Загорелся датчик esp skoda
Однако вы должны знать, что бортовой индикатор, указывающий на тяговую систему , не будет светиться, пока система функционирует должным образом и нет повреждения одного из компонентов. Однако, если есть проблема с системой тяги, то автомобиль не сможет оставаться устойчивым на дороге, и вы можете ожидать, что бортовой свидетель начнет зажигать, показывая неисправность.
Ниже мы перечислили 5 самых популярных причин, которые могут вызвать бортовой контроль, ответственный за систему тяги, при ускорении.
Сломаны датчики скорости вращения колеса (датчики скорости вращения колеса) подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Эти датчики в значительной степени отвечают за определение скорости вращения колес вашего автомобиля.
Каждое колесо имеет отдельный датчик. Когда скорость вращения любого из колес неожиданно изменяется или дает необычное значение в момент ускорения, датчик скорости от колес обнаружит это и передаст его в тяговую систему. Но когда ломаются датчики скорости колеса, система тяги больше не будет уведомляться о таких изменениях. В этот момент ваш автомобиль потеряет сцепление с дорогой, и бортовая система управления сработает и начнет светиться.
Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. Датчик угла поворота рулевого колеса выполняет основную роль при расчете угла поворота рулевого колеса и скорости вращения рулевого колеса. В случае выхода из строя самого датчика вы можете ожидать, что бортовая система управления сигнализирует о том, что система тяги загорается и указывает на неисправность.
Плохие дорожные условия - в этот момент система начнет давать ошибки. Например, если вы живете в районе, где в холодное время года снег и лед постоянно покрывают дороги, или просто на дорогах много ям - они начинают создавать проблемы для всей системы сцепления. Если тяговая система обнаруживает проблему или чувствует, что она больше не может соответствовать дорожным условиям, она может передать это дальше.
К сожалению, вы мало что можете сделать в этой ситуации, в лучшем случае не ездить :)
Проблемы с рулевой колонкой - она непосредственно прикреплена к рулевому колесу вашего автомобиля и является жизненно важным элементом системы гидроусилителя руля. Он получает гидравлическую жидкость высокого давления, которая необходима для плавного, быстрого и легкого движения рулевого колеса.
Важная роль в наличии функциональной системы тяги заключается в том, чтобы иметь рулевое колесо, которое можно поворачивать по мере необходимости без особых трудностей. Таким образом, если у вас поврежденная или проблемная рулевая колонка, вам будет гораздо сложнее повернуть рулевое колесо на проблемной дороге. Помимо того факта, что риск несчастных случаев, таким образом, выше, и ошибка на табло тоже будет показана.
Проблемы с программным обеспечением - это не новость, что современные автомобили часто имеют проблемы с программным обеспечением, которые передают сумасшедшие сигналы водителям. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда вся тяговая система потребует полного перепрограммирования просто из-за проблем с текущим программным обеспечением.
Иногда эти проблемы со стороны программного обеспечения могут просто появиться с течением времени без особой причины. Если эта проблема возникнет с системой сцепления на вашем автомобиле.
Это лишь некоторые из наиболее распространенных причин, когда на вашем автомобиле загорается контрольная лампа тяги.
Всем привет!
Расскажу свою историю проблемы с ABS/ESP длиной в несколько месяцев. Когда пытался найти похожие случаи на драйве и возможные варианты решения, ничего не нашел, скорее всего из-за того, что большая часть машин рестайлинговые и таких как у меня очень мало.
Предистория
Пришлось мне проехать по небольшому бездорожью, трава/кусты цепляли по днищу (да-да, для меня это бездорожье). Выехав на нормальную дорогу, у меня загорелись ошибки ABS, ESP и давление в шинах. Остановился, заглушил-завел машину, ошибки пропали. Подумал, может быть травой зацепило датчик и поэтому появилась ошибка. Проехав 40км ошибки появились снова. Приезжаю домой, начинаю гуглить, вариантов решения очень много. Кому-то помогает замена датчика ABS (самый простой вариант), ну а кто-то попадает на блок ABS. Загвоздка еще в том, что на следующий день я собрался ехать в Крым. Ну что ж, поинтересовавшись в гаражах у местных спецов, было решено ехать.
Выдвинулся в Крым, ошибки начали выскакивать все чаще, иногда кратковременное отключение двигателя не помогало их сбрасывать. Кнопка фиксации давления в шинах перестала работать. ESP горит постоянно. Так же, я начал замечать некоторый скрип сзади, исходящий из тормозной системы. Как будто что-то внутрь попало и трет. Особенно хорошо было слышно, когда звук отражается от стен или заборов. Я расстроился, но что делать, едем дальше.
Доехал до Краснодара, встретился другом который ехал на моте, забрал его брата из аэропорта и двинулись дальше. Машина ведет себя нормально, вот только гирлянда горит и это очень расстраивает((( (эх, а это только начало)
Доехали до Коктебеля, все ок, на удивление никто не тормозил, ни одном из постов, хотя все пугали что могут посадить в обсерватор или просто развернуть на мосту.
В Крыму, приняли решение сгонять в сервис, узнать что же за странные звуки и что там по ошибкам.
Найти там нормальный сервис, та еще проблема. По итогу, нашел нечто похоже на сервис, но в Феодосии, у владельца была такая же октаха как у меня, только лифтбек. Он удивился ее состоянием, комплектацией и маленьким пробегом, попросил прокатиться после ремонта))
Ремонт у «специалистов»
Подняв бричку, выяснилось, что у меня подклинивают поршни в тормозном суппорте, из-за этого задние тормоза всегда притормаживают и нет наката.
Выдвинули теорию, что из-за этого могут выскакивать ошибки. Я в шоке, вариантов нет, заказываю у них новые колодки, были только FERODO, номера не знаю, вышли в 1500р.
На следующий день приезжаю менять колодки и чинить тормоза. Задних колодок у меня почти не было, с одной стороны они просто выпадали кусками.
Кое-как это делают, ибо механик был, мягко говоря странным, как будто первый раз работал с «иномаркой». С трудом открутили поршни, они были немного заржавевшими, их очистили, немножко шлифанули и кое-как установили обратно. Так же почистили датчик от металлической стружки, в надежде на то, что он оживет. С четвертого раза прокачали тормоза, скинули ошибки и отпустили меня.
Скрип тормозов ушел, появился накат, которого не было ранее. Ошибки никуда не делись, и продолжили загораться после 40км/ч. Мне было сказано, что стоит поменять задний правый датчик ABS, так как именно он дает неправильную информацию на скорости после 40 км/ч.
За этот прекрасный ремонт с меня взяли 2500р.
Однако, на этом проблемы не закончились, после всех этих манипуляций, во время движения, в добавок к трем ошибкам (ABS, ESP и давление в шинах) у меня начала загораться контрольная лампа тормозов и троекратно противно пищать. Почитав расшифровку этого символа, ни под одну из описанных причин моя не подходила (недостаток тормозухи или необходимость замены колодок).
Что делать – не знаю, расстроен максимально, машина вроде бы технически исправна, но вся гирлянда горит и пищит. А мне еще по Крыму кататься и потом домой ехать. Друзья успокаивают, типо все норм, тачка едет, тормозит, все починишь, не парься))
С такой гирляндой покатался по Крыму и доехал домой.
Уже дома, купил задний правый датчик ABS, китай HEHUA HHABS1028 (500 р.), других не было, заменил его.
Ошибки не ушли. Раньше писало «недостоверный сигнал», после замены стало писать «механическая неисправность». Опять гуглю, изучаю схемы, оказывается на октавии, в ступицу интегрирована магнитная лента для считывания кол-ва оборотов колеса. Видимо, эта лента повреждена и из-за нее и выскакивают все эти ошибки. Это же и объясняет отсутствие ошибок на маленькой скорости.
Покупаю новую ступицу: SNR R154.54 (3450 р.), так как вычитал, что это оригинал, но просто со спиленными номерами.
Ремонт у настоящего специалиста!
Поехал уже к своему знакомому, который разбирается в ваге на замену.
Сняв колесо, он видит весь тот ужас, который мне натворили в чудо сервисе в Крыму, а именно – не установили корректно пыльник на поршень, из-за этого в него опять будет попадать влага, он будет ржаветь и тормоза опять начнут клинить.
Но это не все! Эти, извините за выражение, идиоты, не смогли даже колодки правильно поставить.
То, что не поставили назад защитные колпачки на штуцер для прокачки тормозов, я уже молчу.
Меняем ступицу, все как написано в ELCATS, момент затяжки 180 Н*м и доворот на 180 градусов. Кстати, старая действительно было изношена, на магнитной ленте имелись трещины, из-за которых нормально не работал ABS.
Так же корректно ставит мне колодки.
Ставим новый датчик ABS (не оригинальный), собираем, еду на тест-драйв. Ошибки никуда не уходят. Возвращаюсь, ставим мой родной датчик, еду еще раз. Через пару км все ошибки тухнут, кнопка фиксации давления в шинах заработала, ESP можно включать/отключать. Я довольный, прощаюсь с мастером и еду домой.
Минут через 20, опять загораются три моих «любимых» ошибки (ABS, ESP и давление в шинах) но контрольная лампа тормозов больше не беспокоит. Опять боль-печаль, надо смотреть сканером, что на этот раз.
Подрубаюсь васей, пишет, что «механическая поломка, заднее левое колесо». Ситуация повторяется, но на этот раз с левой стороны.
Мастер говорит, бери сразу и датчик, и ступицу, и тормозуху чтобы потом тормоза прокачать.
Что ж поделать, покупаю еще одну ступицу SNR R154.54 (3150 р.), новый датчик, на этот раз Delphi SS 20033 (1000 р.) и банку оригинальной ваговской тормозухи VAG B 000 750 M3 (600 р.).
Проводим все те же манипуляции с левой стороны.
Так же разбираем тормозной суппорт, корректно устанавливаем пыльник. По поршню немного прошлись 3М наждачкой (как правильно называется не знаю, похоже на поролон, мягкое но служит для таких целей). Все собираем, прокачиваем тормоза, датчик новый не ставим, остался оригинальный.
Едем на тест-драйв – вуаля, все прекрасно! На этот раз ошибок нет и больше не появляется.
Успел уже сгонять в Краснодар и в Сочи – все ок!
Итоги
По итогу, проблема была из-за поврежденной магнитной ленты на ступице и решилась только заменой ступицы. Датчики ABS были исправны и остались оригинальные. Кстати, купленные мной датчики в продаже, если кому нужны – обращайтесь.
Думаю, данная история может быть кому-то полезна, так как подобных я не находил.
Буду признателен любой помощи по восстановлению авто в состояние нормального передвижения!
(Спасибо за вчерашнюю помощь Сержу!)
Вкратце напишу.
Суть проблемы.
Машина 2012 года 1.2 на механике с пробегом под сотню.
Месяц назад после ничего не предвещавшего утреннего прогрева и трогания с места через три минуты при наборе скорости загорелась ESP и чек.
Стоять, глушить, заводить - ничего не изменилось и всё продолжалось сразу с самого начала.
Машина двигалась черепашьим шагом.
После этого доехал обратно до дома и поставил на стоянку предварительно сняв клемму АКБ.
На следующий день то ли от нервов, то ли от переохлаждения на улице из за этого - сильно заболел ( переболели потом всей семьёй ) и в течении месяца вообще не выходил к авто.
На днях попробовал завести авто - нужно было поездить кровь из носу сутки по врачам и делам.
Всё продолжилось, но вспыхивания табло стали постепенно пропадать и на следующий день мы с женой даже поехали за 200 км по трассе в другую область.
Машина ехала прекрасно и как в былые годы как новая.
Побыв день там жену с утра прихватило страшно в пояснице ( что то оказалось с позвоночником по неврологии ) - даже сознание теряла от боли - еле посадил её в авто и в ближайшую больницу за 30 км.
Итог - через 10 минут на трассе в лесу вспыхивает то же самое плюс противобуксовка и надпись на табло с извещением об этом.
Не буду рассказывать как мы добрались до ближайшей больницы ( помогли сотрудники ДПС ). Звонки в скорую и прочую помощь не помогли - сказали машина на трассу приедет не раньше чем через несоклько часов. Было страшно за любимую жену.
Сейчас она уже как два дня в больнице за двести с лишним км от Москвы. Уколы-капельницы. Врачи ещё не поняли что - то ли защемление нерва, то ли грыжа межпозвоночная. Будем надеяться на лучшее.
Я же побыв там и принеся-накупив ей всё необходимое вчера приехал в Москву. По трассе передвижение в таком состоянии постоянно глуша и по десять раз заводя, чтобы ничего в первое время не загоралось и потом ехать с минимальным нажатием газа - это что то.
Дело в том, что машина набирает скорость очень медленно и чуть более резкое нажатие педали газа приводит к выбросу ошибок, троению и почти что глушению..
Так же происходит если завести без зажжения ошибок и резко нажать педаль газа - сразу всё вспыхивает. Если же нажимать плавно, то ничего не происходит. Но мощности всё равно нет.
Добрый и хороший уже упомянутый Серж прочитал мне ошибки и вот что вылезло - скопирую главные выдержки и ошибки если можно.
01-Двигатель
Статус: Неисправность 0010
p.s.
По всему остальному ОК.
И рассшифровка ошибок:
3 ошибок найдено:
6442 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185 P2138 00 [032] -недостоверный сигнал
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки : 00000001
Приоритет ошибки : 2
Частота ошибки: 2
10514 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2562 00 [036] - Electrical Malfunction
Периодически - Не подтверждено
Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
16715 - Опорное напряжение датчика - В - слишком высокое P0653 00 [172] - - ЧЕК ВКЛ
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Стоит вопрос - как побыстрее починить авто на данный момент чтобы ездить.
А ездить сейчас ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО.
Помогите пожалуйста советом или помощью дорогие йетиеводы.
Может что то пока можно самому посмотреть под капотом и пр.
Может дело в каком то сраном проводке или датчике.
Починил вчера в одной грамотной конторе в Печатниках.
Купил у них б/у турбину в сборе с актуатором.
Актуатор перекинули за полчаса на мой авто.
Адаптировали и всё ОК.
Так что теперь у меня в запасе почти новая турбина.
И надеюсь выздоравливающая жена к которой через полчаса поеду в больницу в Тулу.
Спасибо большое за помощь Сержу!
Спасибо всем откликнувшимся и сочувствующим!
p.s. Если кому нужна просто одна турбина на 1.2TSI - обращайтесь.
вижу два варианта 1 имея комп и желание - разбираться во всем самому с помощью гугла и поиска таких же "счастливчиков"
2 ехать на диагностику, где за деньги выдадут не лишь список ошибок, но и рекомендации по возможной замене.
зы: навскидку глянул - там море вариантов может быть: от протершейся проводки ЭБУ, до всяких мелочевок типа севшего акб в автономной сирене
зы: в атлант скатайся, должны помочь, кмк
в сервис не пробовали? огорчен конечно за жену, но может податься в проверенный сервис? а машина не на гарантии?
если известны ошибки может их и лечить?,
это лично мое такое мнение и конечно оно может быть не правильное
Система стабилизации ESP существенно облегчает жизнь автолюбителям, выполняя ряд важнейших функций. Она контролирует антипробуксовочную, систему помощи спуска, а также торможения в экстренном режиме и т.д. Если же работа системы нарушается и загорается значок ESP, то все зависимые процессы могут отказать, работать некорректно.
Почему загорается ESP?
Вариантов может быть лишь два:
- Водитель самостоятельно выключил систему стабилизации. Это можно сделать кнопкой, которой оснащены многие авто с функцией стабилизации.
- Устройство стабилизации не работает, требуется искать причину.
Что такое ESP?
Стабилизационная система включает множество датчиков, которые дают информацию:
- о скорости вращения колес,
- рулевом положении,
- расположении педалей,
- об угловой скорости авто,
Также ESP имеет возможность корректировать работу двигателя, трансмиссии.
Вывести систему из строя может:
- поломка какого-либо датчика,
- механическая поломка одного из агрегатов,
- перебитый провод,
- низкое напряжение и т.д.
Даже установка запасного колеса другого размера может вывести систему из рабочего режима.
С чего начинать ремонт?
Прозванивать каждый датчик, проверять систему ABS, напряжение, положение рулевого колеса, других агрегатов можно самостоятельно, но трудозатратно. Легче отвезти авто в центр диагностики, где автомеханики подключат сканер и считают ошибки с указанием неисправности: датчика, проводки, агрегата.
Сложнее обстоят дела, если поломка носит «плавающий» характер. В таких случаях, как правило, лампочка загорается во время движения, при следующем же запуске двигателя – гаснет. В таком случае можно закрепить сканер и ездить с ним, чтобы зафиксировать неисправность. Также есть ряд косвенных признаков, которые помогут вычислить проблему.
Косвенные признаки причины поломки
- некорректная работа задних стоп-сигналов одновременно с горящим знаком EPS указывает, что необходимо проверять датчик педали тормоза,
- при перепадах напряжения необходимо проверить предохранитель,
- если перед тем, как начала загораться лампочка, проводились какие-либо ремонтные работы, то обследуют датчики, провода в месте ремонтных работ.
Если же такого рода подсказок нет, то выявить проблему можно только с помощью сканера.
С неисправной системой стабилизации можно ездить долго, но безопасность пассажиров автомобиля находиться под угрозой, а цена вопроса может быть мизерной.
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Читайте также: