Замена датчика абс пежо 607
Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.
Назначение датчика АБС и принцип работы
Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.
Датчик АБС с проводом и разъёмом
Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.
Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля
Необходимость замены устройства
О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.
Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя
Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:
- появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
- непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
- отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
- сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.
При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.
Как менять
Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.
Инструменты
Чтобы поменять датчик, потребуются:
- надёжный домкрат;
- баллонный ключ;
- набор рожковых и торцевых ключей;
- молоток;
- плоская отвёртка;
- кондиционер для металла WD–40;
- тестер (мультиметр).
Поэтапная замена
Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.
- Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
- Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.
Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика
Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры
Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт
Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка
Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.
В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.
Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан
Некоторые нюансы
Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:
- Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
- Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
- Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
- Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.
Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.
Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.
Проверка качества выполненных работ
После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.
Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.
Подскажите, как поменять датчик ABS на заднем левом колесе. Спасибо заранее.
sidisВерховный генерал Имперской армии
Гарик Просмотр профиляКто то писал, что хорошенько потоптал по педали тормоза и все прошло. Я потоптал от души - не помогло
Дарт Вейдер Просмотр профиляВерховный генерал Имперской армии
Гарик Просмотр профиля merkieva Просмотр профиля Гарик Просмотр профиля merkieva Просмотр профиля Гарик Просмотр профиляВсе работает как положено - проверено.
А вовремя выведения ошибки на БК не работает наверное вся система АБС или какое то колесо?
Верховный генерал Имперской армии
Гарик Просмотр профиля glazik407 Просмотр профиля merkieva Просмотр профиля DmitriuДвухрежимный датчик под педалью тормоза сколько стоит. как его самому поменять.
Дарт Вейдер Просмотр профиляВерховный генерал Имперской армии
Стоит рублей 350. Поменять можно самому не спеша. Там нет ничего сложного.
DmitriuНе подскажете а может загораться ЕСП из за балансировки колес. (мне так в сервисе говорили)
то горит то не горит
Верховный генерал Имперской армии
Не подскажете а может загораться ЕСП из за балансировки колес. (мне так в сервисе говорили)
то горит то не горит
Как вариант может загораться в случае не равных угловых скоростей, т.е. либо какое-то колесо (несколько колёс) проскальзывают, пробуксовывают, или иду юзом, а так же если какие-то колёса другого радиуса.
PS. А то что говорят на сервисе - всегда надо фильтровать и анализировать. От дисбаланса колёс будет вибрация и всё.
Ступичные подшипники являются важными элементами трансмиссии автомобиля. Состояние подшипников в значительной мере влияет на комфорт и безопасность вождения. В процессе эксплуатации автомобиля они подвергаются самым разным нагрузкам - высокая скорость вращения колес, жесткие удары от наших дорог, высокие температуры, грязь. Все это отрицательно влияет на срок службы ступичного подшипника и приводит к его преждевременному выходу из строя. Худший вариант - блокировка подшипника, которая может привести к серьезному ДТП.
Изношенный подшипник дает о себе знать чрезмерным шумом при вращении и\или люфтом ступицы колеса. Чаще шумы начинают проявлять себя со скоростей выше 70 км\ч. Но по мере увеличения износа подшипника становятся отчетливо слышны и на меньших скоростях. О методике поиска неисправного подшипника подробнее я расскажу в другой раз.
Тут все просто. Для замены ступичного подшипника нужен как минимум подшипник. Я брал комплект SNR R166.28. В него входит ступичный подшипник, ступичная гайка, стопорное кольцо и шплинт. Стоимость комплекта - 39$
Подшипник в комплекте собственного производства SNR с номером GB40666R02.
Хороший набор торцевых головок с трещетками, я использую проверенный временем Force 41082, осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), вороток (лучше все тот же Force 8014430), съемник сепараторного типа (использую съемник Force 666075) или болгарка, торцевая головка цетырехгранник на 8мм (King Tony 401408M), молоток, несколько хороших отверток разного размера, съемник стопорных колец на сжатие (Force, номер подзабыл, но думаю подберете подходящий по стопорному кольцу), съемник шаровых шарниров с подходящей шириной зева. Металлическая щетка или дрель с подходящей насадкой строго приветствуются и значительно облегчат разборку. Для ступичной гайки понадобится большая головка на 35мм с подходящим воротком и трубой. И самое главное - пресс с манометром и набором оправок. Как альтернативу можно рассмотреть поход на СТО для перепрессовки подшипника.
Внимание! Забивать новый ступичный подшипник в кулак молотком или кувалдой запрещено. Удары вызывают деформацию и разрушение материала подшипника. Подшипник, установленный таким способом прослужит очень недолго.
Приступаем. Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на передачу. Снимаем шплинт, фиксирующий ступичную гайку.
Откручиваем ступичную гайку головкой на 35.
Владельцам литых дисков придется повозиться, т.к. доступ к гайке ограничен и придется сразу снимать колесо.
Ослабляем колесные болты и домкратим машину. Снимаем колесо и ступичную гайку.
Чистим резьбу шарнира рулевого наконечника и откручиваем его гайку (на 17).
Выдергиваем шарнир наконечника съемником шарниров.
Высвобождаем из крепежа проводку датчика АБС, тормозную трубку и проводку датчика износа колодок.
Вынимаем из разъема проводку датчиков износа колодок.
Откручиваем тормозной суппорт в сборе со скобой. Понадобится вороток и бита Т-55 с битодержателем.
Тем, у кого износ тормозных дисков не позволяет снять весь узел в сборе, придется снимать колодки и затем уже скобу с суппортом.
Поддеваем скобу отверткой и снимаем узел с диска.
Отводим его в сторону и размещаем так, чтобы он не мешал работать и, главное, тормозная трубка не была натянута или перекручена.
Мне хватило просто опустить на пол рядом с домкратом. Обратите внимание на трубку, она не натянута.
Откручиваем болты тормозного диска, всего два винта на Т-30. Проблемы могут возникнуть только если их очень давно не откручивали.
Снимаем тормозной диск.
Если не снимается - стучим по диску молотком через деревянный брусок по возможности ближе к центру. Исключение - если диски будут меняться, тогда уже лупим не жалея. Не забываем только надеть очки для защиты глаз от возможных осколков чугуна.
Вынимаем разъем датчиков износа колодок из держателя на поворотном кулаке. Подковыриваем его тонкой отверткой сверху и тянем из кронштейна.
На очереди стяжные болты поворотного кулака. Чистим резьбу и откручиваем гайки. Обе на 16.
Вынимаем болты из кулака и убираем в сторонку. Теперь шаровая. Тут аналогично, чистим, откручиваем. Гайка на 21. Шарнир выдергиваем из кулака съемником повернув кулак влево.
Датчик АБС я не снимал, т.к. знаю о проблемности его извлечения. Поэтому отсоединяем его разъем, освобождаем проводку из всех фиксаторов и вынимаем ее наружу. Так мешать не будет.
Оттягиваем рычаг подвески вниз и вытаскиваем кулак наружу. При этом выпихиваем из ступицы ШРУС. Следим чтобы не потекло масло из КПП. Отводим полуось в сторону и фиксируем на стойке.
Осталось снять кулак. Загоняем в специальный паз квадратик King Tony и поворачиваем примерно градусов на 30. Кулак разожмется и слезет с амортизатора, поэтому придерживаем его второй рукой.
Пыльник шаровой я закрыл экраном чтобы случайно не повредить. Такие экраны установлены на новых шаровых.
Вот и стопорное кольцо.
Чистим от ржавчины и пробуем сжать съемником стопорных колец. Большое усилие не прикладываем, т.к. съемник не выдержит.
Сразу скажу что в 95% случаев кольцо сразу не снимается. Берем отвертку и обстукиваем стопорное кольцо по всему периметру. Бить можно сильно. После наставляем в ушки и ударами послабее пробуем их сдвинуть. Важно не выбить кольцо из паза, а просто расшевелить. Не спешим, периодически пробуем съемником. Мое пошло через 5 минут таких танцев.
Тащим кулак под пресс. Первый этап это извлечение ступицы из подшипника. Ставим кулак на две пластины, упирая первую в уши суппорта, а вторую в ухо рулевого наконечника. Подкладываем нужное количество оправок для выравнивания. На ступицу ставим оправку диаметром МЕНЬШЕ внутреннего диаметра подшипника.
Потихоньку давим, следя за величиной давления. Если все собрали правильно, то ступица выскочит на усилии до тонны. Если усилие больше - ищем ошибку в установке оправок либо исправляем перекос. Большое усилие может привести к искривлению кулака.
Теперь пришла очередь внешней обоймы подшипника. Тут уже проще, т.к. опираться будет на внутреннюю часть кулака. С разобранной стороны ступичного подшипника извлекаем сепаратор с шарами и резиновый сальник. Устанавливаем кулак на оправки. Сверху я использую специально изготовленную проставку, а на нее уже кладу вторую пластину, чтобы избежать возможного разброса шаров подшипника. Объяснил куце, но по фото будет ясно.
Тут уже усилие будет в разы больше. Разумно жать до 5-7 тонн. Если не лезет при таком усилии, берем молоток и постукиваем по кулаку либо, как я, по верхней пластине. В результате подшипник спрыгнет с места и его можно будет благополучно выдавить из кулака.
Идем дальше. На ступице по прежнему сидит внешняя обойма. Для ее снятия я использую съемник сепараторного типа. Прихватываю за внешнюю канавку.
Устанавливаем конструкцию на пластины, ставим подходящую оправку и потихоньку давим. Бывает что так обойма не снимается, тогда используем старый вариант с болгаркой. Делаем надпил на обойме по диагонали, ставим зубило и резким ударом раскалываем обойму. Тут важен наметанный глаз, т.к. по неумению можно повредить ступицу. Используйте очки при резке болгаркой и при ударах по обойме, т.к. возможны осколки!
Перед установкой нового подшипника чистим ступицу и отверстие под подшипник в кулаке. Слегка смазываем любой консистентной смазкой. Только чуть-чуть, не нужно чтобы смазка лежала большими кусками. Вот так достаточно.
Кладем новый подшипник в кулак. Тщательно выставляем его относительно оси кулака. Перекос при установке может вызвать повреждение как кулака, так и подшипника.
При запрессовке опираем оправку на внешнюю часть подшипника. Для таких целей отлично подходят старые обоймы от подшипников, предварительно распиленные по всей длине. Распил позволит избежать разрыва обоймы в следствии чрезмерных нагрузок.
Запрессовываем подшипник в кулак до упора. Собираем оправки для установки ступицы. Тут уже иначе, прессовать нужно опираясь на внутреннюю часть подшипника.
В итоге получается вот такой бутерброд из оправок.
Под ступицу я использовал ту же оправку, которая применялась при извлечении старого подшипника из кулака. При запрессовке слегка вращаем кулак в обе стороны. Загоняем кулак на ступицу до упора. После всех работ не забываем установить новое стопорное кольцо. Если кулак хорошо почистили, то оно сядет на свое место без лишних проблем. В противном случае его нужно будет аккуратно осадить в канавку до упора.
Ну вот и всё, осталось только все собрать.
При обратной сборке нанесите капельку красного резьбового герметика на болты скобы тормозного суппорта, смажьте шлицы ШРУСа и стяжные болты кулака, но только не резьбу. Вычистите ступицу и тормозной диск перед сборкой, дабы избежать биения при торможении. Правильно проложите проводку и тормозную трубку. Электроконтакты разъема АБС и датчиков износа колодок перед сборкой обработайте любым средством для контактом, я пользуюсь неким Atlas, по заявлению производителя оно предотвращает коррозию контактов и улучшает проводимость.
Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Более подробная информация на нашем форуме >>>
ABS. Работа и диагностика
ABS. Работа и диагностика
Citrin » 12 окт 2006, 20:37
Citrin
Rustik » 14 окт 2006, 12:54
Rustik
Urri » 14 окт 2006, 17:34
15/10/2006 дата образования Клуба.
Citrin » 14 окт 2006, 20:05
Эх блин , судя по всему не работают, и на песке тормозной след НОРМАЛЬНЫЙ длинны, От и ДО
Я расстроен , бо датчики стоя просто дурных денег
Citrin
Urri » 15 окт 2006, 09:34
15/10/2006 дата образования Клуба.
Activmen » 16 окт 2006, 06:54
Activmen
ДэЖэ » 29 окт 2006, 18:05
Dr.Seventh » 30 окт 2006, 06:35
Очень тщательно было время изучал работу АБС -- когда на своей сиере хотел реанимировать. Что могу сказать по этому поводу:
1. При переодическом загорании лампочки (т.е. подглючивании) смотреть только датчики колес и провода. Смотреть датчики можно с осцилографом и мощным товарищем который будет крутить колесо (со скоростью около 5 км\ч )-- минимум -- просто проверить сопротивление. Вероятность что в самом блоке АБС (мозгах) неисправность -- ОЧЕНЬ мала.
2. Лампочка горит - АБС просто не работает -- тормоза работают как обычные без АБС -- по этому поводу, впринципе, можно и не париться -- если в АБС не нуждаетесь.
3. По поводу торможения на низкой скорости и когда загорается лампочка -- кротковременно пропадают тормоза (путь увеличивается где - то на 1 - 1.5 метра) похоже действительно глюк на ксантиях. У меня случалось такое раза 3 -4 и, самое интересное, где - то на протяжении последнего месяца - двух --- ранее такого не наблюдал. (Чувствую что АБС отключу нафих --- тому как страшно ездить стало -- частенько такие провалы слутшаются )
И.. на заметку -- пару недель назад поменял колодки тормозные передние (после сиеры меняются на ура Smile --старые уже были по 1.5 - 3 мм-- АБС теперь загорается намного реже -- намного. Что позволяет сделать вывод, что причиной глюков АБС могут быть изношенные тормозные колодки.
И самое последее и простое - ГЛЯНУТЬ надо предохранитель на АБС -- их кстати и 2 может быть .
Dr.Seventh
Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Более подробная информация на нашем форуме >>>
ABS. Работа и диагностика
ABS. Работа и диагностика
Citrin » 12 окт 2006, 20:37
Citrin
Rustik » 14 окт 2006, 12:54
Rustik
Urri » 14 окт 2006, 17:34
15/10/2006 дата образования Клуба.
Citrin » 14 окт 2006, 20:05
Эх блин , судя по всему не работают, и на песке тормозной след НОРМАЛЬНЫЙ длинны, От и ДО
Я расстроен , бо датчики стоя просто дурных денег
Citrin
Urri » 15 окт 2006, 09:34
15/10/2006 дата образования Клуба.
Activmen » 16 окт 2006, 06:54
Activmen
ДэЖэ » 29 окт 2006, 18:05
Dr.Seventh » 30 окт 2006, 06:35
Очень тщательно было время изучал работу АБС -- когда на своей сиере хотел реанимировать. Что могу сказать по этому поводу:
1. При переодическом загорании лампочки (т.е. подглючивании) смотреть только датчики колес и провода. Смотреть датчики можно с осцилографом и мощным товарищем который будет крутить колесо (со скоростью около 5 км\ч )-- минимум -- просто проверить сопротивление. Вероятность что в самом блоке АБС (мозгах) неисправность -- ОЧЕНЬ мала.
2. Лампочка горит - АБС просто не работает -- тормоза работают как обычные без АБС -- по этому поводу, впринципе, можно и не париться -- если в АБС не нуждаетесь.
3. По поводу торможения на низкой скорости и когда загорается лампочка -- кротковременно пропадают тормоза (путь увеличивается где - то на 1 - 1.5 метра) похоже действительно глюк на ксантиях. У меня случалось такое раза 3 -4 и, самое интересное, где - то на протяжении последнего месяца - двух --- ранее такого не наблюдал. (Чувствую что АБС отключу нафих --- тому как страшно ездить стало -- частенько такие провалы слутшаются )
И.. на заметку -- пару недель назад поменял колодки тормозные передние (после сиеры меняются на ура Smile --старые уже были по 1.5 - 3 мм-- АБС теперь загорается намного реже -- намного. Что позволяет сделать вывод, что причиной глюков АБС могут быть изношенные тормозные колодки.
И самое последее и простое - ГЛЯНУТЬ надо предохранитель на АБС -- их кстати и 2 может быть .
Dr.Seventh
Читайте также: