Замена бензонасоса тойота эстима 2002 год

Обновлено: 22.04.2025

Помогите Эстима-10 2002 г.в. Барахлит непонятно что.

Люди, помогите советом. Опишу ситуацию как можно подробнее.
Купил Эстиму два месяца назад. Сразу же поменял масло, фильтры салонный и воздушный, жидкость в вариаторе (калибранул), обводной ремень, топливный фильтр вместе с сеточкой, продул карбклинером датчик массового расхода воздуха, в планах продуть форсунки, это сделаю, когда вернусь с вахты через две недели.

Ездила машина без нареканий, расход 12,2 км/л, единственное, что угнетало, не ускоряется так, как хотелось бы для совершения обгона, обороты вроде растут, рычит, но не вытягивает.

Неделю назад на почти пустом баке с горящей лампочкой доехал до заправки, где заправлялся последние два бака, раньше всегда на Роснефти или Крайсе, а тут заправка с Омским бензином, решил попробовать, недалеко от работы жены, и дешевле на три рубля. Ездила эти два бака не лучше не хуже. В общем, дотянул, заправился 20 литров, и обнаружил, что не горят лампочки при повороте ключа на зажигание. Отошла клемма аккумулятора. Переключил на нейтраль, откатил машину от колонки, перетянул клемму, лампочки загорелись. Давай заводить, фиг, загорелся Реди и тут же вылетел значок авто с восклицательным знаком. Благо, с собой был нетбук с течскрином, подцепился, глянул ошибки, по номерам не помню, но были ошибки двигателя, мол, маленькая мощность, и ошибка в гибридконтрол, тоже намек на то, что энджин хреново работает. Сбросил все. Калибранул вариатор. Завелся, поехал, но при включении движка в работу машина дергается, движок кое-как заводится, дальше едет отлично, но при каждой остановке ситуация повторяется, если заведется, едет, не заведется, выскакивает значок авто с восклицательным знаком. На всякий случай залил до полного бака 40 литров бензина на Крайсе. Потом уже сбрасывал ошибки несколько раз заводя и глуша авто. Добрался до свечей, были ржавые и с зазором под комариную письку, матеря предыдущего хозяина, купил и поставил новые иридивые. Проблему это не решило. Такая же фигня при первом запуске после остановки, разве что, при езде теперь несколько быстрее ускоряется, до 145 разгонял. С течением времени такие пакости становятся все реже, но не проходят пока. Я на вахту уехал, ездит жена, докладывает, что да как. Вроде едет, но иногда загорается чек. Еще момент заметили, что при трогании сильно высаживается батарея порой даже с трех до одного деления, видать, давишь газ, а движок вовремя не завелся, всю нагрузку по разгону выполняет батарея.

Каких-либо других ошибок не наблюдается.
Что такое может быть?
Могу предположить, что все-таки на этой заправке был говеный бензин, под******ся топливный фильтр или сеточка перед ним, потому после остановки, может быть, не хватает давления топлива. Но в таком случае смущает то, что потом-то машина очень хорошо едет без перебоев и троений движка. Да и проблема-то началась после отхода клеммы от аккумулятора. Но с другой стороны и раньше я откидывал клемму, чтобы убрать окислы на старом аккумуляторе и смазать, потом вообще однажды разрядил аккумулятор, поставив сотик на зарядку и слушая радио, пришлось прикуривать, а потом вообще поставил другой аккумулятор, ездил и горя не знал.
А сейчас какая-то фигня непонятная. Проверить свою гипотезу с подзасравшимся топливным фильтром пока не могу, вернусь домой, проверю, но может быть, есть и еще какая-нибудь причина такой ситуации?
Кто что думает?
Заранее благодарю за ответы.

А как добраться до бензонасоса? Эстима 90 ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Снимать прикепевший бак, отвернув 6 болтов, или разобрать средний ряд и подножку и там будет лючок.

Так есть ли доступ из салона?
Добры люди подскажите.

Делал это не раз. НЕТУ доступа из салона в ПРЕВИИ. Может впрарукой есть, а в леворукой НЕТУ,
Снимать бак! и только тогда можно добратся до насос.
Процедура не сложная. Отсоединить фишку насоса и обратку, все в одном месте , рядом с топливным фильтром. Таже придется снять подачу в фильтра. Потом снять отсоединить заливную горловину у бака, заткнуть. Отсоединить вентиляцию бака (со стороны кардана, над баком). Потом центральную лямку крепежа бака. Поддомкратить бак и открутить 4 болта. Все бак свободен, опускаем на домкрате. Вытаскиваем из под машины. 6 гаечек на 8мм и все. вся система, в сборе с датчиком уровня топлива, вытаскивается и доступна. На дне воды найдете м-м-мммм , немеряно

Кстати, сеточка насоса очень нежная, чистить ее можно только зубной щеткой и побрызгать чем-то вроде WD.
Основная заноза из-за чего летит насос, забивается сетка. Потому раз в год чищу

KraNdaR: Вопрос простой.

Снимать прикепевший бак, отвернув 6 болтов, или разобрать средний ряд и подножку и там будет лючок.

Так есть ли доступ из салона?
Добры люди подскажите.

Дошла очередь и до топливного насоса. Решил посмотреть в каком он состоянии. Описываю как добраться (Estima Emina кузов TСR-20).
Сперва снимаем сиденье пассажира среднего ряда у сдвижной двери, второе, длинное сиденье снимать ненужно. Снимаем три пластиковые накладки, крепятся они на саморезах. Затем два болта спереди и сзади (ключ на 14).
Затем снимаем накладку на пороге салона, далее придеться снять и переднее пассажирское сиденье, поскольку ковролан не поднимается. Откручивается сзади два болта и выносим его наружу к предыдущему сиденью. Затем снимаем опору переднего сиденья, там где расположен комп, диагностический разъем. Копм тоже крепиться на двух болтах к опоре (ключ на 10). Потом еще открутил боль крепления ремня безопасности, снял пластиковую накладку порога. После чего можно приподнять ковер. Сильно высоко его не поднимешь, не вытаскивая из под других накладок, но это и не нужно. Приподнимается он см на 15, что вполне достаточно для даленейших действий. Смотрим за передним сиденьем в ногах пассажира что систит у сдвиженой двери (сиденье сняли) там есть черный лючок который крепиться на 4-х саморезах. Отворачиваем их и снимаем лючок. Под ним видим болт топлиной магистрали, трубку отбратки топлива и фишку на насосе. Все это снимается аккуртано поскольку остатки топлива будут выкетать. Предварительно нужно открыть крышку бензобака, чтобы сбросить дваление. Сперва снял фишку, затем снял трубку обратку, а после чего гловкой на 17 открутил болт топливной магистрали. Вытекло малость бензина, все собралось в тряпочку. Затем нужно открутить 8 болтов крышки бензонасоса (ключ на 8 или отвертка +). После вытскиваем сам бензонасос, осторожно чтобы не повредить поплавок и фильтр-сетку. При извлечнии его из бака нужно поворачивать. Сам по себе насос был в нормальном состоянии, на сетке наблюдалось немного ворса. Все это почистилость, продулось, и потом было собрано в обратной последовательности.
Ниже фото.

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И еще несколько фоток

Крепление накладок кресла

Накладка порога

Болты переднего кресла

Лючок бензонасоса - 9.jpg (44.21 КБ) 15713 просмотров

А как добраться до бензонасоса? Эстима 90 - 10.jpg (43.96 КБ) 15716 просмотров

Снятые обратка и фишка - 12.jpg (43.41 КБ) 15718 просмотров

Сам насос

Toyota Previa 2.0 d4d 85kw 2002год. Чистка сеточки в баке.

Топливный насос toyota previa его номер и другие детали

Посмотрите, оцените, покурите.

Снятие бака тоета превиа

Замена сеточки бензонасоса в баке на Toyota Noah 3S FE Тойота Ноах 2000 года

Замена топливного фильтра на автомобиле Тойота превия 2006 г. в. Бензин, 2,4 л.

Замена топливного фильтра своими руками.

Тойота Превия.

Клапан увеличения оборотов при работающем кондиционере.

Борьба с бензонасосом. Видео для www.civic-club.ru

Топливный фильтр емины/люсиды.

Замена топливного фильтра.

Замена топливного фильтра

Видео урок Как снять Бензонасос Toyota Previa .

Мы расскажем Как снять Бензонасос Toyota Previa самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять Бензонасос Toyota Previa

Наши видео ролики по теме Как снять Бензонасос Toyota Previa предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Автокниги, автолитература и руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей

Хорошо иметь автомобиль с отличным по всем характеристикам двигатель и не напоминающий о себе какими-то проблемами и неисправностями. В большей или меньшей мере говоря про отличный двигатель нужно сравнивать двигатели автомобилей в течении всего жизненного цикла. По ресурсу само собой разумеется у разных марок и серий двигателей имеются отличия. После окончания ресурса затраты на ремонт мотора также отличаются. Будущим владельцам тойот нужно хорошо продумывать все возможные проблемы и затраты связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом двигателя. Итак, какие недостатки и слабые места имеются на двигателе 2AZ-FE? Об этом и пойдет речь.

С двигателем 2AZ-FE производились автомобили Тойоты:

Тойота Камри (2002—2011);
Понтиак Вайб (2009—2010);
Тойота Камри Солара (2002—2008);
Тойота РАВ4 (2004—2007);
Тойота Хайлендер/Клюгер/Харриер (2001—2007);
Тойота Эстима/Тойота Ипсум/Тойота Превия/Тойота Тараго;
Тойота Альфард;
Тойота Блэйд;
Тойота Авенсис;
Тойота Сайон TC (2005—2010);
Тойота Сайон XB (2008—2015);
Тойота Марк X Zio (2007—2013).

Слабые места двигателя 2AZ-FE

Балансирный механизм;
Водяной насос;
Блок цилиндров;
Обгонная муфта шкива генератора;
Поршни и поршневые кольца.

Шестерни балансирного механизма выполнены из полимеров, поэтому на его долговечность рассчитывать не приходится.

Проблема такая же, как на двигателе 1AZ-FE. От температурных нагрузок разрушается резьба в отверстиях для крепления головки.

Обгонная муфта шкива генератора

Обгонная муфта шкива генератора также является слабым местом двигателей серии AZ. Выходит из строя примерно через 100 тыс.км.

Залегают кольца в поршнях, значительно повышается расход масла. Лечится их заменой колец и поршней. До решения проблем с резьбой для монтажа головки в блоке цилиндров (до 2007 г.) проблем не возникало. В общем поменяли шило на мыло, если не резьба, то поршня и кольца.

Недостатки двигателя 2AZ-FE

Блок цилиндров;
Повышенный расход масла;
Перегрев двигателя.

Блок с такими же недостатками, как у движка 1AZ-FE. Гильзы не растачивают под ремонтные поршни, так как их не существует. У двигателей выпущенных до 2007 г. проблема с вытягиванием резьбы для крепления головки на блоке цилиндров. Это только цветочки, далее в следствии образования зазора завоздушивается система охлаждения. В итоге перегрев двигателя, при котором возникают коробления посадочных плоскостей цилиндра и головки, износ поршневой с залеганием колец, клин двигателя. Если не спохватиться вовремя то двигатель придется «капиталить». В серии AZ ремонт двигателей возможен только заменой деталей и сб. единиц новыми без ремонтных размеров. Конструкторы не задали ремонтные размеры на детали и узлы двигателя, соответственно их не производят. Поэтому и растачивание (механическая обработка) тоже не имеет смысла.

P.S. Уважаемые владельцы тойот с двигателем 2AZ-FE! Просьба к Вам, пишите о своих неисправностях связанных с двигателем.

Похожие записи:

35 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 2AZ-FE ”

Интересно 2AZ-FE на toyota estima 2002 можно заменить на двигатель 2008-2009 года и более поздние года?

У этого двигателя повышенный расход масла происходит отнюдь не из-за залеганий маслосъёмных поршневых колец. На сайте Тойоты в 2014 г. эта проблема описывалась следующим образом: во время движения в режиме торможения двигателем во всасывающем коллекторе возникает чрезмерное разряжение, что приводит к подсасыванию паров масла из картера. Была компания по отзыву автомобилей в ходе которой меняли прошивку двигателя и форсунки разбрызгивающие масло. Через полгода после обнаружения этой проблемы движок перестали выпускать.
В российских условиях проблема не решается, да и смысла нет. Будет дешевле, чем ковырять двигатель своевременно доливать масло и следить за его уровнем. Лучше раз между плановыми заменами долить 1 литр за 700 р, чем перетряхивать весь двигатель за 100 000 рублей.

Доброго времени суток! Живу в Красноярске. Владею автомобилем ТОЙОТА КАМРИ 40 2011 года выпуска. Брал новую в салоне. На данный момент пробег 443 тыс. км и с движком все ОК. Да есть проблема с маслом по его доливке, но я не парюсь, а зная о проблеме с прожорливостью просто регулярно доливаю. Цепь и все остальные элементы в порядке, осматривали в сервисе, ничего не менял. ВОТ ВАМ ЯПОНСКАЯ СБОРКА.

Камри 2005 г., 450 тыс. Только сейчас загремела цепь. Буду менять на контрактный, в этом движке, скорее всего, ничего живого не осталось. Масло Мобил 3000 5-30, замена через 10-15 тыс. км.

Хоть Александр написал что-то приятное. У меня Ipsum 2001 г. в., такой же проблемный мотор.

Подскажите, какой ресурс этого двигателя, очень нравится Тойота Ипсум 2001-2002 года (денег хватает только на это).

Как следить за мотором, так он и будет ездить. На моем 200 000 пробегу, из которых 100 000 наездил я, и ни одна из описанных болячек еще не проявлялась. Что я делаю не так?

Всем привет. Во владении Тойота Альфард с двигателем 2AZ. Подскажите, для моего авто написано лить масло 0w20, но мотор кушает его хорошо и я поменял на 5w20. Чем это чревато или не страшно?

У меня такая же проблема, недавно поменял прокладку головки.

Мотор хороший. Проблемы вытяжки болтов лечится ввертышами. Цена от 5000 до 10000 рублей. После этого проблем нет. Проблема масложора в моторе лечится рассверливанием маслоотводящих каналов в поршне и заменой маслосъёмных колпачков. Кстати и гильзовку мотора уже давно делают. Гильзы от дизельного Исузу успешно внедряют. Цена в Красноярске от 10 до 25 тысяч рублей

2AZ-FE по моей практике оказался хорошим движком! Уже 5 лет управляю Kluger v 2001 г, за все время заменял: масла, фильтра, ремень. Экономный двигатель и достаточно крепкий. Наверное все зависит от стиля вождения.

Всем привет из Казахстана! Как раз в этот момент я делаю полную капиталку этого движка. Камри 2005 года, японская сборка, а проехался всего-то 230 тыс км. Проблема с четвертым цилиндром. 1,2,3 цилиндры расточил на 0,5 мм, а 4 цилиндр загильзовал (образовалась выработка, говорят у него с 4 цилиндром всегда так). Теперь собирают обратно. Кто так раньше делал? Есть у кого мнения?

Это шпильки, завоздушилась система через зазоры. У меня переборка была на 320 тыс. км.

Лопнул патрубок, из-за этого течь масла спереди из-под головки. Всё указывает опять на эти вытянутые болты. Вот незадача (2ой раз). В сервисе сказали, что может прокладка, а если болты, то они обратно головку не поставят. Планирую ставить 1mz-fe, а этот не капиталить.

Камри 2003 года, правый руль, пробег 190, масло не доливаю, хоть и заливаю 4 литра вместо 4.2, но меньше пол уровня не опускается, в двигателе ни чего не менялось.

Доброго времени суток всем! Тойота RAV4, 2011 года. Пробег 110 тыс. На скорости 120 км/ч загорелся чек — «Низкое давление масла в двигателе», увеличилась шумность. Так как была ночь, попробовал завести на холостых, в результате двигатель заклинил. Оказалось — полностью разрушились зубья шестерни балансира и эбонитом забило сетку на выходе из масляного насоса, полностью перекрыв подачу масла. Может кто знает основную причину разрушения этой шестерни?

Выше было указано, что шестерни балансирного механизма выполнены из полимерного материала, поэтому рассчитывать на долговечность не приходиться. Тойотовские двигателя после 2000г, реально взяли курс на экономию топлива, облегчение двигателя, но о надежности уже как то стали забывать. Если почитать проблемы двигателя 3S и 1FZ-FE про 1Z-FSE (D4) я вообще молчу. То все станет понятно. Новые двигателя реально кроме экономии топлива ничем не выигрывают.

Ипсум 2002 г, пробег 242000 км. За 8 лет владения менял: помпу на 150000 км; прокладку под крышкой клапанов; ремень генератора; 3 раза топливный насос; какую то хрень на коллекторе. Цепь не гремит, проверяли на СТО в Кемерово. Всем удачи!

С Новым 2019 годом! На данном двигателе у меня была проблема с клапанной крышкой (её вздуло). Проездил с ней 5 лет. Решил сменить. Нашли с 1AZ-FE, подошла. Через 2 дня рвануло радиатор (во всех соединениях), теперь ставить свою вздутую или что?

Здравствуйте всем! И с Новым годом друзья! Кто, что пишет. Кто диванный, кто кроватный ездун. Повезло просто кому-то. У меня Тойота Ипсум АСМ26 с 2001 г.в. практически из Японии досталась машина в 2009 году. Через месяц поменял АКПП, про сайлент-блоки уже молчу, стойки поменял, шаровая меняется через год, 2 максимум. Топливный бак пробил на ровной трассе, купил и поставил контрактный, оказался на 40 л., вместо 60 л. Поменял натяжитель ремня, родной рассыпался почти в хлам, во время заметил и без дополнительных повреждений обошёлся. Масло постоянно приходится доливать после дальних поездок до 250 км в одну сторону, вот туда и обратно я уже доливают. От Шелл мастера предложили отказаться и советовали японскую, вот я перешёл на 5w20, это всесезонное масло. Главное с глушителя нет чёрного дыма, куда уходит масло не понятно. Крышку клапанов пришлось подтянуть однажды, заметил следы масло, которая просочилась, сейчас нормально, сухо. Родной шланг обрати рулевого управления лопнул, хорошо доехал до города, менял на американский лопнул через год, заменил ещё раз на такой же, замена через месяц, вот от японской машины старенький шланг подобрали и до сих пор года три уже нормально. Ещё одна проблема, ниже минус 20 C по цельсии двигатель заводится и глохнет как только ключ замка зажигания отпускаешь с режима крутить стартер. Пока стартер крутит, он работает. Фильтр в топ баке поменял, всё так же, пока тосол не подогрею через котёл отопителя на 220 Вольт, двигатель завести не могу, если утром машина завелась, то если даже целый день машина простоит на морозе, то вечером даже заведётся, в чем прикол не понятно. Котёл отопителя я уже сам поставил, после долгих мучений. Если еду в другой город с ночёвкой, то могу уехать от туда только после обеда, когда температура воздуха поднимется выше. Думаю, что форсунки наверное главная причина в этом случае. Ведь всё Ипсумы стоят на улице и заводятся без проблем или другие автомобили с таким же двигателем заводятся! Проблема не в АКБ, если кто собирается об этом сказать! У меня УАЗ стоит на улице и заводится с пол оборота без прогрева двигателя. Может кто столкнулся с тобой проблемой, пожалуйста поделитесь! Живу на Дальнем востоке.

Скорее всего масло при -15°С замерзает. Поменяй хотя бы на 5w-30 и будет тебе счастье!

Регулируй клапана, заодно маслосъёмные колпачки замени. Возможно надо клапана притирать.

Замени реле стартера или хотя-бы контакты в реле почисти. Такая же проблема с запуском была, 2 года искал причину, заменил реле. Прошёл год — проблем нет.

Заводиться и глохнет это реле стартера. Менять нужно на такое же, даже по цвету. Цена вопроса 50 руб. с разбора.

Всем добра! Камри 30, 2001 г. в., американка. Катаюсь 4 года. Радуют ходовые огни. Установил 4ВД от 35-ки — теперь я «король дороги». Живу в Омске, раз в год перебираю ходовую часть, главное не запускать. Движок не беспокоит. Лью масло Энеос 5w30 летом, 5w40 зимой, от замены до замены подливаю литр. Датчик масляный «сопливит», раз в пол года протираю тряпочкой. Забренчало что-то в пластиковых штанах впускного коллектора, знающие люди сказали, болячка у них такая, из-за металлического кожуха перегревается пластик и расслаивается внутри. Поставил от японки без кожухов стало нормально. Заменил свечи и две катушки. Ремень генератора чуть потресканный, вожу под сиденьем новый, 2 года жду когда порвётся. Были проблемы с плохой «массой». У праворуких, между прочим такой проблемы нет, у них контактные пятаки лужёные.

Поменяй стартер, он башмачит или клинит я 5 лет мучился пока нашёл. Сейчас чётко заводится.

Всем доброго времени суток. Владею Альфардом полгода, но пробег за эти полгода составил 136 000 км, всего за всё время 337 000 км. У резьбы в блоке есть такая проблема, но она решается. Именно из-за этого я попал на перегрев и замену прокладки ГБЦ. Но ни чего, установил ввёртыши и все ок. Мотор подъедет масло это правда. А в целом движком доволен. Жрет не много в сравнение с трешкой тянет отлично. Я доволен, а брать или нет, каждый сам решает. Я для себя вывод сделал, поездив на Европейских и Корейских авто: лучше Японских нет. Жалко будет если правый руль запретят.

Четвертый год езжу на Камри 30 на пропане, купил уже с замененным мотором. Масло сразу жрал, от верхнего до нижнего уровня хватало на 300 км. Потом прогорел поршень от газа, было решено капиталить, расточил под ремонтные Avtovelt, сделал голову под ноль с клапанами и направляющими. Собрал и проехал 50 тысяч, масло все равно доливал до 3 л, за 10 тыс., но потом начала дергаться на высоких оборотах, ездил на низких, еще тыс. 10. Специалист проверил компрессию, а там 10, 8, 7, 4, 5, пришлось разбирать. В итоге в четвертом цилиндре 0,15 мм эллипс, в третьем 0,1 мм. Растачивать этот двигатель не советую. загильзовал, сделал резьбы. Поршневые кольца установил марки TPR. Собрал, всё равно жрет масло 1 литр на 2 тыс. км. Менял сальники клапанов, не помогло, перешел на масло 10W40 RAVENOL LLO, расход масла упал вдвое. Мотором не доволен. У товарища тоже 2AZ и при пробеге 400 тыс. км масло не ест вообще. Грешу на кольца. Судя по отзывам надо было брать NPR, у них пружинки маслосъемных колец другие. Сейчас собираю еще один мотор, для этого купил блок с поршнями и коленом, почти новый и без выработки, голову купил, перебрал. Собираюсь заняться ремонтом, а так машина на букву Г, на трассе раскачивается как баркас, стойки менял, разница небольшая, надо было Лексус поменьше с задним приводом брать.