Замена бензонасоса паджеро 2
Бензонасос умирал медленно, можно сказать работал до последнего. Топливный насос купил самый китайский и самый дешёвый эксперимента ради. Единственное только сказал продавцу, что мотор 3 литра объемом и производительность нужна хорошая. Посмотрю сколько проходит. При демонтаже станции замял трубку подачи топлива со штуцером. Я думал, что штуцер прикипел и пытался окрутить его от штуцера-мамы резинового шланга, но как оказалось потом надо было откручивать резиновый шланг, который соединяет станцию с топливопроводом от металлической трубки. В общем трубку я повредил окончательно. Пришлось ехать в магазин холодильного оборудования и купить трубку нужного размера. Трубку, в топливную станцию впаял медную, на олово. К сожалению, в магазине не нашлось штуцера нужного размера, соединяющего трубку топливной станции с соединяющим шлангом. Топливная станция соединяется с топливопроводами при помощи резиновых шлангов. Трубка подачи топлива соединяется при помощи штуцерного соединения, а трубка возврата излишек топлива соединяется хомутами. Соединить трубку подачи топлива от топливной станции с соединительным шлангом я решил при помощи хомута, предварительно развальцевав трубку подачи отверткой. Шланг купил б.у. на разборке, так как новые шланги сейчас не качественные, в местах соединения постоянно сопливить начинают, это на личном опыте. Шланг купил от топливной системы Toyota Camry 40. Одел шланг на трубку подачи топлива от станции и на топливопровод, затянув соединения хомутами. Так же, несколько лет назад, при замене топливного фильтра, я повредил штуцер соединяющий топливо провод с топливным фильтром. При откручивании штуцера полностью испортил грани на нем, а при закручивании, затянул его тогда небольшим газовым ключом. Так старался что окончательно испортил грани. Так как я демонтировал соединяющий шланг подачи топлива, то со стороны топливопровода у меня остался один хороший штуцер. Я не стал устанавливать его на топливопровод со стороны фильтра, а сделал так. Небольшой кусочек трубки развальцевал и одел штуцер, прикрутил эту небольшую трубку сначала к фильтру и хорошенько затянул накидным ключом. Затем установил фильтр и соеденил топливопровод и трубку, прикрученную к фильтру, резиновым шлангом на хомутах.
Так я избавил себя от последующих проблем при замене топливного фильтра. Ведь при снятом фильтре удобнее потом откручивать этот штуцер. Т.е. можно одеть полноценный накидной ключ и открутить штуцер от фильтра. Ямы у меня дома нет, все делаю лежа на земле и мне так будет удобнее. Эти работы по фильтру несколько СТО отказались делать, говорили иди новый топливопровод неси, мы его поменяем. Но как оказалось работа не сложная и я справился самостоятельно, сэкономив при этом не малые деньги. Хотя, если бы мастера согласились сделать эту работу я бы заплатил, но они все отказались. Таким образом система работает вот уже 9 месяцев, никаких проблем пока нет.
Тема замены бензонасоса уже неоднократно обсуждалась на различных форумах. Однако часто встречаются вопросы, связанные с этой темой. Здесь хотелось бы рассказать о замене топливного насоса на бензиновом двигателе.
Топливный бак и насос 
Основные признаки неисправности топливного насоса:
- Затруднительный запуск двигателя,
- перебои в подаче топлива,падение оборотов при нажатии на педаль акселератора
Порядок проверки бензонасоса:
- Без снятия насос проверяется подачей напряжения от батареи на вывод диагностического разъема при выключенном зажигании (разъем напрямую соединен с насосом и находится справа под передней панелью в салоне). Если насос работает, то пережимаем напорный топливный шланг и проверяем есть ли давление топлива.
- Снятый насос подключаем к батарее на 1–2 сек, предварительно слив из него топливо.
- Можно также проверить сопротивление обмоток насоса без его снятия, – омметр должен показать отличное от нуля сопротивление.
Снимаем насос:
- Снимаем клеммы с аккумулятора.
- Снимаем пластиковую защиту на полу багажника, откручиваем (красные стрелки) крепления ремней безопасности 3-го ряда сидений (если они есть).
При снятии защиты нужно обратить внимание на то, чтобы не потерять весь крепеж, так как подыскать аналогичный достаточно проблематично и дорого.
- Удаляем коврик в задней части грузового отсека и снимаем лючок. На фотографии показаны болты крепления лючка.
- Откручиваем пробку горловины и сливаем бензин в подготовленную тару (желательно взять с запасом - литра на 2-3).
- Снимаем разъем питания (выделен на фотографии красным цветом под №1)
- Откручиваем штуцера (выделены на фотографии красным цветом под №2) и снимаем с насоса подающую и возвратную магистрали и заглушаем шланги и трубки (Стоит обратить внимание на то, чтобы при заглушении шлангов ничего не попало в топливоводы).
- Откручиваем гайки крепления бензонасоса (выделены на фотографии красным цветом под №3).
- Вытаскиваем бензонасос из бензобака.
- Откручиваем винт крепления мотора бензонасоса и вынимаем его.
- Разжимаем и снимаем стопорное кольцо и отсоединяем фильтр-заборник от моторчика.
Установка выполняется в обратном порядке. Затяните гайки с моментом 16 Н.м. Перед запуском двигателя включите насос на 10 сек
Чтобы в будущем избежать возможных прблем с откручиванием гаек и патрубков можно заодно заменить трубки на медные.
При установке бензонасоса желательно также поменять и сетку фильтра-заборника.
Как правило, старая сетка продувается в разы хуже, т.е. бывает практически полностью забита.
Всем добрый вечер! Хочу рассказать про то, как менял бензонасос на Пыже. Тема уже не новая, много форумов читал о том, как срываются шпильки, трубки, приходится снимать бак и все такое, вообщем у меня ситуация была немного лучше. История такая, пришёл наконец-то бензонасос с exista, Bosch таковский 0850453453 если не ошибаюсь, фильтр оригинальный сеточка и поехал я на местное СТО все это дело менять, на улице были ещё морозы, а так как гаража у меня нет, то решил воспользоваться услугами местных сервисменов.
Подняли коврик, вскрыли лючок и увидели предстоящий гемор на свои головы, а именно
Поливали эти гайки обильно WD-40, пробуя откручивать туда-сюда их, головкой не на 8, а на 6, 7 коррозия грани хорошо поела, в итоге 3 штуки отвернули и. потекла подача! Сервисмен со словами: "Я дальше делать не берусь!", принялся устранять течь. Текло с отвода на подаче сбоку, струей с иголочку примерно, но Пыж работал, как ни в чем не бывало, но бензина натекло порядком на пол. Вообщем я расстроился, наложили шину из резины, обжали хомутиком и я поехал домой, деньги за ремонт не взяли, да и какой тут ремонт. Приехал я, поставил машину во дворе и так стояла она месяц, а я начал искать запчасти.
Были мысли восстановить старую металлическую подгружную часть с заменой трубок на медь, но в нашем маленьком городе что-то найти нереально, так вот на просторах паутины забрёл я на Алиэкспресс. Нашёл там вот что:
заказал и стал ждать. Пришла запчасть недели за 3 наверное, пока шла заказал ещё 6 гаек новых и все на этом. На счёт бензонасоса который шёл в комплекте, ничего не скажу не ставил и не проверял его, лежит дома, подвернулся мне насос от Патрола y62 производства США, целиком в сборе с поплавком и обратным клапаном, вскрыл я пластмассу а там почти в один в один насос, решил ставить его, переделал фишки питания, обжал хомутами, он оказался немного длиннее, но встал. Собрал это дело все и в бак, затянул новыми гайками отвёрткой с головкой на 8, аккуратно, дабы не сорвать шпильки, пришлось наращивать немного шланги, старые не смог открутить и отрезал ножом. Все собрал и вот он, ответственный момент запуска мотора, включил зажигание - тишина, думаю вот блин, что ещё не так! Это позже я прочитал, что бензонасос качает в момент когда двигатель крутится стартером и после на заведённом. Ну думаю была не была, кручу стартером секунд 6-8 и вот мотор взревел, встал на прогревочные обороты и у меня сердце забилось от радости с такой же силой, посмотрел, течи трубок нет, все сухо, не терпится же проехать, прикрыл лючок, чтобы ключи не разлетелись и поехал на тест драйв за город. Признаться именно после замены бензонасоса сразу почувствовалась сила 3-литровой v- образной шестерки! Все ок, вернулся, протянул слегка гайки, хомуты, закрыл лючок, постелил коврик и на этом эпопея по замене насоса закончилась. Надеюсь не сильно утомил вас рассказом;-)
Я где-то читал, что датчик давления может показывать 0, если давление ниже 2 мПа. Это так?
Еще из прошлого: когда давка еще была, при выключении двигателя она, не очень быстро, но начинала уменьшаться - показания датчика давления падали до 0.45 вольт где-то за пару часов (а может и раньше, я просто раньше не наблюдал). Это как раз давление, которое должен был держать клапан в баке?
Теоретические размышления: если бы сдох ТНВД - машина бы не ехала, движок не раскручивался выше 3000, так?
Значит это регулятор давления? ТНВД накачивает положенные 3мПа, а регулятор давления просто сбрасывает их обратно в бак?
Rais
Согласен, проверю. Но если бы это был только датчик - заводилось бы нормально.
Сделал следующее:
1. Измерил напряжения на контактах датчика давления. +5 вольт есть, масса есть, между всеми тремя контактами в режиме прозвонки есть какая-то связь.
2. Снял, посмотрел и поставил обратно датчик давления. Результат осмотра - внешне все чисто. Перед снятием на заведенной машине вынул реле бензонасоса, чтобы спустить давление топлива. После снятия датчика из дырки чуть плевалось бензином.
3. Также снял и осмотрел все 4 свечи. Свечи черные (ну дык без давления топлива ЭБУ льет, наверное, как из ведра), вторая чернее, но скорее всего из-за порванного изолятора высоковольтного контакта. Сверху, прям под местом крепления к катушке изолятор разорван вдоль. Надо менять.
Впрочем все это к давлению топлива особого отношения не имеет.
Вечером хочу еще попробовать покрутить регулятор давления - пол-оборота обратно, пол-оборота туда. Может это его странный глюк. Вангую впрочем, что результата это особо не даст.
Все больше и больше склоняюсь к мысли, что регулятор давления вышел из строя и льет создаваемое двумя насосами давление обратно в бак. Т.е. снимать, разбирать, чистить, смотреть, заодно и смотреть пластины ТНВД.
В нашем городе продают ТНВД в сборе. Пишут, что контрактный, без пробега по РФ, и что его чистили о обслуживали у мека. Просят 12000. Вот думаю. С одной стороны, если это регулятор давления, то цена ему гораздо ниже. С другой стороны пока снимешь, убедишься, найдешь другой, закажешь, пришлют. Правда 12000 деньги тоже не малые
Модель японского внедорожника Mitsubishi Pajero по праву считается одним из самых функциональных, неприхотливых в использовании и надежных транспортных средств, завоевавших симпатии миллионов водителей по всему миру. Тем не менее, у данного автомобиля есть несколько стандартных «болячек», одной из которых является частый выход из строя топливного резервуара. О том, как проводить непосредственный ремонт бензобака Мицубиси Паджеро и пойдёт речь.
Причины выхода из строя бензобака
Как правило, в перечень основных причин протечек бензобака на рассматриваемом японском внедорожнике входят:
- налипание грязи на емкости;
- частые поездки по бездорожью;
- несвоевременная проверка технического состояния.
Изначально следует отметить, что разработчики Мицубиси Паджеро расположили топливный бак слишком близко к дорожному просвету, оснастив его дополнительно пластиковой защитой. Такая мера, по задумке создателей внедорожника, должна была эффективно защитить железную емкость от механических повреждений, а также продлить срок ее службы.
Однако на практике все получилось иначе: в просвете между пластмассовым кожухом и бензобаком стали скапливаться пыль, грязь, солевые отложения, вызывающие быструю коррозию металла. Как следствие, топливный резервуар протекает даже у машин, чей срок эксплуатации не превышает 2-3 лет.
Некоторые владельцы Мицубиси Паджеро используют свой внедорожник для поездок по пересеченной местности или бездорожью, нередко задевая днищем различные препятствия. В данном случае поможет модернизация автомобиля даст много пользы. Вариантов тюнинга сегодня можно насчитать немало. К примеру, доработка бампера даст уникальную возможность защитить кузовную зону пола и бензобак от серьезных повреждений. Элемент усиливают с помощью различных технологий.
Пластиковая защита в критических случаях не только не спасает от деформации бензобак, но и скрывает следы серьезных ударов. В результате, могут образовываться микротрещины, через которые в небольших количествах начинает просачиваться топливо. Владелец машины при этом может не замечать такую поломку до тех пор, пока утечка не станет глобальной.
После 5-6 лет эксплуатации японских внедорожников марки Mitsubishi специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проверять техническое состояние топливного бака.
Для этого необходимо:
- загнать автомобиль на яму;
- снять защиту;
- оценить внешний вид резервуара.
При обнаружении серьезных деформаций, трещин или признаков коррозии лучше всего оперативно произвести замену данного элемента.
Совет. Не следует замазывать проблемные места герметизирующими составами в надежде на долгую службу бензобака, иначе он может подвести в самый неподходящий момент, например, на безлюдной трассе вдали от станций техобслуживания.
Видео: к чему приводит скопление грязи в баке
Все известные модификации топливных баков
Непосредственно перед заменой бензобака необходимо подобрать аналогичную емкость, которая будет идентична по объему оригиналу. В следующей таблице приведены главные характеристики топливных резервуаров для Мицубиси Паджеро.
| Год выпуска | Номинальный объем | Материал изготовления | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1984-1999 | 75 литров | Металл | |
| 2000-2005 | 90 литров | Металл | Вместительнее на 15 литров, чем у предыдущих модификаций |
| 2005-2014 | 69 литров | Металл | Меньше на 21 литр, чем у предыдущих модификаций |
Как видно из таблицы, объем бака Pajero последних модификаций существенно уменьшился. Некоторых модификаций Митсубиси Паджеро 4, это не коснулось — на них производитель вновь стал устанавливать большие топливные баки.
Уменьшение объема бензобака связано, прежде всего, со снижением потребления горючего и увеличением стандартов экологической безопасности. Машины рассматриваемой марки стали менее «прожорливыми», при этом количество вырабатываемого в процессе работы двигателя углекислого газа снизилось в несколько раз.
Подготовка к снятию бензобака
Перед тем, как приступать к демонтажу топливного резервуара, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, в частности:
- слить топливо;
- снять заднее левое колесо;
- удалить защитный кожух;
- открутить подводящие шланги;
- отсоединить контакты разъема топливного насоса и датчики.
Качественно поменять даже наполовину полный топливный резервуар будет крайне сложно, поэтому непосредственно перед снятием можно «выкатать» бензобак практически до нуля или слить горючее в заранее подготовленную емкость. В первом случае после загорания предупредительного сигнала на приборной панели (так называемый значок «бензоколонки») проехать можно порядка 50-70 км, после чего в баке останется максимум пару литров горючего.
Вместе с тем, опытные ремонтники делать этого не советуют, поскольку на дне бензобака часто скапливаются мелкие взвешенные частицы, способные быстро засорить топливный фильтр. То же гласит и в инструкции. Лучше всего аккуратно открутить сливной болт на 12, расположенный в нижней части резервуара и слить весь бензин (или дизтопливо).
Фото схемы бака
Левое заднее колесо рекомендуется снимать, когда машину загоняют на яму. Это позволит в дальнейшем добраться до всех труднодоступных креплений, ускорив процесс демонтажа бензобака.
Примечание. Если же все манипуляции по замене топливного резервуара планируется осуществлять на подъемнике, то колесо можно и не снимать, поскольку оно мешать не будет.
После снятия пластмассовой защиты последовательно ослабляем крепление хомута на дренажном шланге, а также шланге заливной горловины. Аналогичную процедуру проводим на шлангах управления топливными парами и возврате горючего. Не забываем также отсоединить шланг высокого давления от топливного фильтра.
На завершающей стадии необходимо отсоединить электрические контакты разъема топливного насоса и датчика текущего уровня горючего. Первая фишка находится в верхней части бака, а вторая – на правой части емкости (с пассажирской стороны автомобиля). Убедившись, что все перечисленные мероприятия выполнены правильно, приступаем к основной части замены.
Снятие и ремонт бензобака
Демонтаж топливной емкости на Мицубиси Паджеро выполняется посредством отвинчивания четырех гаек, которые фиксируют емкость непосредственно к кронштейнам рамы автомобиля.
Очень часто данные элементы подвергаются коррозии, поэтому предварительно их смачивают составом типа WD40, что позволяет в дальнейшем без применения лишних усилий открутить все крепежные изделия.
Далее аккуратно вынимаем резервуар, а затем проверяем его техническое состояние.
В случае замены старого бензобака на новый аналог все описанные процедуры выполняются в обратном порядке, при этом в процессе установки все хомуты должны быть тщательно затянуты, чтобы в дальнейшем исключить вероятность образования протечек.
Совет. Также рекомендуется промыть резервуар перед установкой спиртосодержащей жидкостью (подойдет растворитель 646), благодаря чему значительно увеличится срок службы топливного фильтра.
Если же вы решили сэкономить собственные финансовые средства и произвести ремонт топливного резервуара, то здесь не помешает прислушаться к полезным советам экспертов:
- при любом виде ремонта бензобака на Мицубиси Паджеро (покраске, заделывании трещин, удалении вмятин) обязательно следует поменять прокладку горловины, через которую проходит топливо при заливке в резервуар;
- не лишним будет дополнительно заменить прокладку узла топливного насоса с расположенным на ней датчиком уровня горючего, который в силу различных причин часто выходит из строя.
Для извлечения упомянутого элемента нужно предварительно обработать составом WD40 все гайки, которые за время эксплуатации транспортного средства, наверняка, прикипели к посадочным шпилькам. Далее вынимаем старую прокладку, устанавливаем на ее место подходящий аналог, закручиваем крепежные гайки и проверяем герметичность бензобака.
Заделка трещин и покраска
Напомним, что при обнаружении трещин на топливном баке Мицубиси Паджеро категорически не рекомендуется снова устанавливать его на транспортное средство даже после тщательно проведенного ремонта. Если же вы все-таки решили своими руками устранить течи в металле, то выполнить это можно либо с помощью пайки, либо посредством замазывания проблемных мест холодной сваркой. Предварительно не забудьте обезжирить и высушить поверхность, после чего можно приступать к ремонту.
Покраска бензобака
Покраску бензобака осуществляют только после его очищения от старого покрытия, для чего идеально подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Если в процессе снятия краски на емкости была обнаружена коррозия, такие места проходят преобразователем ржавчины, замедляющим разрушение металла.
Совет. Покраску лучше всего производить акриловыми эмалями, которые обладают хорошей устойчивостью к воздействию агрессивных кислотно-щелочных сред. Перед установкой топливный резервуар высушивают, проверяя на отсутствие протечек.
Таким образом, ремонт бензобака на автомобиле Мицубиси Паджеро – это весьма ответственное мероприятие, требующее продуманного подхода, наличия соответствующих знаний, навыков и подходящего оборудования. Цена на топливный бак Pajero составляет примерно 50 тысяч рублей.
Читайте также: