W124 стартер крутит но не заводится

Обновлено: 24.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

W124, Е300, год.1992, АКПП

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Город: Масква
Автомобиль:
W ЗАЗ 968А

Для начала искру на центральном проводе поискать надо.

Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00

Город: Тамбов
Автомобиль:
W124

W124, Е300, год.1992, АКПП

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Барнаул
Автомобиль:
wdb1240281С262590

1.Смотри коммутатор
2. Датчик коленвала
3.Крышка трамлера
4.Бегунок
5.Бронепровода
и т.д.

W124 M111 1994. 2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993. 2007. WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988. 2012. 2013
W124 m104.943 722.504 1993. 2014. 2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993. 2015. WDB1401341A193139

Город: Тамбов
Автомобиль:
W124

1.Смотри коммутатор
2. Датчик коленвала
3.Крышка трамлера
4.Бегунок
5.Бронепровода
и т.д.

W124, Е300, год.1992, АКПП

Город: Тамбов
Автомобиль:
W124

W124, Е300, год.1992, АКПП

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Город: Новосибирск
Автомобиль:
W124 300E 4matic

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

W124 300E 4MATIC АКПП 09.87 2008-.
W126 300SE АКПП 1990 2011-.

W124 300E АКПП 1991 2018-.

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
W124

Жест как она есть, стоило-ли из мухи слона раздувать. Зажигание на 103-м моторе проще чем на жигулях все проблем уже обозначены выше.

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
W202, C180, 1993

W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП

В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Город: Масква
Автомобиль:
W ЗАЗ 968А

С прочтения ветки про КЕ.
Если в напряг, то в сервис.

Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00

Город: Санкт-Петербург

заводился без проблем, поменял топливный фильтр, воздушный, свечи, ВВ провода (все по ВИН коду) - ключ в замок зажигания, завёлся, работал как часики, но счастье было не долгим, минут через пять заглох и всё. больше не завёлся.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
W202, C180, 1993

Спасибо за советы, ветку почитал, сложностей больших не вижу. ЗоМер, предистория авто такова, он у меня пару недель, взял у молодого парня которого лишили за пьянку, стоял около полугода, жалко мурзика, растащили бы его и гнил потихоньку, потенциал у него еще хороший, кузов не гнилой, пороги как у танка, салон норм, все работает, полез проверять на наличие "колхоза" и делать всё сразу для себя, в итоге свечи стояли не понятно какие - замена на родные, ВВ второго цилиндра был оборван у свечи и тупо вставлен - замена всего комплекта, в фарах стояло чёрти что, аж проводка поплавилась - заменил все на штатное - всё работает без проблем, стартер не нравился как работает - разобрал, почистил, смазал, поменял бендикс - вуаля, как с завода, ну а фильтры - это же святое, вот такая история. После всех замен сердечко работало равномерно, без колебаний, стало на много лучше, душа радовалась (правда не долго). Пойду искать причину.

W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП

В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой.

Братцы! Выручайте! не заводится! Всё было нормально, без особых нареканий. Приехал — заглушил, вышел через пол часа и всё бац и не заводится.Свечи сменил, думал может залил пока тыркал — нет эмоций, искра кстати есть! Броне провода в норме, насос качает! Все предохранители целые.

Комментарии 31

привет, у меня беда с мерседесом124, на холодную работает норм а как прогреться до рабочей температуры так глохнет и не заводиться пока не остынет, искра пропадает или слабо бьёт, что может быть ?

Таки проверяй датчик положения коленвала.
Стоит в задней части двигателя. Попробуй для начала просто проводку пошевелить к нему.
PS: актуально при условии, что есть такой датчик на М102.

а что за 9ти контактный диагностический разъем? ДПКВ тоже согласен не причем, если есть искра и есть бензин, значит что-то с впуском, опять же какой мотор 102? там на 2х горшках он не заведется? искру на всех котлах смотрел?

Искра была, проблемы с топливной были. Спасибо.

А вот такой хитрый, круглый разъем, установлен рядом с коммутатором EZL. Закрыт круглой крышкой. На 111 и 104 моторе пошли уже другие разъемы, куда более интересней!

так они там тоже круглые бывают)

Речь идет о круглом, ДЕВЯТИ КОНТАКТНОМ разъеме.

а точно…там у них 32х пиновый вроде бы, ошибсо)

Проверить пусковую форсунку. Пропаять реле бензонасоса (оно не только насосом управляет но и пусковой форсункой). Датчик температуры может гнать. Так же проверь что под крышкой трамблера, если там хоть чуток влаги есть то искра будет но недостаточно для запуска. Так же проверь все ли патрубки идущие к РХХ и от него на месте. Дозатор не трогай, ДКПВ тоже не причем, искры бы не было.

Если ничего не поможет, то на диагностическом разъеме (круглый 9ти контактный), предварительно включив зажигание, померь вольтметром напругу между 2м и 3м контактом и напругу на АКБ. И оба параметра ко мне на анализ.

Как то раз утром машина не завелась, крутил пока не посадил аккум. Позвал подмогу, подцепили на трос и поехали, включил вторую скорость, а мотор все равно не схватывает, нам пришлось проехать около километра чтобы он завелся. В течение дня машина заводилась хорошо, через день когда мороз опять жахнул до 20 я опять хрен завелся. Про промерзание трубок проходящие от колектора к блоку уже узнал, снимал трубки и носил домой. Но даже с замершими трубками она у меня заводилась, проблемы были только с оборотами и заглохами. Это все устранялось после прочистки трубок и отвода с коллектора. Конечно я задался вопросом а откуда вода в коллекторе? ну подумал топливо гавно щас делают, с водой бадяжат. поменял бензиновый фильтр, дабы может в нем грязь какая накопилась и частицы воды замерзают не давая топливу дойти до системы впрыска. Потом залез на форум прочитал про чистку отвода картерных газов. Сам я конечно этого не сделаю, надо везти к спецам. Но разве может мотор вообще не заводится ? что-то должен схватывать или хотябы заводится и глохнуть. Один раз утром он у меня звелся и через 15 сек. заглох, заглох потому что трубки к мапу быи забиты, но он завелся, прочистил трубки поставил на место и больше не завелся. Я когда стартером кручу с глушителя иногда выстреливает громкий чих. Подскажите может у кого была такая проблема ? как будто топливо не доходит до системы впрыска.

W124, E200, МКПП, M111 1994

Автомобиль:
w124

Как то раз утром машина не завелась, крутил пока не посадил аккум. Позвал подмогу, подцепили на трос и поехали, включил вторую скорость, а мотор все равно не схватывает, нам пришлось проехать около километра чтобы он завелся. В течение дня машина заводилась хорошо, через день когда мороз опять жахнул до 20 я опять хрен завелся. Про промерзание трубок проходящие от колектора к блоку уже узнал, снимал трубки и носил домой. Но даже с замершими трубками она у меня заводилась, проблемы были только с оборотами и заглохами. Это все устранялось после прочистки трубок и отвода с коллектора. Конечно я задался вопросом а откуда вода в коллекторе? ну подумал топливо гавно щас делают, с водой бадяжат. поменял бензиновый фильтр, дабы может в нем грязь какая накопилась и частицы воды замерзают не давая топливу дойти до системы впрыска. Потом залез на форум прочитал про чистку отвода картерных газов. Сам я конечно этого не сделаю, надо везти к спецам. Но разве может мотор вообще не заводится ? что-то должен схватывать или хотябы заводится и глохнуть. Один раз утром он у меня звелся и через 15 сек. заглох, заглох потому что трубки к мапу быи забиты, но он завелся, прочистил трубки поставил на место и больше не завелся. Я когда стартером кручу с глушителя иногда выстреливает громкий чих. Подскажите может у кого была такая проблема ? как будто топливо не доходит до системы впрыска.

посоветует кто ниб может что ниб, че еще поколдовать? говорят еще чистить трубки картерных газов помогает от этого, но я так и не понял как и где..

Помогите, W124 M111 PMS Не заводится. Есть искра (мощная), топливо поступает (ручьём), но не заводится.
За два дня до этого чистил шланг который идёт на MAP-сенсор, сушил мозги, очистил от наледи, мусора место в области ДЗ. Тачка начала работать в идеале, за исключением того, что при заводке на бензине после двух минут прогрева могла заглохнуть, при попытке подгазовать моментально глохла, троила. Однако если переключить на газ и например проехать немного и потом переключить на бензин, начинала работать в идеале! А недавно приехал с работы, заглушил, через 4 часа пришёл заводить, - крутит стартер, двигатель подхватывает но не заводится, когда я понел что залил свечи пошёл домой. На утро всё повторилось. Выкрутил свечи - мокрые, замусоленные, прогрел на плите свечи, пришёл поставил, - крутит стартер, бензин поступает, искра есть, а машина всёравно не заводится и опять свечи залиты, если долго мучать так аж подстреливает с выхлопной, но с-ку не заводится. Маслал долго, с укуривательных проводов.

Господа, помогите! Без машины как без рук!

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

я теперь твои сообщения со своими путаю Нам надо как-то аватары разделить

А по теме:
1) проверь искру на каждой свече
2) не карбклинером ли чистил от грязи ДЗ? если да - свечи новые покупай. Даже если выглядят круто - это херня. Им уже хана палюбому.
3) у тебя пмс - значит комп скажет куда больше, чем ты будешь тыкаться.

__________________________
Автомобиль: к пенсии что-нибудь обязательно купится ;)
Откуда: агрогородок Лесной :)

__________________________
Автомобиль: W204, C180 CGI BlueEFFICIENCY, АКПП, Avantgarde, 2012 г.
W210, Е320 CDI, АКПП, 2001 г. - из недавнего прошлого
W124, E250 D, АКПП, 1995 г. - из недавнего прошлого
W124, E200, МКПП, 1995 г. - мой первенец
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

Аватар поменял
1. Завтра проверю искру на каждой свече.
2. Чистил бензином. У меня два комплекта свечей. 2 недели назад выкрутил старые свечи(состояние близкое к идеалу) и поставил новые бош, через 50 км. пробега выкрутил и они оказались ужасно залитыми и грязными, поставил родные их тоже засрало моментом. Купив ещё комплект и тот засрёццо.
3. Нужна диагностика с выездом к моей тачке, т.к. она вросла в парковку.

По-поводу блока ПМС, мне кажется что он рабочий, т.к. при повороте ключа зажигания слышен как срабатывает насос, топливо поступает, искра есть, стартер маслает и машина почти схватывает но ни секунды не находится в "заведённом" состоянии.

П.С. Свечи залило, я их прогрею, а вот камеру сгорания в свечных колодцах сушить нужно как-нибудь?

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

тогда катушка и/или провода. Еще есть вариант датчика коленвала, но если есть искра как таковая - то думаю датчик живой.

__________________________
Автомобиль: к пенсии что-нибудь обязательно купится ;)
Откуда: агрогородок Лесной :)

Если есть искра, думаю мозги, провода и датчик коленвала в порядке.
Щас опять прогревал свечи, дополнительно почистил ДЗ (вновь появилась небольшая наледь) - завожу, подхватывает но не заводится. хана аккумулятору.

Ищу диагноста с компьютером и возможностью выезда к моему авто. 8 029 692 81 70 Андрей.

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: к пенсии что-нибудь обязательно купится ;)
Откуда: агрогородок Лесной :)

У меня два комплекта свечь (прожаренных, тёпленьких), искра очень мощная, следовательно провода живые. Даже при вашем условии она хотя бы заводилась, пусть бы троила и т.п. но заводилась бы..

Щас снял мозги пусть погреются

__________________________
Автомобиль: w140 91' m119
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

Читайте также: