Замена батареек в датчиках давления в шинах лексус
Найдётся мало автолюбителей, которые бы уделяли должное внимание давлению в покрышках. Обычно количество атмосфер проверяется перед длительной поездкой или после замены одного комплекта на другой (например, в межсезонье).
Между тем давление в камерах — важный параметр, отвечающий не только за комфорт, но и за безопасность водителя и пассажиров. Производители, зная о халатном отношении автолюбителей к этому вопросу, решили им помочь и наладили выпуск специальных устройств — системы контроля давления в шинах (TPMS).
Девайс представляет собой контроллер, монтируемый на колёса, и дисплей, на котором отображается актуальная информация. Но, как и любой другой прибор, TPMS со временем выходит из строя. Причём самой распространённой причиной поломки становится батарейка, полностью выработавшая свой ресурс. Поэтому многие автолюбители задаются вопросом: можно ли заменить батарейку, ведь монолитная конструкция датчиков не предусматривает подобных манипуляций?
Можно ли заменить батарейку в датчике давления
Большинство производителей системы TPMS утверждают, что датчики неразборные и одноразовые. На самом деле они лукавят. Имея руки, растущие из нужного места, набор необходимых инструментов, а так же минимальные познания по их применению, можно без проблем заменить севший источник питания самостоятельно.
Процесс замены батарейки в датчике давления шин
Приборы, следящие за количеством атмосфер в автомобильных камерах, увы, не вечны. Причина — элементы питания, обеспечивающие функционирование датчиков. Причём в каждом индикаторе располагается своя батарейка.
Полностью выработав свой ресурс, источник питания перестаёт выполнять возложенные на него функции. Это вынуждает водителя заменить устройство. Однако, если верить заявлениям производителей девайсов, индикатор TPMS – конструкция неразборная, а в случае выхода батарейки из строя, автолюбителю придётся приобретать новые контроллеры. Но стоимость системы достаточно высокая, потому не каждый владелец транспортного средства может себе позволить постоянно покупать новую TPMS.
На помощь приходят народные умельцы, нашедшие способ, как извлечь вышедший из строя элемент питания. Для этого придётся подготовить несколько инструментов и средств, которые можно найти в любом хозяйстве:
- паяльник, кислота;
- нож с узким кончиком;
- средство для герметизации: герметик, эпоксидная смола и прочие вещества с аналогичным эффектом.
Сам процесс извлечения старого элемента выглядит следующим образом:
- Первым делом нужно найти подходящее место. Оно должно быть удобным и хорошо освещённым.
- С помощью кончика ножа следует аккуратно вскрыть индикатор и удалить состав, которым залита внутренняя часть девайса.
- Штатный источник питания крепится к контактам при помощи пайки. Их нужно аккуратно отсоединить, а пришедшую в негодность батарею — изъять. Выполняя манипуляции, важно запомнить, где располагается плюсовой и минусовой контакт.
- С помощью паяльника и кислоты нужно припаять новую батарейку к контактам. Работу следует делать аккуратно, стараясь не перегревать элемент питания. В противном случае батарейка может потечь или взорваться.
- Когда новый источник питания занял своё место, нужно собрать корпус девайса и восстановить герметичность при помощи эпоксидной смолы или другого состава, оказывающего аналогичный эффект.
Справка. Обновлённый датчик нужно оставить примерно на сутки, чтобы эпоксидная смола полностью просохла. По истечению этого срока девайс устанавливается обратно на колесо.
Как быстро садится батарейка в датчике давления
Обычно производители устанавливают элементы питания швейцарского или израильского производства. Срок службы подобных батареек составляет в среднем около пяти лет. Однако он во многом зависит от условий эксплуатации. Если оставить индикаторы без давления в межсезонье, и они в течение этого времени будут регулярно подавать сигнал тревоги, элемент питания быстрее выйдет из строя.
Также они «сядут» быстрее, если внутрь устройства будет попадать влага или при эксплуатации в условиях продолжительных морозов (от -35 ° С и ниже).
Новые датчики системы TPMS – удовольствие не из дешёвых. И очень жаль, когда они выходят из строя. Хотя всегда можно приобрести новое устройство, всё же лучше сначала попробовать заменить старую батарейку на новую, ведь именно севший элемент питания — самая частая причина поломки девайса. В результате автолюбитель получает полностью функционирующее изделие и экономит семейный бюджет.
Менять датчики (40700 CD001 — это Америка, с Европой несовместимы по частоте) дороговато, ставить б/у нет никакого смысла. Значит надо реанимировать.
Прежде всего снимаем датчик. Некоторые умельцы, особенно на небольших радиусах, ухитряются извлечь датчик даже не снимая колеса: поддомкрачивают машину, стравливают давление и отгибают обод покрышки фомкой. 20-е финиковьи диски такого сделать не дают – датчик расположен глубоко, усилие требуется неимоверное, лучше воспользваться шиномонтажом. Кстати, известны случаи механического повреждения корпуса ниппеля из-за прикипевшей гайки. Аккуратнее, можно предварительно пробрызгать WD.
Вот он красавец, синего цвета, сделано в Англии. 
Слева в верхнем углу корпуса отверстие, под которым скрывается микросхема с пьезоэлементом – собственно, датчик. 
Легко увидеть, что в нижней части корпуса (видно на обратной стороне датчика) имеется профилирование под некий круглый объект. Что это может быть? Естественно, батарейка!
Теперь соскребем немного мастики. Она довольно мягкая, к сожалению, термоиндифферентная, размягчить не удастся. Соскребать осторожно - под мастикой печатный монтаж. Снимать все не всё не нужно – только в районе паек электродов. 
Теперь нужно добраться до батареи. Вариантов два – либо полностью соскребать мастику и извлекать плату, либо резать корпус сверху. Извлечь плату очень сложно – внутри тоже все залито мастикой, а на внутренней стороне планарный монтаж, поэтому режем корпус.
Технология любая: полистирол очень пластичный и проблем возникнуть не должно. Можно воспользоваться ERSA с тонким жалом. 
Убираем лишнее и видим батарею. 
Это элемент 2450, литиевый (24 мм в диаметре, 5 мм толщиной), 3V. 
Демонтаж старого элемента проблем вызвать не должен – оторвать верхний электрод, выпаять его, поддеть батарею, выпаять нижний электрод. Далее очень рекомендуется сделать вот что: поскольку электроды также были залиты компаундом, найти сквозь его толщи путь к контактам будет непросто. Можно немного расковырять компаунд в районе контактных площадок (осторожнее! Рядом с электродами планарный монтаж!). Потом переворачиваем плату, греем площадку и пока не остыла втыкаем в нее деревянную зубочистку. Получаем открытое отверстие около 1,5 мм в диаметре и дырку в компаунде – ее уже видно на просвет.
Готовим батареи – к ним надо подпаять новые электроды. Литиевые элементы нельзя перегревать, поэтому рекомендуется пользоваться паяльной жидкостью, а зону пайки немного зачистить. 
Готовые к установке элементы. 
Подгибаем электроды, просовываем в подготовленные дырки, и с силой вдавливаем элемент на старое место в корпус – старый компаунд отлично его держит. После этого запаиваем электроды и заливаем все герметиком. Схватывается герметик за полчаса (балансировку уже можно делать), но полностью застынет только через сутки. Готовый датчик. 
Срезаем два пластиковых шпенечка (я срезал как бы шляпку гриба и пару-тройку мм пластикового шпенечка осталось, потом пригодилось). Ножичком отковыриваем пластиковую крышку и видим такую картину:
Отлично видно, что батарейка панасоник BR2450A. Батарейки приварены точечной сваркой к металлическим полосам, достаточно легко отдираем. Перед этим запоминаем (фотографируем) куда потом паять + и куда -. Я, пока паял, одну батарейку по недосмотру припаял неправильно. Через 5 мин чухнулся и перепаял правильно. Датчик работает нормально. Испортить датчик таким способом не получилось. Вот открытые датчики.
Были заказаны наложенным платежом батарейки и благополучно получены.
Далее у батареек были откусаны концы полос-контактов. Батарейки были заказаны с приваренными уже на заводе контактами. И получилось то, что видно на фото. Взял провод из другой страны (привет СССР!) медный многожильный с фторопластовой изоляцией и легко припаян к контактам. Слева на фото к нижнему контакту, справа батарейка припаяна и уложена на место.
Получается вот такая картина.
Потом покупается обычный силиконовый герметик, батарейка вынимается, заливается большая капля герметика, батарейка вставляется и надавливается. Если надо, сверху добавляется еще герметик, потом ставится на место пластиковая крышка. Надавливается и паяльником расплавляются шпенечки до фиксации крышки. Пару-тройку минут надо подождать, чтобы пластик остыл, потом крышку можно отпустить. Излишки герметика убираются. И датчики кладутся на стол на сутки для того, чтобы герметик принял рабочее состояние резины.
Вот на этой фото хорошо видно расплавленные шпенечки.
Пока датчики в руках, надо записать код. Вот он семизначный. По нему потом прописывали датчики.
При установке датчиков на колеса, совершенно была забыта кнопка инициализации слева на торпеде, поскольку я ей ни разе не пользовался, и желтый глаз не потух. Поехал к другу, у которого есть авто компьютер, подключили, заново прописали датчики, нажали волшебную кнопку и всё заработало.
Датчик давления шин позволяет водителям осуществлять полный контроль давления в шинах, не выходя из автомобиля. На приборной панели отображается состояние давления каждой конкретной шины.
Со временем датчик давления шин может сломаться, зачастую ошибки на приборной панели связаны с тем, что не работает один из встроенных приборов. Это может отражаться из-за низкого давления шин, особенно если такой прибор установлен на запасном колесе, ведь его состояние редко контролируют.
Если же устройство вышло из строя, а давление в шинах стабильное, то не стоит спешить и выбрасывать датчик. Производители конечно же говорят, что их приборы являются цельными и не подлежат разбору, рекомендуя покупать новые при наличии неисправностей. Но не всегда есть возможность приобретения новых устройств и необходимость в этом.
Как и большинство элементов, датчик давления шин имеет питание. Питается он от батарейки, которая имеет долгий срок эксплуатации. Большинство водителей рассказывают о том, что батарейки живут более 4-х лет, поэтому для многих замена прибора через такое количество времени кажется вполне естественной.
Но стоимость нового прибора довольно внушительна, поэтому всегда есть возможность осуществить ремонт самостоятельно своими руками. Для этого достаточно лишь произвести замену батарейки в устройстве.
Сначала требуется произвести разбортовку колеса, и извлечь датчик, который располагается чаще всего у места для накачивания колеса. Для этого необходимо разобрать пластмассовый корпус, за которым скрывается батарея. Корпус требуется вскрывать с особой осторожностью, поскольку в дальнейшем он еще пригодится. Она представляет из себя круглую плоскую форму. Достаточно достать батарею из пазов и купить аналогичную модель в ближайшем магазине.
При замене необходимо учитывать перепады температуры, батарейка подбирается с учетом погодных условий и основной диапазон работы составляет от — 40 до +40 градусов. Стоимость оригинального продукта будет дороже. В магазине часто попадаются аналоги, которые можно приобрести по сниженной цене, но они не гарантируют качество работы в нужном температурном диапазоне. Также аналоги имеют наименьший срок эксплуатации, поэтому пытаясь сэкономить денежные средства на установке аналогичных моделей, водителю придется производить замену в несколько раз чаще, в отличии от установки оригинала.
Сборку делаем в обратной последовательности, не забываем залить свободные места герметиком, чтобы вода не попала внутрь, иначе придется менять уже датчик.
Вступление
Все мы рано или поздно видим эту надпись на панели — LOW TIRE, закрывающая постоянно очень важную надпись с нашим расходом (интересно кто-то что-то другое ставит на панель?). Некоторые ездят постоянно так. Я так не смог. В свое время я решил подобрать знаний об этой несомненно полезной функции и разобраться почему она всех раздражает и все хотят от нее избавиться.
Теория и концепция работы
Уверен что мои теоретические абзацы читают очень мало людей, но я не перестаю писать килограмовые текста в надежде помочь людям в необходимых знаниях и самое что интересно, расставить для себя все точки над i.
И так система мониторинга давления в шинах или TPMS делится на два основных принципиальных типа работы:
1. TPMS не прямого действия.
Хитроумная система основанная на датчиках ABS. Если одна из шин спустила, то ее длина окружности уменьшится, что в дальнейшем приведет к более частым оборотам данного колеса. Система не требует никаких датчиков давления в шинах. Есть в некоторых тойотах (Toyota Solara, Highlander). Основной недостаток в неточности.
2. TPMS прямого действия.
Более очевидная реализация мониторинга за давлениями в шинах. В каждой шине по датчику давления (иногда даже в запаске). В основном датчиком является сосок. Внутри датчика батарейка. Передача данных (температура, давление, иногда ускорение) осуществляется через УКВ волны (315 МГц для штатов, 433 МГц для Европы и остальных стран, для япы вродеб другая частота, но не так важно). Датчики умеют только передавать сигнал на УКВ, так как прием УКВ сигнала потребовал бы больших энергозатрат. А так в режиме передачи датчик тратит около 250микроВатт, что обнадеживает в плане долготы функционирования на одной "незаменяемой батарейки". Для управления же датчиками используется НЧ в районе 125кГц, так как приемник на такой частоте мало жрет (или совсем не жрет). Батарейки теоретически должно хватать лет на 10, по факту чуть меньше а иногда и намного меньше.
Lexus TPMS
В наших любимых GS-ах используется как раз таки Direct TPMS (т.е. прямого действия) с датчиками в каждой шине и батарейкаи. Система простейшая. Есть антенна в потолке, есть ECU над магнитолой. Судя по всему у нас самая дешевая реализация. Так как упоминания о передатчика или приемниках НЧ я не нашел. Наша система не может сказать какая именно шина спустила, или в какой из шин умер датчик. Она может только кричать "Низкие шины" и "Проверка системы". Ну да ладно, как смогли уж.
С 2006 года июля Lexus решили еще и мониторить давление в запаске для безопаности движения, а не для добавления хлопот и мозголомства бедных лексусовладельцев.
Минусы Lexus TPMS:
1. Рано или поздно садятся батарейки. Производитель как бы намекает нам что в этом случае нужно приобрести новые датчики. И внимание! Мы должны сами разобрать старый датчик, откусить батарейку и утилизировать ее отдельно. Охренеть. Об этом написано в техдоке… А че бы батарейку не сделать съемную а? )))
Решение: менять батарейку вручную. Или отдать кому-нибудь пусть они суки меняют.
2. На некоторые диски не лезут датчики. Тут целых два выхода:
— Датчик крепить скотчем или ремнем вокруг нашего огромного диска. Так как датчик не обязательно должен быть вместо соска.
— Все датчики собрать и положить внутрь запаски и накачать. Желательно все же закрепить датчики хотя бы скотчем внутри запаски вокруг диска. Ну на всякий случай.
3. "Глючит". Нет не глючит. Если 100% работающие датчики даже после накачки и пятиминутной поездки так и выдают на панели "Низкие шины", то значит есть слабая утечка давления в одной из шин. Или нажата кнопка (та что под бардачком где-то) не того комплекта шин, а шины лежат в том же гараже где паркуете машину ))) у меня так было.
4. Нихрена не информативна. Что есть то есть. Но это лучше чем ничего. Иногда даже говорят что она нифига себе и не работает. Типо сняли датчики а она до сих пор (уже как второй день) не вывела сообщения о низком давлении. Да все потому что принцип работы такой, что датчики стеснительные, и говорят о себе не по запросу, а по псевдослучайному таймеру и при изменении давления в шинах. Таким образом если вы держали машину заведенной и шины очень недалеко разбартовывали, то толькоо тогда вы моментально получите ошибку.
5. Трудная замена датчика. Да, после замены датчика придется прописать новый датчик в системе у дилера. Либо самостоятельно с помощью Toyota Techstream.
Есть два "плохих" состояния TPMS:
1. Low tire — предупреждение о низком давлении в одной или нескольких шинах авто. Качаем, исправляем. Или кнопкой выбран не тот комплект шин. А тот который выбран лежит в том же гараже где и паркуете машину ))
2. Check system — факап одного из датчиков в шинах. 99% севшая батарейка. Или кнопкой выбран не тот комплект шин!
Кстати если не уходит "Low tire" с панели, то возможно завышены исходные значения давления в шинах. Попробуйте накачать все шины как вам нужно и после этого ищем под рулем труднодоступную кнопку "SET (.)". Жмем ее три секунды что ли, и смотрим как на панели три раза моргнет лампочка шины.
"А как определить какой датчик умер (и умер ли он вообще)?" Известный вопрос. Единственным решением является использование нашего любимого Techstream. Открываем элемент "Tire Pressure Monitor System", далее слева нажимаем кнопку "Data List". И ждем. Ждем приличненько, минуты три что ли. Если у одного из датчиков стоит давление N/A, а температура — -40 — наш клиент! Не смотрим на пятый датчик запаски если его идентификатор состоит из нулей. Осталось только определить в каком колесе. Для этого лучше обзавестись насосом. Потому что нам придется по одному спустить каждое колесо и просмотреть изменения в значениях давления в табличке. Главное не торопитесь. Система крайне медленная ))
Одно из замечаний для экономии денег: перед установкой новых датчиков сфоткайте их так чтобы было видно их идентификационный номер (цифры-буквы). Нет ни одного метода считывания идентификатора датчика без разбортовки ))
А вообще есть запись на драйве, как у нас в Алматы в панель машины зашили прошивку от араба и машина забыла про датчики давления. Но я против всяких кастраций и вазектомий.
Как я меня батарейку первый раз
С завода в датчиках стоят плоские литиевые батарейки BR2450 приваренные к контактам микросхемы. Тип батарейки крайне редкий. Зато есть схожий по многим характерстикам CR2450. Единственная разница в рабочих температурах. BR2450 — -40-+125С, а CR2450 — -30-+60C. Возможно из-за этого срок службы батарейки существенно снизится. Но это дешевле чем покупать новые датчики. Цена батарейки — примерно 1-2$.
Первый раз я попробовал перепаять батарейки год назад. И даже вроде бы успешно.
Сначала я расковырял ногтем массу похожую на герметик покрывающую батарейку, ну а затем оторвал от контактов старую приваренную батарейку.
Читайте также: