Заклинил компрессор кондиционера рено сценик 2
23-е ноября. За прошедшие два месяца с машиной ничего не делал, только заправлял и ездил. В последние несколько дней при запуске машины появился посторонний шум в районе приводного ремня. Звук такой, словно что-то трется. После прогрева шум уменьшался, но не проходил. В процессе езды шум то усиливался, то уменьшался.
И вот сегодня возвращаясь с работы почувствовал неприятный запах из системы подачи воздуха в салон, при этом шум усилился. До дома доехал. Благо оставалось 500м. Открыл капот, машину не глушил. Снизу от приводного ремня идет дым. Машину заглушил. Подозрения на заклинившую муфту компрессора кондиционера, в результате ремень проскальзывает по остановившемуся шкиву, при этом разогревается и дымит. С кондиционером проблемы уже были в августе. В прошлый раз, скорее всего, заклинило вал, сейчас, похоже, заклинило еще и муфту.
В интернете читал, что возможно использовать укороченный ремень (91см) в обход кондиционера, в оригинале устанавливается ремень на 120см. Как временная мера до ремонта или замены кондиционера думаю пойдет. Осталось уточнить на счет ремня.
На улице уже стабильно держится температура 0±5°С, а я еще не купил зимнюю резину. Так что предстоят серьезные затраты.
1-е декабря. Машина стояла неделю. Утром шел дождь. Нужно было забрать зонт из машины. Нажимаю на кнопку брелка-ключа и ничего не происходит. Мысли: "Села батарейка в брелке или разряжен аккумулятор". Открываю машину механически, тем же ключом, забираю зонт. Проверять заводится машина или нет было некогда, опаздывал на работу, а еще надо было ребенка в сад отвести. Вечером после работы открыл машину так же как и утром. Электрика и электроника машины не работает. Значит разряжен аккумулятор.
2-е декабря. Утром в 10.30 снял аккумулятор принес домой. Померил мультиметром напряжение 6,5В. Разряжен. Поставил заряжать самодельным зарядным устройством из конденсатора и еще какой-то ерунды (отец собирал). В течение 15 мин напряжение поднялось до 11.78В и остановилось на этом уровне на продолжительное время.
Около 14.00 решил попробовать поставить на место с целью завестись и убедиться, что заклинило именно компрессор кондиционера. Ставлю аккумулятор. Загорается панель приборов. Вставляю ключ и в этот момент панель гаснет. Нажатие на кнопку не дает никакого результата. Проверяю напряжение на подключенном аккумуляторе. 9В и продолжает падать. Похоже где-то КЗ и происходит саморазряд. Поскольку предположительно проблема была в муфте, то есть подозрение, что и КЗ там же. Аккумулятор несу домой и ставлю на зарядку. В 0.00 напряжение на нем 12.04В. А в 5.30 взорвался конденсатор зарядного устройства. Бабахнуло не слабо. Осколки пластиковой коробки, в которой находился конденсатор, разлетелись по комнате в радиусе 3м, так же разлетелись куски самого конденсатора. Настольная лампа упала со стола. Таким образом зарядка аккумулятора была прервана.
Мысли следующие. Во-первых, аккумулятор нужно зарядить до максимума. Во-вторых, нужно попробовать отсоединить фишку от разъема муфты, если получится до нее добраться из колесной арки. Если КЗ на ней, то отключение должно помочь. Далее установить заряженный аккумулятор. Приобрести и установить временный укороченный ремень 91см. Искать где ремонтируют кондиционеры и искать вариант приобретения нового компрессора (ближе к лету).
6-го декабря приобрел зарядное устройство ОРИОН Вымпел-30 за 2299р в Би-Би. В нем есть возможность регулировки по току от 0,8 до 18А или по напряжению 14,8-16-19В. Есть ручной и автоматический режим зарядки. Сегодня поставлю заряжать батарею. Кстати аккумулятор у меня скорее всего родной. На нем нет никаких опознавательных знаков, ни производителя, ни марки, ни емкости, ничего. Есть только кодировка пробитая непосредственно на корпусе 0914 08 Т и 7P81T02KM. Габариты 175х280х175мм. Полярность обратная (плюсовая клемма слева сверху).
Аккумулятор заряжал в автоматическом режиме с напряжением 14,8 В. Силу тока установил 7А (10% от емкости 74А/ч). Оставил на ночь. К 0.00 ток стал снижаться. Утром был около 0,5А. Отключил зарядное. Померил напряжение на АКБ — 12,8В.
16-го декабря заказал укороченный приводной ремень DAYCO 6PK910 за 350р. Приобрел накидной отогнутый ключ на 16-17 для регулировки ролика-натяжителя. 18-го забрал ремень.
Как только наступают знойные деньки, каждый автовладелец начинает по-настоящему ценить такую важную деталь автомобиля, как кондиционер. Казалось бы, мелочь, но можно ли представить без него поездку по улицам душного города или многочасовой переезд по залитой солнцем загородной трассе? Это не принесет ни малейшего удовольствия от поездки. Да и нужно ли это? Владельцы Рено Сценик знают, что в этом автомобиле производители позаботились о том, чтобы кондиционер работал качественно и без неприятных сюрпризов.
Частые причины поломок
Частой причиной испортившегося климата в салоне становится утечка фреона. Если это так, то лучше обратиться к специалистам. Они помогут достаточно быстро, но конечно, за вознаграждение. Если автомобиль еще пока на гарантии, то значит, что вам повезло. Все расходы оплатит фирма. Автомобили Рено Сценик в фирменных салонах обязательно получают гарантию.
Но вот, если по какой-то причине началась утечка вышеупомянутого фреона, то нужно обязательно отыскать то место, где есть повреждение. Возможно, дело в радиаторе. В Рено Сценик на нем стоит защита из пластмассы. Так как пластмасса – не самый прочный материал, то со временем она протирается и нарушается герметичность системы. Если проблема в радиаторе, то нужно, возможно, его заменить.
Вообще, если возникли проблемы с кондиционером, лучше выполнить компьютерную диагностику. Таковую сделают на пристойной станции техобслуживания. Помните, что Рено Сценик – автомобиль серьезный. Потому он требует к себе серьезного профессионального подхода. Отдайте его в руки профессионалов. В компании Рено всегда заботились о том, чтобы максимально перевести все в режим автоматики, потому большинство процессов в автомобиле выполняются автоматически. А это значит, что большую нагрузку испытывает проводка. Это должны учесть при диагностике на станции техобслуживания. Они должны качественно проверить проводку, подключить клип и выяснить, нет ли ошибок. Часто именно такой способ помогает сразу определить причину неисправности.
Если в кондиционере проблемы возникли из-за обрыва муфты компрессора, значит, вам предстоят дополнительные растраты. Скорее всего, нужно будет заменить агрегат. Компрессор – вещь не самая дешевая, но без него работа кондиционера невозможна. Также проверьте заодно работу датчика хладогена, это обезопасит вас от проблем с фреоном.
Отремонтировать или поменять?
Но даже если проблема возникла из-за компрессора, не всегда требуется его замена. Иногда случается так, что вылетает плохо закрепленный подшипник и заклинивает компрессор. Естественно, в этом случае достаточно выполнить несложный ремонт, и климат в машине наладится. Если вы не уверены в своих силах, то не рискуйте, и обращайтесь в СТО. Если же все-таки рискнули ремонтировать самостоятельно, обратите внимание на то, в каком состоянии находится его вал. Не должно быть потертостей. В том случае, когда заклинивает подшипник, вал может быстро истираться. При этом сильно портится сальник. Если вы упустите этот момент, то фреон может потом подтекать из-за испорченного сальника. А это очередные затраты.
У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.
В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.
Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.
1. Выводы по муфте компрессора
Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:
1.1 В случае электромагнитной муфты.
Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.
Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.
Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.
История такова, по дороге на юга через 1350 км пройденного пути отказал кондей, а через 1600 его совсем заклинило, после чего 60км. на лебедке, а потом поразмыслив решили скинуть ремень доп.оборудования и ехать на АКБ на сколько хватит, в итоге доехал до места 220км. и при этом АКБ еще крутил как раньше. Чтоб вернуться домой установили укороченный ремень напрямую на генератор (длинна 910 см.) по схеме указанной на фото.
По приезду домой начал разбирать муфту, открутив центральный болт и подцепляем электропривод кондея и снимаем то что от него осталось.
Затем я снял стопорное кольцо шкива и аккуратно монтировочками начал его стягивать но он мне не поддался.
Поэтому я снял морду, открутил 3 болта крепления компрессора и 2 трубки предварительно стравив фрион через верхний клапан.
Чтобы вытащить компрессор необходимо открутить один болт крепления подрамника и потихоньку покручивая компрессор вытаскиваем его и затыкаем места подхода трубок и сами трубки (я обмотал их пакетом и изолентой).
Свозив компрессор к спецам вердикт замена компрессора, т.к. заклинивший подшипник обоймой надрал посадочное место крышки и новый подшипник встает не плотно.
Renault Grand Scenic 2008, engine Diesel 1.5 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 22
Подскажите кто нибудь еще так ставил ? А то есть посты что при такой постановке нужно спиливать болт натяжителя и очень сильно колбасит авто вот например здесь:
www.drive2.ru/l/5603667/
При установке как в моём случае, трет только крышку ГРМ (не критично и при любом варианте установки будет тереть) болты никакие не спиливал, за них не задевает. Ремень был одет как по ссылке на 1 фото, одевать его надо прокручивая шкив коленвала, т.к. просто так на ролик не найдёт. Как описанно в посту по ссылке что колбасило, думаю из-за длины ремня (может он и оделся без поворота коленвала но натяжения не хватало, вот и колбасило). Но как одет у него, можно и так сделать, каждый выбирает сам.
у меня на прошлой неделе случилось подобное…сначала загремел подшибник, а потом и вовсе встал, понял это когда дым повалил из-под капота, в итоге подпалило мне сам шкив приводный, ремень приводный, весь компрессор уже был заклинивший с момента покупки ( как раз об этом и узнал на ремонте), от греха подальше под замену пошел ремень ГРМ- его тоже слегка подплавило. вобщем все что можно купил новое, а на компрессор денег уже не осталось((( слышал я что за место компрессора кондиционера ставятся паразитки, может знает кто номер такой приспособы для РГС2? уж очень не охота ставит короткий ремень в обход(
Я сейчас в другом городе, на выходных посмотрю если не стерся.
Какой номер ремня с длиной 91см?
Симптомы мои были по началу посторонние шумы в районе компрессора, т.е. при включеном кондее слышно как подшипник шелестит, а при выключеном шум пропадает. Ну можно ёще надежнее проверить при снятии ремня на люфт.
Какие то должны быть симптомы, чтоб не запускать до такого состояния!
Прошёл через такую же хрень, менял сразу компрессор и фильтр осушитель. Вытаскивал ты его очень сложно, в поперечной балке по радиаторами есть закруглённая выточка, в которую проходит весь компрессор и ничего лишнего откручивать не надо ну кроме бампера конечно.
Привет а на 2 литровый такая схема пойдет то у меня тоже заклинело кондей
Незнаю, надо на месте смотреть, думаю что должно подойти, но может быть ремень длинны другой получится.
здравствуйте, та же беда с компрессором что и у вас, у меня стоит делфи, другой марки подходит ?
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Читайте также: