» или «подвисает» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу.
При пробеге 15 – 20 тыс. км нередко начинают подтекать трубки подвода масла АКПП к радиатору для охлаждения. Как правило, автосервисы сначала проводят опрессовку мест соединения трубок, а если течь появляется вновь, то производят их замену.
На автомобилях 1,6Т есть несколько случаев отказа «автомата» из-за выхода из строя гидротрансформатора. Гарантийный ремонт коробок обошелся сервисам в 75 – 105 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска в морозы нередко донимает стуками. Виновники – амортизаторы. Позже они начинают стучать и в теплую погоду в первые минуты движения после длительной стоянки. На задних амортизаторах часто вниз «съезжает» пыльник, оголяя шток. Сам пыльник при этом начинает греметь. Зафиксировать пыльник в посадочном месте можно с помощью герметика или резинового клея. Странно, что проблема существует уже два года, а производитель не предпринимает ни каких мер к ее устранению.
Нередко начинают стучать задние суппорта. Для устранения звука дилеры приклеивают накладку между суппортом и колодкой. Встречается «глюк» ЕВСМ – блока управления тормозами, при этом высвечивается сообщение «Сервис помощи при торможении» и горит лампа «Brake». Причина - ошибка в программе управления работой системой. Дилеры производят перепрошивку блока, и проблема уходит.
Другие проблемы и неисправности
Хромовые накладки на молдингах вскоре начинают мутнеть и терять блеск. Хлипкие крепления противотуманок не терпят безобидных толчков о сугроб и т.п., они легко отрываются. Некоторым владельцам Опель Астра пришлось столкнуться с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла в районе затемнения.
Адаптивные передние фары AFL кроме пользы могут доставить и неудобства. Эстетическое и моральное – из-за оплавления отражателя под лампой поворотного отсека. Все начинается с оплавления пластика по краю, а затем уже и самого отражателя. Стоимость фары у «официалов» 36 тыс. рублей, но можно приобрести неоригинал за 7 – 8 тыс. рублей. Но дилеры не спешат менять фары, проблему с оплавлением решают путем перепрограммирования времени горения фары со 180 на 60 секунд.
Нередки ошибки по системе AFL, причина – выход из строя датчиков положения кузова автомобиля. Задний датчик, под днищем возле левого заднего колеса, нередко повреждается, например зимой при преодолении сугробов. Новый датчик стоит около 5-8 тыс. рублей.
Не редкость и вода в нише запасного колеса в багажнике. Чаще она попадает туда через место установки центрального стоп-сигнала или левого заднего фонаря. Реже из-за уплотнителя задней двери. Проблемные места необходимо обработать герметиком.
В салоне автомобиля иногда поселяются «сверчки», чаще зимой. Излюбленные места – пластиковые накладки вокруг стекол передних дверей, место регулировки высоты ремня безопасности и пластиковые рамки вокруг центра приборной панели. У многих начинает дребезжать передний потолочный плафон. Виной тому – свободно болтающиеся разъемы подключения дополнительного оборудования, не предусмотренного данной комплектацией. Переднее сиденье с комбинированной обивкой может заскрипеть в результате контакта кожзама с пластиковой окантовкой подушки сиденья. Иногда появляются и металлические скрипы кресла, в таком случае поможет смена продольного положения сиденья на один щелчок.
Крупные соты декоративной решетки радиатора внизу бампера уже ни у одного владельца Опель Астры пропустили камень с дороги. После такого контакта часто загибаются соты, а сам радиатор кондиционера получает повреждения (трещины).
Шоркающий звук из-под капота, пропадающий при включении кондиционера, свидетельствует о скорой «кончине» муфты компрессора. В таком случае производится замена компрессора в сборе.
Центральный замок и штатная сигнализация любят «разыгрывать» своих хозяев. То притворятся, что «не слышат и не видят» его прихода. Никак не реагируют на нажатие кнопок брелока, оставаясь безмолвным, пока не разблокируешь двери ключом. Либо, заботясь о здоровье хозяина, самостоятельно проветривают салон автомобиля, приспустив окна. Чаще других оказывается открыто правое заднее окно. GM придумало лишь один действенный метод решения проблемы – отключение функции «комфортное закрытие/открытие окон». Т.е. открыть либо закрыть окна с кнопок на ключе уже невозможно.
Заключение
Opel Astra J в строю уже около 2-х лет. Количество автомобилей постоянно растет, а сними и количество вопросов, остающихся без ответа.
Безвременно покинувшая нас компания Opel оставила на память многочисленное потомство некогда самой популярной своей модели Astra. Не слишком ли нежным оказался этот цветок поколения J (2009—2015 годы)?
Былины о ржавеющих в решето Опелях — дела давно минувших дней. Нынче пожилые Астры J, имея безаварийную судьбу, серьезной возрастной коррозии сопротивляются вполне успешно — начальные признаки заболевания задних арок, нижних кромок дверей или крышки багажника двухобъемников скорее исключение, чем правило. А слабым местом неожиданно оказалась полость заднего крыла возле заправочной горловины у всех пятидверок и универсалов: в 2016 году даже устроили отзывную кампанию по обработке антикором.
Держатся и экземпляры первых лет выпуска (что европейской, что питерской сборки), краска с которых пыталась слинять кусками: перекрашенные элементы являются признаком не только дорожных происшествий, но и гарантийного дилерского ремонта. Малярную технологию по части улучшения адгезии скоренько доработали, но сам слой лакокрасочного покрытия от этого прочней не стал: всего через четыре—пять лет колесный «пескоструй» способен свести его на нет понизу отбортовок передних крыльев и на порогах.
Преждевременно о преданьях старины глубокой в легкой форме напоминает разве что крыша, в отличие от прочих наружных кузовных панелей слоя цинка не удостоенная. С подкраской жучков, охотно обживающих кромку над ветровым стеклом, не тяните.
Вот пузырение или шелушение кусочков «хромового» покрытия на физиономии или дверных молдингах через три—четыре года — это уже верная примета эпохи нынешней. Как и хлипкие крепления противотуманных фар (от 100 до 280 евро из расчета 67 рублей за евро), не терпящие даже безобидных тычков в сугроб. А нежное ветровое стекло (220 евро за фирменное и от 100 за качественные аналоги) мало того что легко затирается, так еще и норовит треснуть при самых незначительных перепадах температуры.
Вначале Astra была только пятидверным хэтчбеком, годом позже добавился универсал. Трехдверок GTС не бывает старше 2011 года, а последним в 2012-м появился седан
Увидев же в списке оснащения приглянувшегося экземпляра адаптивные фары AFL (Adaptive Forward Lighting), не радуйтесь, а внимательно вглядитесь избраннику в глаза. Светят-то они получше, но мутнеют колпаками через четыре—пять лет так же легко, как и обычные. Вдобавок конструкторы промахнулись с сортом пластика для отражателей дополнительных боковых секций: со временем он оплавляется и течет, как пластилин на солнце! Дорогущие (по 600 евро) фары, естественно, официально поменять можно только целиком. Так что пока дилеры пытались бороться с напастью, уменьшая перепрограммированием время включения секций, умельцы освоили их ремонт — еще и для реанимации моторчиков привода линзы, через пять—семь лет застывающих памятниками самим себе. Фары при этом с равной вероятностью уставятся либо себе под нос, либо в небо. А до кучи подвести пытается и блок управления AFL, для замены которого в 2014 году пришлось устраивать отзывную кампанию.
Вода, вода, кругом вода.
Крышу осматривать тоже придется не только снаружи, но и изнутри. Конденсата на слабо изолированной панели иной раз скапливается знатно: появляются разводы на потолке, а плафон освещения пытается изобразить лейку душа! При наличии люка ситуация может усугубиться из-за его собственной негерметичности, а подтоплению кормы часто способствуют протекающие уплотнения дополнительного стоп-сигнала на двери багажника. Дилеры по гарантии меняли весь плафон вместе с уплотнением (40 евро). А если махнуть на это рукой, ниша запасного колеса может превратиться в хлюпающий на ходу бассейнчик.
Читайте также: