Взаимозаменяемость датчиков кислорода на рено
То что я вам сейчас напишу либо вызовет у вас ухмылку, мол зеленый … много еще не знаю, но вполне возможно и я некоторым из вас смогу открыть глаза на то как разводят нас на деньги в магазинах автозапчастей :))) Буду рад, если кому то помогу сэкономить немного на ремонте авто.
Датчики кислорода на рено бывают разные: длинные и короткие с торчащими носиками и с плоскими, с защитой проводки от изломов и без нее, а что самое главное с ценой от 900р до 8300р, но что самое смешное это абсолютно одинаковые датчики! О.О с резьбой 18х1,5мм и 4 проводками! Более того точно такие же датчики ставят и в наши вазики 2112.
Датчики Bosch — электромеханические, работа которых основана на свойствах ZrO2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.
В доказательство:
Не так давно я задался вопросом поиска замены неисправного лямбда зонда на ВАЗ 2112 (да да именно на двенашку, машину жены) До этого прочитав много форумов рено я обратил внимание, что в рено некоторые ставили датчики от ваз 2112 и с успехом они приживаются. Решил попробовать, нашел на разборке датчик кислорода Renault 7700274189 от Sandero 8V всего за 500р.
Снял старый датчик ВАЗ Bosh 0258006537 (который в магазине стоит 2000р)
Cрезал с него колодку и припаял ее на датчик рено, закрутил обратно в коллектор и … Датчик заработал! Диагностика через ELM 327 показала адекватную работу датчика по напряжению и расход топлива по городу вернулся в 8-9л/100км! если без пробок конечно же :) до этого было стабильно 12-13л
Немного статистики по ценам и фото разных датчиков Renault для сравнения:
7700274189 960р
8200052063 1000р
8200495791 1050р
7700109844 1100р
8200437489 1600р
7700107433 4500р
8200036544 8300р
Цены взяты на сегодняшний день из Exist
И вот теперь кто мне сможет ответить зачем покупать датчик за 8300р, если можно купить за 960р (или даже за 500р с разборки) и просто нарастить немного длинны провода?
Буду рад вашим вопросам и комментариям по теме :) Что вы думаете по этому поводу?
Продолжаю разбираться почему на холостых обороты фиксируются на тысяче и с другими спец.эффектами.
В комментариях к прошлой записи Gausho (спасибо за участие) предложил скинуть разъём с датчика детонации (ноль эффекта, т.к. датчик детонации должен понижать угол опережения зажигания при детонациях, а не увеличивать его) и разъём с лямбды. С лямбдой вышло интереснее :)
Когда скинул разъём в первый раз (заглушил машину, скинул, завёл), стало дико богатить смесь (до 90-100%, смотрел по топливным коррекциям в EML327). Поэтому вернул разъём на место. Результат странный, т.к. без лямбды при нормальных условиях коррекции вообще не должны работать (должны выставляться от оборотов двигателя и данных с датчиков температуры и разряжения в коллекторе). Полагаю, что причина в том, что я не скинул клемму с АКБ и "мозг" продолжал думать, что лямбда подключена, но выдаёт слишком низкий сигнал (0.4в по eml).
И тут меня посетило чудесное решение заменить лямбду превентивно :), т.к.:
— старушке уже не один год,
— не было ровной "пилы" на графике лямбды на холостых,
— замена точно исключит лямбду из списка подозреваемых.
И тут понеслось…
Чтобы добраться до лямбды, нужно снять:
1. Коробку с воздушным фильтром (T25),
2. Шумку и кусок панели (5 болтов на 10 мм). Без неё не вытащить корпус воздуховода (к которому крепится рхх).
3. Скинуть разъём с рхх, трубку к нему, выкрутить два болта на E8 удерживающие воздуховод. Затем скинуть с коллектора "шланг" на ВУТ и ловко вытащить воздуховод.
В принципе, на этом можно остановиться. Экран мешает, только если снимать лямбда-зонд обычным накиндным ключом.
Но я не ищу простых путей (точнее, слишком поздно понял, что можно было не трогать экран).
Перед тем как начать процедуру заранее прикупил съёмник для лямбды:
Не вышел каменный цветок (с). Болталась как говно и соскакивала (точка приложения силы не удачная).
После неудачи потопал за вторым съёмником:
Им снять тоже не получилось. "Расходился" по прорези и портил шлицы на лямбде.
Остановился, когда понял, что ещё чуть-чуть и без сварки не обойтись:
Дело было ближе к 12 ночи. Решил собрать всё "как было".
Собрал, завёлся. Лямбда выдала пару сигналов и отошла в мир иной :)
Или съёмник её погнул или перегрел горелкой. Скорее первое.
Так я на неделю остался без лямбды.
Есть ли жизнь без лямбды? Оказалось, что есть (интересно, что приборка не выдавала никаких чеков, так и должно быть?).
На этот раз коррекции замерли на около нулевых значениях (как и должно быть). Двигатель стал работать ровнее (т.к. мозг перестал делать мозг форсункам каждую секунду) и, как будто, Меганыч стал лучше тянуть.
НО! Обороты всё равно периодически устанавливались на тысяче. Регулировка болта на ДЗ немного помогла, но не критично (без лямбды они зависали на 1.2, после регулировки — на 1.0).
Так бы и ездил :), но спустя пару дней начались новые симптомы.
1. Завожусь утром, даю постоять машине. Двигатель чуть прогревается, обороты падают до 750. Ещё немного времени и стрелка падает на 500, где и остаётся. Двигатель при этом колбасит, но стрелка не пытается вернуться обратно. Одна-две минуты с зажатой педалью газа (на 1т.об) и всё приходит в норму.
2. При движении задним ходом (без газа) двигатель начал делать вид, что хочет заглохнуть. Приходилось играть сцеплением или давать газу.
Всё это лишний раз подтвердило, что проблемы вызваны не лямбдой или её отсутствием, а чем-то ещё.
Катушки? Форсунки или их прокладки? Кто бы знал.
Спустя неделю размышлений (на которых меня и поймал вольво) о проблемах с хх и тем, как же выкрутить лямбду, отправился в магазин за очередной порцией инструмента.
На этот раз купил длинную головку на 22 мм (лямбде всё равно конец) и, по рекомендации продавца, жидкий термоключ:
Опять всё разобрал. На этот раз ушло минут 15 :)
Надкусил лямбду кусачками и затем головкой (как рычагом) отломил её верхнюю часть:
Для соответствия современным требованиям по экологичности и для минимизации загрязнения окружающей среды в конструкции выхлопной системы автомобиля Рено Логан предусмотрен каталитический нейтрализатор. Для корректной его работы за уровнем кислорода следит лямбда зонд.
Он посылает сигнал в ЭБУ. Главный модуль по заложенным алгоритмам корректирует состав топливовоздушной смеси.
Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов
Оригинальный датчик кислорода для Рено Логан имеет артикульный номер 8200651078 или 8200461432. Цена на фирменное изделие находится в пределах от 4000 до 6000 рублей. Более низкую стоимость имеют лямбда-зонды с авторазборок. Однако проверить остаточный ресурс бывшего в употреблении датчика практически невозможно. Поэтому большинство водителей склоняется к покупке аналогов. В таблице ниже представлен перечень брендов, которые отлично показали себя на Рено Логан.
| Фирма производитель | Артикул | Примерная стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Facet | 108095 | 2800-3500 |
| NGK | 94353 | 4500-6700 |
| EPS | 1998095 | 2900-3800 |
| Meat&Doria | 81579 | 1400-2000 |
Расположение датчика кислорода
Датчик кислорода на автомобиле Рено Логан находится в моторном отсеке. Управляющий лямбда-зонд располагается на выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором. Он вкручивается в посадочное отверстие, в котором имеется резьба. Второй датчик находится за катализатором. Он также врезан в выхлопную систему.
Требуемые инструменты
Для замены датчика кислорода своими руками необходимы инструменты из таблицы ниже.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Специальный ключ для отворачивания датчика кислорода | Можно изготовить самостоятельно из торцевой головки "на 22" |
| Отвертка | С плоским лезвием |
| Ключ накидной | "на 13", "на 15" |
| Гаечный ключ | "на 13", "на 15" |
| Проникающая смазка | Например, ВД-40 |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки загрязненных поверхностей |
Выполнять замену датчиков кислорода удобно со стороны днища транспортного средства. Поэтому для проведения ремонтных работ требуется смотровая яма, эстакада или подъемник.
Для облегчения последующего демонтажа лямбда-зонда рекомендуется обработать резьбу датчика и его посадочного места спецсредством. При этом важно подбирая смазку учитывать, что она должна быть максимально термостойкой.
Описание замены кислородного датчика на Рено Логан
Управляющий и диагностический датчики кислорода обладают практически нулевой ремонтопригодностью, по этому если появились первые признаки неисправности, то для ремонта автомобиля необходима замена лямбда-зондов. Инструкция по снятию и установке верхнего датчика представлена ниже.
- Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
- Открыть капот.
- Обесточить бортовую сеть.
- При проведении работ по замене датчика кислорода со стороны днища требуется снять защиту картера.
- Нажать фиксатор и отсоединить клеммную колодку датчика кислорода.
- Колодку следует высвободить от кронштейнов на блоке цилиндров.
- Освободить жгут проводов лямбда-зонда.
- Нанести проникающую смазку на место крепления датчика.
- Открутить лямбда-зонд.
- Изъять открученный датчик кислорода.
- Установить новый лямбда-зонд. Датчик следует закрутить с моментом затяжки равным 45 Нм.
- Собрать все в обратной последовательности.
- Проверить работу мотора.
Замена диагностического датчика кислорода осуществляется по нижеприведенной инструкции.
Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
- Перейти на страницу:
А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется
Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать
датчик на 12 вольт ,он не сгорит
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала
датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19316 просмотров
датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19282 просмотра
осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19300 просмотров
Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19326 просмотров
Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19334 просмотра
aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить
С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) - так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать "мозгам"(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.
Как взаимосвязаны лямда-зонд и катализатор?
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
Можно ли отключить лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.
Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.
Чего не любит кислородный датчик?
Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.
Читайте также: