Вольво с40 замена ремня генератора
Проверка
1 На двигатели 1.8 и 2.0 литра установлено два Один. ремня приводит от коленвала генератор и помпу охлаждения системы, а второй — компрессор системы кондиционирования (коленвала от также). На двигатели 2.4 литра также установлены ремня два. На всех модификациях установлен автоматический основного натяжитель ремня, поэтому проверять его нет натяжение необходимости. На двигателях 1.8 и 2.0 литра натяжение ремня дополнительного не регулируется.
2 Поскольку ремни изготавливаются из подверженного, материала износу и старению, их необходимо периодически Поскольку.
3 осматривать расстояние между ремнями и боковой моторного поверхностью отсека очень мало, для доступа улучшения поднимите переднюю часть автомобиля и правое снимите колесо. Отверните семь винтов и защиту снимите моторного отсека (если есть).
4 остановленном При двигателе проверьте ремень по всей Для. длине этого вам придется подходящим проворачивать ключом коленвал за болт крепления шкива. На ремня поверхности не должно быть глубоких трещин, следов и повреждений износа. Ремень необходимо осмотреть с сторон обеих. Для этого вам придется поворачивать его. Убедитесь также в том, что на ремня поверхности нет грязи и масла. Осмотрите убедитесь и шкивы в отсутствии следов сильного износа.
5 неглубоких Наличие трещин на ребрах ремня допускается.
ремня Замена привода вспомогательных агрегатов Volvo Модификации
S40 с двигателями 1.8 и 2.0 литра
6 Ослабьте гайки правого крепления переднего колеса, поднимите переднюю автомобиля часть и установите на надежные опоры. Отверните 7 снимите и винтов защиту моторного отсека. Снимите Отверните.
7 колесо винты, пластиковую гайку и снимите подкрылок пластиковый.
8 Отсоедините проводку от компрессора системы Отверните. кондиционирования болты крепления компрессора, защитной кронштейна и пластины к поддону. Не извлекая компрессор из моторного снимите, отсека ремень его привода (рис. 67, 68).
Отверните. 67. Рис болты крепления компрессора (указаны Рис).
стрелками. 68. Сведите ремень привода вспомогательных Volvo агрегатов S40 со шкивов.
9 Гаечным ключом натяжитель поверните основного ремня против часовой Сведите. стрелки ремень со всех шкивов, запомнив его маршрут прокладки (рис. 69).
Pиc. 69. Поверните против натяжитель часовой стрелки.
10 Заведите новый привода ремень вспомогательных агрегатов на шкивы коленвала, помпы и генератора системы охлаждения. Поверните натяжитель часовой против стрелки и расположите ремень на его Убедившись. шкиве в том, что ремень правильно шкивах на расположился, отпустите натяжитель (рис. 70).
Рис. 70. прокладки Маршрут ремня привода вспомогательных агрегатов (Шкив 1.8 а 2.0 л)
1 двигатели коленвала
2 Шкив натяжителя
3 Шкив системы помпы охлаждения
4 Шкив генератора
11 Заведите дополнительный новый ремень на шкивы коленвала и компрессора кондиционирования системы. Установите защитную пластину и вверните крепления болты компрессора (не повредите резьбы). Затяните приложив, болты требуемое усилие. Присоедините проводку и место на установите кронштейн.
12 Установите подкрылок и закрепите винтами его и гайкой. Установите защиту моторного затем, отсека колесо и опустите автомобиль на землю.
Volvo Модификации S40 с двигателем 2.4 литра
13 Ослабьте крепления гайки правого переднего колеса, поднимите часть переднюю автомобиля и установите на надежные опоры. винтов 7 Отверните и снимите защиту моторного отсека. колесо Снимите.
рис. 71. Маршрут прокладки при замене привода ремня вспомогательных агрегатов Volvo S40 (Шкив 2.4 л).
1 двигатель генератора
2 Дополнительный ремень
3 Шкив дополнительного натяжителя ремня
4 Шкив натяжителя основного Шкив
5 ремня компрессора системы кондиционирования
6 Основной Шкив
7 ремень коленвала
16 Торцевым ключом типа поверните Тогх шкив натяжителя основного ремня до против упора часовой стрелки и сведите ремень.
17 все Осмотрите шкивы. На них не должно быть следов и грязи износа. Поверните шкив натяжителя часовой против стрелки и заведите новый основной шкивы на ремень. Убедившись в том, что ремень расположился правильно на шкивах, аккуратно отпустите натяжитель.
18 рычаг Поверните натяжителя дополнительного ремня по часовой заведите и стрелке ремень на шкивы. Убедившись в том, ремень что правильно расположился на шкивах, аккуратно натяжитель отпустите.
19 Установите подкрылок и закрепите его гайкой и винтами. Установите защиту моторного отсека, колесо затем и опустите автомобиль на землю.
Я последний месяц нахожусь в процессе тотального отоваривания запчастямм, планы, прямо скажем, наполеоновские. Если все же совершу задуманное, то, наверное, почку будет продавать не так жалко, как эту машину😅
Но, надеюсь, все же продавать никого из них не придется и они обе будут радовать и дальше, хехе
Купила себе все рычаги в заднюю подвеску, чтобы один раз сделать и забыть. Хотя в осенней печали находятся только сайленты в поперечных, на косточках сайленты совсем чуть вылезли, а серпы прям лайк нью. Короче, менять до весны из задней подвески ничего пока не хочу, зачем купила — непонятно.
Надо было лучше ступицу переднюю брать и колодки, а к ним диски, т.к., сцуко, бьют. На диагностике, какого-то хрена, мне порекомендовали к зиме поменять задние (которые я, разумеется, тоже купила), а их, скажем так, поболе, чем передних будет (что мы увидели, когда полезли менять ремни). По моим прогнозам должно зиму пережить (но это не точно), откусывать на это кусочек лакомого денежного пирожка, планируемого на зимний отпуск совсем не хочца :(
Еще из весенних планов выкинуть к чертям собачьим бильштайновские амморты и не видеть рядом со своей машиной этого говнища больше никогда ( лучше бы я тогда ждала под заказ sachs, чем из наличия выкинула на это говно унылое нескромную сумму денег).
Не говорю за все бильштайны в целом, возможно, мои — откровенная паль. Сейчас ловлю такие пробои, даже боюсь ненароком, что машина отторгнет их вместе с чашками и они собьют какой-нибудь самолет аки баллистическая ракета🙈
Так что, точно поставлю в этот раз sachs, а к ним еще все новые опорники, пыльники, отбойники и всю эту требуху…возможно еще пружины, но это прям совсем перфекционизм. Дай бог сил и денег, как говорится.
Довольно плакаться в драйвовскую жилетку, пора излагать, зачем пришла.
У нас была одна вольво, набор инструментов, моя пара кривых рук и вторая пара, но уже рук нормальных (которые часто принимают участие в исправлении мелких оказий лося).
Так вот, т.к. уже давно я наблюдаю из под капота посторонние звуки, связанные с этим делом, то одним из пунктов моего затара были ремни и натяжители.
Наскребла по сусекам драйва кто что ставит, а потом с емекса и автодока было заказано следующее:
1. Натяжитель INA 534002910 — 2214р.
2. Натяжитель INA 534003010 — 2361р.
3. Ремень SKF VKMV5PK847 — 416р.
4. Ремень SKF VKMV5PK891 — 466р.
При заказе натяжителей есть нюанс, будьте внимательны! Данные артикулы касаются только тех авто, которые имеют номер двигателя до 4293284 (открывая в каталоге пункт "применимость" найдете ответы на все вопросы). Номер вашего двигателя можно увидеть в ПТС.
На самом деле, по замене описывать толком нечего, процесс не сложен, но помудохаться таки пришлось.
Поддомкратить, снять колесо, подкрылок и бла-бла и так ясно, как белый день. Потом берем насадку под звездочку, оттягиваем натяжитель, сдергиваем ремень, откручиваем болт натяжителя, снимаем. Ничего сложного)
Сложности возникли с верхним натяжителем, чтобы его вытащить из посадочного места пришлось знатно помудохаться, конечно…но это все равно не сравнится с тем, чего стоит поставить его обратно. Конкретно осложнял жизнь лонжерон, нужно было этот натяжитель как-то хитро туда заводить под разными извращенными углами, а когда со свободным местом не разгуляешься — так себе удовольствие. На эту хрень мы убили больше всего времени и когда он все-таки встал на место и мы натянули ремень, это просто был праздник))
Дальше была очередь второго натяжителя, там уже ничего не мешает, но надеть ремень без посторонней помощи (читай: в одно рыльце) хрен получится. Одной рукой ослаблять натяжитель, а второй вымучивать заправку ремя, который нифига не лезет — тактика провала. Мы даже было подумали, что перепутали ремни и этот слишком короткий, но нифига. В итоге, пришлось одному держать воротком натяжитель в ослаблении, а другому двумя руками на проклятый компрессор напихивать этот ремень.
Вот снятые детали в свете дня:
По наклейке на кожухе ремня ГРМ замена была в 2014 году.
С момента покупки угол кожуха "потел" что говорило о скорой смерти сальника выпускного вала.
Комплект для замены ГРМ был приобретен еще год назад, изготовлены приспособы для фиксации распредвалов и маховика, куплены ролики и ремни кондиционера и генератора.
Что не предусмотрел:
Вот этот винт, который крепит шкив датчика положения выпускного вала под задней крышкой.
Отвернуть его не мог, торкс слизал шлицы. Пришлось использовать зубильце и молоток, чтобы стронуть его с места. Тут немного и понервничал.
1.Сразу скажу, если менять только ремень ГРМ и 2 ролика, можете смело браться за эту процедуру. Ничего необычного или архисложного нет.
2.Если нужно менять сальники и стоит это в вашем сервисе менее 5 т.руб. — отдайте в сервис, если больше тут надо подумать, может найти деньгам лучшее применение.
3.Если у вас есть надежное приспособление для точной фиксации распредвалов- можете делать все сами, оно того стоит, чтобы понять как все работает и где есть слабые места =).
Что было куплено:
Комплект ГРМ
Ремни кондиционера и генератора. Поликлиновые ремни уже лет 8 использую Дайко. Качество полностью устраивает при достаточно демократичной цене.
Сальники Corteco .Достойная замена многим оригиналам. Можете не соглашаться, но это мой выбор.
Ролики навесного оборудования Caffaro Тем более не вижу смысла переплачивать. Очень качественные ролики и правильная посадка на натяжитель.
Задние крышки распредвалов от Professional Parts. Если нет разницы-ну вы знаете =).
Все. Больше ничего кроме винта М7, который я купил в 2 раза дороже от Форда и не нужно.
Гайку шкива открутил пневмогайковертом на раз.Головка на 30.
Скинул впускной коллектор, выдернул задние крышки распредвалов. Они одноразовые. У меня под ними было немного масла.Говорят должно быть сухо. Заморачиваться не стал.
Выставил метки.
Вставил стопор в отверстие маховика. Отверстие со стороны правого приводного вала. Если выставлены метки оно совмещается с отверстием на маховике. Говорят, что можно использовать удлиненную головку на 13. У меня не получилось.
Отвернул крепление шкивов, скинул все ремни.зафиксировал распредвалы самодельным фиксатором.
Начал снимать все что снимается. Сальник выпускного вала уже прилично подтекал. Оно и понятно. Машину взял с умершей мембраной маслопомойки.
Маслопомойка была заменена сразу, но сальник уже давануло. Сколько то он еще постоял, но уже стало закидывать на ремень ГРМ.
Как правило, у нас в ремзоне находятся самые разные модели Вольво. Но бывает, что случается флэшмоб, и одна за другой следуют одни и те же машины. Не знаю, чем это объяснить, но всю прошедшую и предыдущую недели к нам приезжают Volvo s40 первых и последующих поколений.
В этот раз я решил объединить в одной публикации несколько работ на Вольво s40 и v50. Начнём с универсала, который приехал с типичной сезонной проблемой для этих машин.
Дело в том, что топливный фильтр на s40, v50 и с30 практически ничем не защищён от брызг заднего колеса и постоянно подвергается воздействию внешней агрессивной среды. Вследствие такого контакта алюминиевый корпус быстро корродирует и начинает протекать. Иногда нового фильтра хватает на один осенне-зимний сезон.
В этом случае необходимо внимательно следить за расходом топлива и мгновенно реагировать на посторонний запах топлива внутри и снаружи автомобиля. Фильтр находится в районе заднего правого колеса. Когда он протекает, в этом месте неизбежно образуется легко воспламеняющаяся лужа из топлива. Если такое случилось, лучше не медлить, а сразу приехать в сервис для устранения неисправности, соблюдая все меры предосторожности!
Следующий автомобиль Вольво s40 2006 года с пробегом 162 000 км приехал на замену всех приводных ремней с роликами натяжителя и текущих сальников. В процессе диагностики мы выявили течь двух сальников распредвалов, сальника коленвала и акпп.
При замене ремня ГРМ обнаружился надрыв правой опоры двигателя, которую так же пришлось заменить. Кстати, сам ремень имел сильный износ и усталость, поэтому его замена была необходимой и своевременной.
Кроме этого мы разобрали, промыли и смазали муфту VVT. Внутри механизма образуются твёрдые масляные отложения, которые препятствуют корректной работе и затрудняют смазку.
Вместе с заменой ремня нам пришлось демонтировать и обслужить сам генератор. Его, как и муфту, необходимо разобрать, очистить и смазать. В фотоотчёт так же не попала мойка узла дроссельной заслонки и замена свечей зажигания.
Интересно, как вы готовите автомобиль к весенне-летнему сезону? Когда последний раз делали диагностику, проверяли состояние ремней и сальников?
Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.
Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.
Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.
Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.
В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.
Двигатели
Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.
Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.
Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.
Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.
Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.
Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.
1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.
Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.
Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.
Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.
Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.
На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.
5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.
6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.
После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.
Ходовая
Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.
На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.
Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.
Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.
Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.
Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.
Что идет не так?
Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.
Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.
К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.
Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).
Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.
Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.
Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.
Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.
Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.
Эксплуатационные расходы
Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.
Стоит ли оно того?
Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.
Читайте также: