Вольво хс90 схема бензонасоса
Volvo XC90 (2010 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Постигла и меня проблема с этим модулем под задним колесом. Авто ни с того ни с сего начал терять тягу, мог заглохнуть прям на ходу, на оборотах и т.д.
Да просто надо посмотреть диаграмму давления топлива)))
Полез под колесо, посмотреть на виновника торжества…а он там походу висит с 2005 года нетронутым…
При снятии штекера все было окисленно
, при вскрытии высыпался пуд соли из блока с окислами зелёного цвета))
снаружи плата кстати выглядела прям таки очень неплохо…но это только с виду)))
О чем говорить сгнил не только алюминий но даже пластик)))
В нелёгком деле мне помогал pavlik2505 , за что ему огромное спасибо! В итоге оживление происходило 3 дня)
Первый раз блок почистили и пророчили в сервисе-электрик…но ничего не завелась…тогда во второй день взялся Пашка, все заново, прочистил, нашел отгнившие конденсаторы и заменил их… и при подключении …ничего не поменялось))) тачка недвижимость) давления в рампе нет)))
Тогда подключили напрямую без блока, чтоб проверить не бензонасос ли приехал…и авто завелась и поехало! Правда давление постоянно показывало -+550 кПа.
Но Пашка решил все таки победить блок и ещё вечер повоевал с ним дома, найдя пару сгнивших дорожек и сообщив уже поздно вечером, что все готово! И 100 процентов верняк, заработает!
Ну и подключив в третий день блок, вольвец завелся и все ок! Давление стало -+300кПа, при нажатии на газ чуть увеличиваясь…
Кстати по поводу жгута и переноса блока!
Так как вход в блок сгнил, от блока были выведены провода просто, и целесообразности в покупке новой косы я не увидел, так как все равно штекер срезал, плюс длины хватает слихвой для переноса под сиденье. Но ) Так как блок мой все таки в удручающем состоянии
, а геморрой со снятием сидений и ковролина, а особенно укладки этого ковролина обратно( мать его) большой, решил блок вывести к аккумулятору. Здесь и сухо и доступ отличный. Как то так.
Уже проехал с таким тюненгом километров 150, проблем с ездой нет.
Единственное как горела ошибка при покупке по давлению топлива и некорректной температуре на впуске, так и горит(
Ремонт модуля бензонасоса.
По материалам питерского форума ВОЛЬВО , статья и фото принадлежат PROXC . (с небольшой моей редакцией SergVolvo)
Отдельное спасибо: BOBS, tuskan, asmoscow, Volvo-Kot
Ноябрь 2009 - вылез "чек". Бог его знает что приехал посмотрели - скинули.
Декабрь 2009 - опять вылез. Звоню на сервис говорю так и так , опять горит. Приезжай. Пока мотался по городу. Хоп - пропал. Ну пропал и пропал. К концу декабря опять загорелся. Но новогодняя суета. Короче плюнул я на него. А он и горел.
15 января 2010 - все таки надоел "чек" поехал смотреть что там.
Сказали модуль управления топливным насосом сигнал слабый:
ECM-291B Модуль управления топливного насоса - Сигнал отсутствует
ECM-291D Модуль управления топливного насоса - Сигнал слишком слабый
Сняли ошибки. Но так как времени не было и машина ездила - уехал.
31 января 2010 поехал из Выборга в Питер. Отъехал за пост ГАИ и вдруг мотор перестал работать. Я сначала не усмотрел что обороты упали.. Подумал куда мощность делась? Газ давишь а машина не едет (пост гаи проезжал скорость была 50 км/ч, потом ускоряться начал, а все. никак. )
Пытаюсь завести - дергается вся и глохнет. Так несколько раз. Ошибок никаких не пишет. "Чек" не горит. Снял клемму АКБ подождал минут 15. Одел. Завелась поработала секунды 3, задергалась и заглохла.
Ехал в Выборг на эвакуаторе.
Потом экран на приборной панели написал мне что аккумулятор очень слаб. и переходит в аварийный режим (открыть закрыть машину можно, а вот повернуть ключ в замке зажигания не дает - ЗАРЯДИ. )
Поставил заряжаться. Дистиллированной водички долил. Всю машину закрыл (в дверях кнопочки понажимал, а водительскую с ключа). А вот багажник никак не закрыть. Стояла ночь с открытым.
Весь вечер общался с форумчанами
Было принято решение вскрывать таки модуль!
Часть 1. минус 7 на улице, слава богу не больше:
Снял колесо заднее правое. Загнул локер (он кстати как тряпочный оказался. ) и увидел сие чудо - модуль управления топливного насоса.
Он подвешен прямо на пластике как на салазках, а те в свою очередь закреплены на кузове. Можно либо все полностью вытащить поддев салазки сверху отверткой и потом рассоединить, либо отогнуть усики салазок "от них" стащить модуль вниз. Отсоединил клемму и уже увидел зелень на контактах.
Часть 2. В тепле дома:
Помыл корпус под водой от грязи. рассоединил его (запомните как части корпуса расположены по отношению друг к другу).
Увидел кошмар. Пластик вспучен окислами. Какой то герметик (между пластиком и радиатором) весь отошел - там чуть ли не слизь была.
Стал распаивать плату и корпус с контактами. Разъединил плата в отличном состоянии (она там почти не к чему не примыкает - и слава богу). Промыл ее спиртом и покрыл лаком.
Часть 3. конструкторам VOLVO посвящается этот демарш.
С контактами была беда, там где они входят в разъем изнутри корпуса была чача какая то из грязи окислов, продуктов распада алюминиевого радиатора. Пластик у контактов весь разрушился и я ворошил его отверткой. Принял решение отчистить контакты полностью, облудил их (один вообще был до середины сожран окислением) и стал сдирать пластик.
Потом отрезал старый герметик вокруг радиатора. Пошкрябал отверткой - остатки окислов удалить. Решил спаять обратно на проводах чтобы если что не мучаться и не выпаивать заново.
Отрезал контакты припаял к ним провода. Отогнул контакты по направлению к разъему - чтобы можно было плату посадить на место. Обратную сторону платы защитил слоем резины. Тоже у микросхемы. Коробку с радиатором пролил лаком. Промазал по периметру герметиком.
Отчистил контакты в разъеме - все промыл спиртом.
Собрал. обмотал шов изолентой и все до тепла и весны (буду в салон переносить) убрал в очаровательный розовый пакетик - конструкторам VOLVO - мой символический привет!!
Так же заменил предохранитель №9 под капотом на 15 Ампер. Походу во время движения контакты в модуле коротнули и предохранитель сгорел - спасая микросхему). Да нет пожалуй он спасал не микросхему уже , а проводку от возгорания.
Часть 4. Нервоуспокоительная:
Вставил ключик. Повернул и - правильно ЗАВЕЛАСЬ. Вот и все приехал в Питер и пишу эти строки
tuskan: Вида однозначно говорит - при замене переносить блок под сиденье.
Значит, проблема массовая. А наши дилеры переносят, или ставят как было со словами "а оно нам надо"?
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volvo XC90 , моменты затяжки Volvo XC90 , система питания дизельных двигателей Volvo XC90 , система питания дизельных двигателей Volvo XC90
2. Система питания дизельного двигателя (D5244T).
Замена топливного насоса высокого давления
1. Снимите корпус воздухоочистителя, заборник свежего воздуха, соленоидный клапан и зажим жгута проводов с корпуса воздухоочистителя.
2. Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха.
3. Отсоедините шланг датчика массового расхода воздуха на трубе подачи нагнетаемого воздуха. Снимите узел корпуса воздухоочистителя.
Если насос для впрыска топлива будет снова устанавливаться или использоваться повторно, заглушите впускные и выпускные отверстия.
4. Отсоедините разъем и положительное электропитание от центрального электрического блока.
5. Отверните два винта центрального электрического блока. Поднимите центральный электрический блок в сторону.
Запрещается повторное использование линий подачи.
Используйте бумагу для сбора топлива в случае пролива.
6. Отверните два винта из кронштейна трубы вентиляции картера.
7. Снимите впускной коллектор турбонагнетателя, линию подачи между насосом и топливной магистралью, всасывающий и возвратный шланг.
8.Отсоедините разъемы от клапана управления топливом.
9. Отверните три винта топливного насоса высокого давления.
10. Снимите топливный насос высокого давления и соединительный блок.
Соединительный блок может выпасть при отсоединении насоса. Будьте осторожны.
1. Установите соединительный блок на топливном насосе высокого давления.
2. Установите топливный насос высокого давления с новым уплотнительным кольцом. Используйте смазку 116 1580. Момент затяжки винтов крепления 20 Н·м.
3. Установите всасывающий и возвратный шланг, используя новые зажимы для шланга, новую линию подачи.
4. Подсоедините разъемы от клапана управления топливом.
5. Заверните два винта для кронштейна трубы вентиляции картера.
6. Установите впускной коллектор турбонагнетателя.
7. Установите узел корпуса воздухоочистителя.
8. Установите шланг на заборник свежего воздуха турбонагнетателя
9. Установите корпус воздухоочистителя, заборник свежего воздуха, соленоидный клапан и жгут проводов в зажим на корпусе воздухоочистителя.
10. Подсоедините разъем на датчик массового расхода воздуха.
Чтобы не повредить топливный насос высокого давления двигателя, насос бака должен быть активирован приблизительно на 80 секунд путем поворота ключа зажигания в положение 2.
11. Протрите начисто моторный отсек. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки. Установите крышку двигателя.
Замена датчика массового расхода воздуха
1. Снимите впускной шланг с датчика массового расхода воздуха (MAF).
2. Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха (MAF).
3. Отверните винты, прикрепляющие датчик массового расхода воздуха (MAF) к крышке воздушного фильтра.
4. Потяните и снимите датчик массового расхода воздуха (MAF) с крышки воздухоочистителя (ACL).
1. Смажьте уплотнительное кольцо смазкой 11611580 при установке датчика массового расхода воздуха (MAF).
2. Установите новый датчик массового расхода воздуха (MAF). Затяните винты.
3. Установите впускной шланг на датчик массового расхода воздуха (MAF).
4. Затяните зажим для шланга.
5. Подсоедините разъем к датчику массового расхода воздуха (MAF).
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
В продолжение темы с возросшим расходом топлива
Ввиду того, что замена топливного фильтра ничего толком не дала. Решил залезть в топливный бак, посмотреть сеточку.
Снимаем сидения. Для этого демонтируем пластиковые накладки салазок второго ряда сидений и выкручиваем 12 болтов (6 спереди, 6 сзади).
Отсоединяем клемму под средним сидением второго ряда (если после этого включить зажигание, то получите ошибку SRS).
Вытаскиваем сидения из салона. Если Вам требуется только чистка сеточки, то можно крайнее левое сидение не снимать. Оно вроде не должно мешать. А если замена насоса, то все сидения.
Теперь нужно снять накладки порогов. Начинаем с того края, который ближе к заднему колесу.
Поддеваем накладку и оттягиваем в направлении переднего сидения.
Там две плотные защелки.
Теперь отстегиваем ремень безопасности. Нажимаем тонкой отверткой на обозначенную кружком пимпочку.
Больше ничего не мешает снимать порог. Тянем вверх.
После убираем все коврики, пенопласты и прочее.
Видим заветный лючок.
Откручиваем 4 гайки. Убираем крышку в сторону. Любуемся на гору песка и грязи под ней, потом берем пылесос и начинаем драить все вокруг, чтобы было чисто и при снятии насоса грязь не попала в бак.
Я дополнительно еще компрессором продувал, но потом нужна полная уборка салона. Пыли море было.
Делаю контрольный замер давления топлива.
Странно, что оно было такое низкое. Возможно я просто не сбросил воздух после подключения к рампе.
И показания Вида
Далее использую, сделанный из 110 канализационной муфты, специальный ключ. Большое спасибо за идею volver-xc90 Как сделать здесь
Когда гайка откручена, начинается увлекательный квест под названием: Найди то положение, в котором нижняя часть стакана захочет выйти наверх. При преодолении этого квеста помните о датчике уровня топлива. Можно согнуть.
Вот так я вытащил корпус бензонасоса. Больше не следует, т.к. можно повредить эжектор, который присоединен ко второму датчику уровня топлива в другой части бака. Примотал его проволокой, чтобы вниз не уплыл.
Теперь отсоединяю металлические уши, и 3 пластиковых защелки (черные). Еще может понадобится вынуть из зацепления второй шланг (правее от закрепленного проволокой). Он может мешать выйти стакану с топливным насосом и его сеткой.
Сетку снимать нужно очень аккуратно. Сидит плотно на 3 или 4 внутренних защелках.
Вот такая картина там была
Черная пластиковая стружка была внутри стакана. У меня до сих пор вертится 2 вопроса:
1. Откуда она там в баке взялась?
2. Каким образом она попала внутрь стакана?! По трубкам ведь не пролезла бы точно.
Сетка была вполне себе ничего для 9лет эксплуатации и 218000 км пробега. Промыл я ее очистителем тормозов. Стала как новая.
Собрал все в обратном порядке, но сидения ставить обратно не стал.
При сборке обязательно обращайте внимание на положение треугольника. Он должен смотреть строго на 12 часов в сторону багажника. Если он сместится вправо или влево, то получите скорее всего искаженные показания уровня топлива.
Есть еще один неприятный момент в установке обратно насоса. До определенного момента насос от проворота получается удерживать руками, а вот когда гайка пошла затягиваться, тогда насос все равно смещается треугольником вправо. Чтобы этого избежать, я заранее смещал минут на 10-15 треугольник против часовой стрелки и в таком положении удерживал сколько мог (только будьте аккуратны со штуцерами, они запросто ломаются), а потом уже при затягивании гайки треугольник становился на 12 часов.
Еще есть мнение, что требуется замена уплотнительного кольца бензонасоса. Оно со временем разбухает и при съеме, не ставится нормально обратно. Хотя у меня получилось его поставить и бензином не воняло.
После чистки произвел повторный замер давления. Чуда не случилось.
Вида дала такие показания
Адаптация с 0,92 (бензин Лукойл) поднялась до 0,97 (Газпром)
Тогда было принято волевое решение о замене бензонасоса, т.к. предстояла поезда со всем семейством в Ростов-на-Дону.
Чтобы не плодить записи, далее допишу некоторые моменты при замене бензонасоса.
Замена бензонасоса
Был куплен полный аналог европейского насоса Вольво от фирмы Bosch.
Чтобы заменить насос полностью, нужно отсоединить эжекционный насос (белая фиговина) от указателя уровня топлива во второй половине бака и продернуть его в ту половину, где стоит сам насос.
Для этого нужно добраться до того самого второго датчика топлива. И тут становится понятно, что даже открутив металлическую крышку не возможно подлезть к гайке, такой же, как и на насосе. Пространство над этой гайкой на 1/3 перекрывается рамой второго ряда сидений. Вот тут засада. Я думал, что придется ее полностью вытаскивать, даже попробовал это сделать, но она очень тяжелая. Поэтому я просто ее приподнял до того уровня, когда смог подсунуть свой спецключ.
Чтобы появилась возможность двигать раму нужно открутить кучу разных болтов.
Читайте также: