104411 302 модуль стеклоподъемника водительской двери схема

Обновлено: 09.01.2025

Блок стеклоподъёмника передних дверей на Шкода Октавия, одно из слабых мест в Шкоде.

Шкода Октавия практически с самого появления этой модели, страдала на предмет выхода из строя блока стеклоподъёмника передней правой или левой двери. За основу всё электрооборудование в Шкода Октавия бралось с автомобиля Фольксваген Гольф4, Бора, с небольшими изменениями. Блоки стеклоподъёмников изготавливались той же компанией что и на Фольксваген BOSCH Brose, но в в отличии от Шкоды, у Фольксвагена таких проблем не возникает. Поколение Блоков у Фольксвагена менялось параллельно со Шкода, несколько и более раз, они были как с CAN шиной так и без неё, были конечно и более ранние модели которые работали вовсе без 46 блока. Если взять блоки одного поколения Фольксваген и Шкода, то можно увидеть что по железу блоки одинаковые, а внутренняя прошивка разная, так же и прошивка блока комфорта 46 адрес тоже отличается. Вся прошивка модуля комфорта передней двери FLASH и EEPROM находится в процессоре MOTOROLA AZ60 , такая же находится и центральном блоке комфорта 46 адрес и с такой микросхемой. Они напрямую общаются с блоком комфорта 1C0959799 46 адрес, считок приборов 17 адрес, а между собой общение у них идёт по шине ЛИН, задние стеклоподъёмники получают команду от передних. Странно то что дверные блоки имеют разную кодировку и это отчётливо видно на блоках, что они отличаются от Фольксвагена , то 46 блок имеет один и тот же номер 1C0 959 799, а вот работать не хочет к примеру от Фольксвагена на Шкоде. Компания Brose сильно не заморачивалась с изготовлением других блоков, просто зашили те что были другой прошивкой. Так же они постарались и загерметизировали выходы с блока специальной смолой. В Фольксвагене блок был не залит смолой, блок дышал, и любое скопление влаги могло пройти через пины разъёма, у Шкоды блок не дышит и от перепада температур мог возникать конденсат и ложится на детали… Вторая причина, что на моторы стеклоподъёмника у Шкоды попадает вода через оконные уплотнители, чего Фольксвагена просто нет и у Фольксвагена моторы всегда сухие. Вывод напрашивается сам собой, если компания BROSE делала точно такие же платы как на Фольксваген, тогда инженеры Шкода где то, что то, не учли, а люди после этого страдают финансово. Блок стеклоподъёмника передней двери 104411302 номер блока, номер комплекта 1U4959801D новый оригинальный продаётся только вместе с мотором и по цене более 300$. Блок стеклоподёмника передней правой двери 1U4959802D с номером 104415302 продают чуть меньше 300$, а блоки 104415-301 и 104411-301 и вовсе сняты с производства, а саму плату у официалов купить нельзя. блоки где в конце стоит 104411-301 они без CAN, 104411-302 блоки кановые, друг с другом тоже не взаимозаменяемые, так как есть отличие в микросхемах внутри.
Что же делать если случилась поломка блока? Для начала нужно хорошо проверить проводку передней двери, именно в ней часто бывают проблемы, так как двери постоянно открываются и закрываются, провода в это время сгибаются и со временем переламываются. Очень часто слышим такой ответ продавая блоки: -Электрик проверил всю проводку, питание к блоку приходит, а из него не выходит. Берём блок подключаем его на стенд….и блок начинает работать, вопрос что проверял электрик?
1) Проверяем проводку! (схему выложим ниже)
2) Если проводка действительно целая и точно сгорел блок, ищем блок на разборка Шкода с точно такими цифрами как в верхнем ряду пример 104411-302, если хоть одна цифра будет отличатся, блок работать не будет. С Англичанок где руль стоит справа (блоки отличаются 1 цифрой) вовсе работать не будут.
3) Есть ещё вариант как новый не оригинальный блок управления стеклоподъёмниками 104411-302 и 104415-302 сделаный в Китае, который абсолютно работоспособен для Шкода Октавия Тур, но предварительно требует проверки.
4) Ремонт своего блока управления стеклоподёмниками!

Разборка Шкода на Теремках, изучила данную проблему и понимаем алгоритм работы этих блоков, мы сможем починить не рабочий 104411-302 и 104415-302 или 104415-301 и 104411-301 ремонт блоков стеклоподъёмников, подымаем блоки практически из любого состояния, мы держим в наличии все детали для ремонта дверных блоков, как 301 так и 302.Так же в наличии есть всегда новые не оригинальные блоки комфорта передних дверей, есть свой стенд для проверки работоспособности дверного блока, покупая у нас модули управления передними дверями, Вы можете быть 100 процентов уверены в их работоспособности. Так же Выполняем кодирование блоков комфорта 1C0959799 и 1J0959799 (буквы не важно) под нужный автомобиль, Гольф, Пассат, Бора, Шкода Октавия и т.д. Если Вы купили блок комфорта 1C0959799 цифра в цифру, а он не работает на Вашем автомобиле, мы поможем Вам закодировать блок комфорта, как дверной, так и 46 адрес

Еще с прошлого года началась проблема с пропадающим контактом кнопок стеклоподъемников и ЦЗ. В этом году проблема усилилась, контакт стал пропадать регулярно, а с недавнего времени явление приорело систематический характер. В последние 2 недели кнопки работали только при определенном положении двери, а сегодня контакт пропал полностью (при этом у меня остались 2 стекла приоткрытыми). Еще в прошлом году я пытался решить эту проблему, но визуальный осмотр косы, идущей на водительскую дверь, ничего не давал, а пытаться разбирать её у меня тогда не хватило духа.
Сегодня решил-таки полностью выдернуть косу и найти обломанный провод в резиновой гофре между дверью и кузовом (сомнений в том, что обрыв именно в ней, у меня не было — на прошлой неделе я внимательно осмотрел провода косы — они все целые и как новые).
Привычными уже движениями за полминуты снимаю обшивку двери (сейчас, наверное, демонтировать ее смогу с закрытыми глазами — в прошлом году менял моторчик стеклоподъемника — тот еще геморрой, потом несколько раз скидывал обшивку в поисках обрыва провода).

Потом расстёгиваю все фишки, идущие к обшивке (подсветка, фишка на блок кнопок стеклоподъемника и ЦЗ и на управление зеркалами), вынимаю из обшивки блок кнопок.
Затем в ногах водителя из-под рычажка замка капота выкручиваю 2 винта, держащие сам рычажок и пластиковую панель, закрывающую блок предохранителей и реле, снимаю панель. Под ней куча гнёзд под фишки. Вынимаю две оранжевые, серую и синюю фишку (кстати, очень неудобно её доставать)

, от которых идут жгуты к косе в дверь. .Заодно разъединяю 3 провода, отвечающие за ЦЗ.

Всё, коса отсоединена и готова к вытаскиванию. Залезаем левой рукой изнутри к заглушке гофры, пальцами вдавливаем её, одновременно правой рукой вытаскиваем гофру из кузова. Затем ту же процедуру проводим в двери (доступ вообще никакой, очень неудобно + еще сама коса очень жёсткая у меня — она вся обмотана черной изолентой. Протаскиваем гофру в дверь, в отверстие под заглушку в кузове вытаскиваем по одному жгуты косы с фишками, протаскиваем в дверь и вынимаем всё это уже из двери. Всё, вся коса на виду.
Разматываю изоленту, фиксирующиу гофру, сдвигаю гофру по косе повыше, чтобы не мешала. И сразу же натыкаюсь на обломанный серый провод со следами копоти. Зачищаю обрывки, срединяю их, подключаю обратно фишки косы, включаю зажигание — стеклоподъемник заработал.

Отсоединяю все обратно, изолирую место соединения провода, заодно в косе усиливаю еще несколько проводов, у которых потрескалась изоляция (я так понимаю, изоляцию прикончили морозы — машину мы эксплуатировали и при минус 47 прошлой зимой — трещины характерные).

Натягиваю гофру обратно на место, фиксирую её — коса готова к установке на место.

В обратно порядке монтирую косу с гофрой на место (собирается сложнее, чем разбиралось — места очень мало, гофра ни в какую не хочет пролазить в отверстия в двери и кузове и вставать на место),

подключаю все фишки, соединяю провода ЦЗ (похоже, уже заколхоженные — из косы идут японские медные провода с жёлтой изоляцией, а крепятся они к тонюсеньким проводкам, причем, 2 из них — алюминиевые),

прикручиваю обратно панель с рычажком замка капота — всё, ремонт закончен.
Всё работает и радует (уже привык к тому, что не работало).
В следующий раз буду снимать панель приборов — перестала работать кнопка обнуления суточного пробега — после заправки несколько дней назад нажал, цифры дёрнулись поначалу — и всё, пробег не сбросился.

У меня что то в этом духе, но я думаю что клавиши начинают выеживаться, водительское стекло поднимается и опускается как то неадекватно. Может кто сталкивался с этой проблемой, опишитесь.

Прикрепленные файлы

SNC00475_1.jpg900,88К 89 Количество загрузок:

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва (СВАО)

поехал сегодня к электрику разобрали модуль было окислено реле и немного на электросхеме он так ине смог разобратся говорит надо тестить схему ни знаю где её проверить на севере москвы наверно всетаки придётся покупать новый

А просто почистить не помогло?

Гости

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Москва

кто нибудь ремонтировал модуль правой передней двери неисправность заключается в том стекло опускается а подыматся не хочет только после разборки двери замыкания напрямую подымает стекло если блок разобрать можно ли его починить или дело бесполезное

Мне "повезло", менял в обоих передних дверях этим летом по гарантии.
Что, и почему было, никто, как обычно ни чего
Менялись только модули.

поехал сегодня к электрику разобрали модуль было окислено реле и немного на электросхеме он так ине смог разобратся говорит надо тестить схему ни знаю где её проверить на севере москвы наверно всетаки придётся покупать новый вобшем приехал на макарова в теле мастерскую мастер посмотрел 5 минут поставил от реле перемычку и всё заработало а в рольфе делать не стали меняют весь блок в зборе

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: .
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2012
Проживает: Питер

кто нибудь ремонтировал модуль правой передней двери неисправность заключается в том стекло опускается а подыматся не хочет только после разборки двери замыкания напрямую подымает стекло если блок разобрать можно ли его починить или дело бесполезное

Д/р: 13-04-1990
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: СЗАО

Д/р: 26-04-1983
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
Имя: Илья +7985515764семь
Коробка: Powershift
Год выпуска: 2011
Проживает: МО Желдор

Meser » Чт, 21 апр 2016, 16:03

Андрю » Пн, 25 апр 2016, 11:22

LEFTHAND » Пн, 25 апр 2016, 15:12

Андрю » Пн, 25 апр 2016, 16:16

Сделал так – опустил фиксаторы стекла в нижнее положение(отметил 1). Накрутил на бабину сколько накручивалось, вставил где все это стояло и закрепил все с моторчиком к направляющей. В итоге пружины (выделил 2) должны быть почти сдавлены.

LEFTHAND » Вт, 26 апр 2016, 13:58

Андрю писал(а): Сделал так – опустил фиксаторы стекла в нижнее положение(отметил 1). Накрутил на бабину сколько накручивалось, вставил где все это стояло и закрепил все с моторчиком к направляющей. В итоге пружины (выделил 2) должны быть почти сдавлены.

Toxa » Сб, 24 сен 2016, 19:55

Cfhell » Вс, 25 сен 2016, 10:08

DIMITRIO » Вс, 25 сен 2016, 11:49

Toxa » Вс, 25 сен 2016, 14:52

Cfhell » Пн, 26 сен 2016, 14:50

Toxa » Пн, 26 сен 2016, 17:32

Toxa » Чт, 29 сен 2016, 7:28

Вобщем подключил блок через лабораторный бп. Когда блок в машине при включении зажигания появляется + на проводе кнопки стеклоподъемника на двери (пин 8 блока), по команде can шины. Кнопкой этот плюс подается на пины 23 или 24 (откр. - закр.) Само-собой вне машины у меня can шины нет) поэтому просто подавал на 23 и 24 пин 12 вольт, блок не завелся.
Продолжаю изыскания уже в машине. Плюс приходит по двум проводам, толстый и тонкий (пины 19 и 20). Пробовал подать на толстый + с клеммы аккума, блок не завелся. Так же кидал другую массу.
Ради сравнения полез в водительскую проводку. 1. Отключаю тонкий провод выниманием предохранителя №38 и получаю, что водительское стекло работает и без него. 2. Возвращаю 38 пред. на место, отключаю толстый провод выниманием зеленого термопредохранителя на 30А у реле, релюха в водительском блоке щелкает, стекло не движется, т.к. реле подает питание на мотор как раз с толстого провода. Цз на передних дверях при отсутствии 38 преда не работает, на задних работает.
т.е. получаю, что блок дает команду на реле стеклоподъемника даже при отсутствии одного из плюсов, хотя они в блоке не звонятся.
Просьба кому не лень, выньте 38 предохранитель и попробуйте передние стеклоподъмники и центральный замок работают или нет.

Добавлено спустя 11 часов 15 минут 9 секунд:
Разговор сам с собой) Отписываюсь, умер блок управления дверью, родной был 1U4959802d. В нашей деревне на разборе внешне похожий был только блок от passat b5 2001 г/в, американец, номер мотора с блоком 1C1959802, передний правый. Приехал, не отсоединяя мотор от блока подключил навесу, сразу все заработало. Номер блока на пассатовском 105415-301, на родном 104415-302. Приехал домой, отсоединил блок от двигателя и увидел, что он один в один мой! Поставил, основной блок комфорта сразу увидел этот блок, ошибка 53-00 пропала, цз, зеркала, обогрев зеркал, safe режим при запирании - всё работает. НО, мотор стеклоподъёмника работает реверсивно))) т.е., при нажатии закрыть - открывает и наоборот. Вроде можно его (блок) перекодировать, но за 5 минут гугления я не нашел точной инструкции, поэтому мне быстерее было перепаять клеммы на плате, которые идут на двигатель эсп. Просто меняем их местами и все.
Немного фото (на блоке с разбора маркировка передний левый, не знаю почему):

Фото разобранного родного блока:

НаписАл всё это в основном для гугла, стеклоподъемник от пассата на октавию - подходит!

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Читайте также: