Замена батарейки в датчике давления шин фольксваген
Всем привет!
В своём первом посте хочу рассказать как я решил поменять батарейки в датчиках давления воздуха в шинах.
Итак.
Достался мне туарег в декабре 2013г. С хорошей комплектацией, розеткой 220в. в багажнике и кучей всяких приятных мелочей.
Первое что меня толкнуло на данную затею — конечно же цена., тогда два года назад она кусалась конечно, в exist оригинал стоил в районе 5-6 тыс.
Это сейчас можно спокойно купить китайский комплект из 4 шт. За 8 тыс. Рублей — что я и сделал для второго комплекта колёс. Ну а оригинальные выкинуть было жалко, и я решил заморочиться…
В общем третий год после замены — полет нормальный, главное иметь опыт работы с паяльником и не трясущиеся руки — успех будет гарантирован))
Интерес больше был спортивным, и замена была делом принципа, для русского человека нет понятия, — "неразборный" — ну себе по крайней мере я это доказал))
За основу взял пост с туарег клуба
В дополнение от себя — решил на первый взгляд после ремонта не совсем привлекательный внешний вид — обтянуть сей девайс термоусадкой, взяв в руки технический фен. Но аккуратнее с температурным режимом, очень батарейки не любят нагрев.
Всем удачи)))
Цитата :-"Немного комментариев к фоткам. Я вскрывал датчики с помощью паяльника на 40Вт с довольно тонким жалом и отвертки. Заводская батарейка залита какой-то твердой мастикой, расковырять весьма непросто. Надо быть аккуратным при выковыривании мастики, чтобы не перегреть батарейку паяльником (может рвануть) и не проткнуть отверткой (действуя ей как рычагом). Я одну случайно проткнул — пошел какой-то газ, шипение. Говорят, их содержимое ядовито. Далее к местам на плате, куда вели выводы от заводской батарейки, подпаиваем два небольших проводочка (видно на фото), к ним
выводы новой батарейки. Выводы новой батарейки устроены по-иному, чем
заводской, их придется аккуратно согнуть после пайки. Само собой, надо заизолировать выводы с проводками, чтобы не перемкнуть их при соприкосновении с дорожками печатной платы. После установки новой батарейки в датчик, заливаем дупло с батарейкой силиконовым герметиком, придавая форму близкую к неповрежденному датчику. Сушим желательно сутки."
Найдётся мало автолюбителей, которые бы уделяли должное внимание давлению в покрышках. Обычно количество атмосфер проверяется перед длительной поездкой или после замены одного комплекта на другой (например, в межсезонье).
Между тем давление в камерах — важный параметр, отвечающий не только за комфорт, но и за безопасность водителя и пассажиров. Производители, зная о халатном отношении автолюбителей к этому вопросу, решили им помочь и наладили выпуск специальных устройств — системы контроля давления в шинах (TPMS).
Девайс представляет собой контроллер, монтируемый на колёса, и дисплей, на котором отображается актуальная информация. Но, как и любой другой прибор, TPMS со временем выходит из строя. Причём самой распространённой причиной поломки становится батарейка, полностью выработавшая свой ресурс. Поэтому многие автолюбители задаются вопросом: можно ли заменить батарейку, ведь монолитная конструкция датчиков не предусматривает подобных манипуляций?
Можно ли заменить батарейку в датчике давления
Большинство производителей системы TPMS утверждают, что датчики неразборные и одноразовые. На самом деле они лукавят. Имея руки, растущие из нужного места, набор необходимых инструментов, а так же минимальные познания по их применению, можно без проблем заменить севший источник питания самостоятельно.
Процесс замены батарейки в датчике давления шин
Приборы, следящие за количеством атмосфер в автомобильных камерах, увы, не вечны. Причина — элементы питания, обеспечивающие функционирование датчиков. Причём в каждом индикаторе располагается своя батарейка.
Полностью выработав свой ресурс, источник питания перестаёт выполнять возложенные на него функции. Это вынуждает водителя заменить устройство. Однако, если верить заявлениям производителей девайсов, индикатор TPMS – конструкция неразборная, а в случае выхода батарейки из строя, автолюбителю придётся приобретать новые контроллеры. Но стоимость системы достаточно высокая, потому не каждый владелец транспортного средства может себе позволить постоянно покупать новую TPMS.
На помощь приходят народные умельцы, нашедшие способ, как извлечь вышедший из строя элемент питания. Для этого придётся подготовить несколько инструментов и средств, которые можно найти в любом хозяйстве:
- паяльник, кислота;
- нож с узким кончиком;
- средство для герметизации: герметик, эпоксидная смола и прочие вещества с аналогичным эффектом.
Сам процесс извлечения старого элемента выглядит следующим образом:
- Первым делом нужно найти подходящее место. Оно должно быть удобным и хорошо освещённым.
- С помощью кончика ножа следует аккуратно вскрыть индикатор и удалить состав, которым залита внутренняя часть девайса.
- Штатный источник питания крепится к контактам при помощи пайки. Их нужно аккуратно отсоединить, а пришедшую в негодность батарею — изъять. Выполняя манипуляции, важно запомнить, где располагается плюсовой и минусовой контакт.
- С помощью паяльника и кислоты нужно припаять новую батарейку к контактам. Работу следует делать аккуратно, стараясь не перегревать элемент питания. В противном случае батарейка может потечь или взорваться.
- Когда новый источник питания занял своё место, нужно собрать корпус девайса и восстановить герметичность при помощи эпоксидной смолы или другого состава, оказывающего аналогичный эффект.
Справка. Обновлённый датчик нужно оставить примерно на сутки, чтобы эпоксидная смола полностью просохла. По истечению этого срока девайс устанавливается обратно на колесо.
Как быстро садится батарейка в датчике давления
Обычно производители устанавливают элементы питания швейцарского или израильского производства. Срок службы подобных батареек составляет в среднем около пяти лет. Однако он во многом зависит от условий эксплуатации. Если оставить индикаторы без давления в межсезонье, и они в течение этого времени будут регулярно подавать сигнал тревоги, элемент питания быстрее выйдет из строя.
Также они «сядут» быстрее, если внутрь устройства будет попадать влага или при эксплуатации в условиях продолжительных морозов (от -35 ° С и ниже).
Новые датчики системы TPMS – удовольствие не из дешёвых. И очень жаль, когда они выходят из строя. Хотя всегда можно приобрести новое устройство, всё же лучше сначала попробовать заменить старую батарейку на новую, ведь именно севший элемент питания — самая частая причина поломки девайса. В результате автолюбитель получает полностью функционирующее изделие и экономит семейный бюджет.
Предлагаю услуги по замене элементов питания датчиков давления, устанавливаемых в шины автомобилей (датчики TPMS).
Прописка (привязка) датчиков - 800 руб за один комплект.
Идентификация и проверка датчиков (без шиномонтажа) - по договорённости.
Далее список с описанием датчиков (код производителя) и цена ЗА ЗАМЕНУ элемента питания ОДНОГО датчика
Указаны только коды производителей, по которым были выполнены работы по замене элемента питания
Для автомобилей Hyundai Kia:
52933-C1100 - 800 руб
52933-3T000 - 800 руб
52933-3M000 - 900 руб
Для автомобилей General Motors:
20922900 - 800 руб
20922901 - 800 руб
25758221 - 900 руб
25774007 - 900 руб
Для автомобилей Toyota Lexus:
42607-08XXX (где XXX - цифры 010) – 900 руб.
42607-0C070 – 900 руб
PMV-1019 – 900 руб
PMV-1017 – 900 руб
PMV-107K – 900 руб
PMV-107J – 900 руб
PAXPMV1001, 37291032119, 89LP0109 - 1000 руб
PMV-C210 – 900 руб
Восстановление замена вентиля (смотрите последнее фото) - 500 руб
Для автомобилей Land Rover:
AH52 1A 159 AA (S122780002D) - 900 руб
Для автомобилей Ford:
6L2A-1A176-AF – 900 руб
Для автомобилей Nissan Infiniti:
40700CD001 - 1000 руб
407001AY0A - 1000 руб
40700CK002 - 1000 руб
40700-1LL0B (PMV-107U) - 900 руб
Для автомобилей Honda Acura:
42753-STK-A02 (PMV-107G) - 900 руб
42753-TY2-A51 - 900 руб
GQ43-21T - 1000 руб
S180052059Z - 900 руб
Для автомобилей Mersedes:
A0008223306 – 1800 руб
A0045425718 – 1000 руб
Для автомобилей Mazda:
BBP3-37-140B (S180052018H), S120123010A - 900 руб
Для мотоциклов Kawasaki:
21176-0071 - 800 руб (без проверки)
Для BMW:
36118378682 – 1800 руб
36146752128 – 1800 руб
837868203 (8378682-03) –1800 руб
677949002 (6779490-02) – 1800 руб
678184702, 36106790054 – не принимаются
Датчики мотоциклов C600 C650 F800R K1300 K1600 R1200 - 1000 руб
Для автомобилей Volkswagen Audi Porsche Bentley Ferrari Lamborghini:
4D0907275 – 1800 руб
4D0907275C – 1800 руб
4F0907275 – 1800 руб
4F0907275B – 1500 руб
4F0907275D – 1500 руб
7L0907275 – 1500 руб
7P0907275 – 1500 руб
7PP907275F – 900 руб
185189 - 1800 руб
Оригинальные датчики Porsche:
997.606.021.XX (где XX - цифры 00) – 1800 руб
Датчики производства BERU:
RDE001 – 1800 руб
RDE002 – 1800 руб
RDE005 – 1800 руб
RDE007 – 1500 руб
Для автомобилей Volvo
31341171 (S180052050C) - 900 руб
Прочие производители:
Autel MX-sensor - 900 руб
WTTX001 - 1100 руб (без проверки)
TPMaster - 1300 руб (без проверки)
Остальные типы датчиков нужно смотреть - цены от 800 руб/шт до 2000 руб/шт
Цена зависит от типа элемента питания и объёма работ, связанного с его заменой
По завершению работ, каждый датчик проходит обязательную проверку
Результаты проверки либо прилагаются, либо датчик проверяется в вашем присутствии
Гарантия на выполненные работы полгода
Дата восстановления отмечается на корпусе датчика
Срок эксплуатации восстановленных датчиков такой же, как у новых
В наличие могут быть готовые комплекты восстановленных и проверенных датчиков. В случае обмена на Ваши датчики цена такая же, а время экономиться существенно
Менять датчики (40700 CD001 — это Америка, с Европой несовместимы по частоте) дороговато, ставить б/у нет никакого смысла. Значит надо реанимировать.
Прежде всего снимаем датчик. Некоторые умельцы, особенно на небольших радиусах, ухитряются извлечь датчик даже не снимая колеса: поддомкрачивают машину, стравливают давление и отгибают обод покрышки фомкой. 20-е финиковьи диски такого сделать не дают – датчик расположен глубоко, усилие требуется неимоверное, лучше воспользваться шиномонтажом. Кстати, известны случаи механического повреждения корпуса ниппеля из-за прикипевшей гайки. Аккуратнее, можно предварительно пробрызгать WD.
Вот он красавец, синего цвета, сделано в Англии. 
Слева в верхнем углу корпуса отверстие, под которым скрывается микросхема с пьезоэлементом – собственно, датчик. 
Легко увидеть, что в нижней части корпуса (видно на обратной стороне датчика) имеется профилирование под некий круглый объект. Что это может быть? Естественно, батарейка!
Теперь соскребем немного мастики. Она довольно мягкая, к сожалению, термоиндифферентная, размягчить не удастся. Соскребать осторожно - под мастикой печатный монтаж. Снимать все не всё не нужно – только в районе паек электродов. 
Теперь нужно добраться до батареи. Вариантов два – либо полностью соскребать мастику и извлекать плату, либо резать корпус сверху. Извлечь плату очень сложно – внутри тоже все залито мастикой, а на внутренней стороне планарный монтаж, поэтому режем корпус.
Технология любая: полистирол очень пластичный и проблем возникнуть не должно. Можно воспользоваться ERSA с тонким жалом. 
Убираем лишнее и видим батарею. 
Это элемент 2450, литиевый (24 мм в диаметре, 5 мм толщиной), 3V. 
Демонтаж старого элемента проблем вызвать не должен – оторвать верхний электрод, выпаять его, поддеть батарею, выпаять нижний электрод. Далее очень рекомендуется сделать вот что: поскольку электроды также были залиты компаундом, найти сквозь его толщи путь к контактам будет непросто. Можно немного расковырять компаунд в районе контактных площадок (осторожнее! Рядом с электродами планарный монтаж!). Потом переворачиваем плату, греем площадку и пока не остыла втыкаем в нее деревянную зубочистку. Получаем открытое отверстие около 1,5 мм в диаметре и дырку в компаунде – ее уже видно на просвет.
Готовим батареи – к ним надо подпаять новые электроды. Литиевые элементы нельзя перегревать, поэтому рекомендуется пользоваться паяльной жидкостью, а зону пайки немного зачистить. 
Готовые к установке элементы. 
Подгибаем электроды, просовываем в подготовленные дырки, и с силой вдавливаем элемент на старое место в корпус – старый компаунд отлично его держит. После этого запаиваем электроды и заливаем все герметиком. Схватывается герметик за полчаса (балансировку уже можно делать), но полностью застынет только через сутки. Готовый датчик. 
Датчик давления шин позволяет водителям осуществлять полный контроль давления в шинах, не выходя из автомобиля. На приборной панели отображается состояние давления каждой конкретной шины.
Со временем датчик давления шин может сломаться, зачастую ошибки на приборной панели связаны с тем, что не работает один из встроенных приборов. Это может отражаться из-за низкого давления шин, особенно если такой прибор установлен на запасном колесе, ведь его состояние редко контролируют.
Если же устройство вышло из строя, а давление в шинах стабильное, то не стоит спешить и выбрасывать датчик. Производители конечно же говорят, что их приборы являются цельными и не подлежат разбору, рекомендуя покупать новые при наличии неисправностей. Но не всегда есть возможность приобретения новых устройств и необходимость в этом.
Как и большинство элементов, датчик давления шин имеет питание. Питается он от батарейки, которая имеет долгий срок эксплуатации. Большинство водителей рассказывают о том, что батарейки живут более 4-х лет, поэтому для многих замена прибора через такое количество времени кажется вполне естественной.
Но стоимость нового прибора довольно внушительна, поэтому всегда есть возможность осуществить ремонт самостоятельно своими руками. Для этого достаточно лишь произвести замену батарейки в устройстве.
Сначала требуется произвести разбортовку колеса, и извлечь датчик, который располагается чаще всего у места для накачивания колеса. Для этого необходимо разобрать пластмассовый корпус, за которым скрывается батарея. Корпус требуется вскрывать с особой осторожностью, поскольку в дальнейшем он еще пригодится. Она представляет из себя круглую плоскую форму. Достаточно достать батарею из пазов и купить аналогичную модель в ближайшем магазине.
При замене необходимо учитывать перепады температуры, батарейка подбирается с учетом погодных условий и основной диапазон работы составляет от — 40 до +40 градусов. Стоимость оригинального продукта будет дороже. В магазине часто попадаются аналоги, которые можно приобрести по сниженной цене, но они не гарантируют качество работы в нужном температурном диапазоне. Также аналоги имеют наименьший срок эксплуатации, поэтому пытаясь сэкономить денежные средства на установке аналогичных моделей, водителю придется производить замену в несколько раз чаще, в отличии от установки оригинала.
Сборку делаем в обратной последовательности, не забываем залить свободные места герметиком, чтобы вода не попала внутрь, иначе придется менять уже датчик.
Читайте также: